Архивы

Рубрики

установка

Схема циркуляции воды в загородном доме: естественная и принудительная, а также основы циркуляции ГВС

Вариантов автономного отопления домов множество. Если раньше альтернативы печи не было, то теперь наиболее часто используется водяное отопление. Сегодня мы с вами рассмотрим схему циркуляции воды в загородном доме. Внимание на фото ниже:

Схема циркуляции воды в загородном доме с использованием коллекторов
Схема циркуляции воды в загородном доме с использованием коллекторов

Есть несколько вариантов циркуляции водяного отопления:

  • Верхняя разводка. В таком варианте циркуляция воды осуществляется самотеком благодаря конвекции.
  • Нижняя разводка. При таком варианте уже необходимо оборудовать систему отопления насосом.

Основным нагревательным элементом системы является котел. Он может быть электрическим или газовым, или сжигать твердое и жидкое топливо.

Как дополнение к основному нагревательному элементу можно дополнительно использовать камины и печи.

Таким образом решается проблема использования разных видов топлива.

Во множестве промышленных топок предусмотрен теплообменник. Конструктивно он представляет собой змеевик, соединённый с центральной системой отопления. К слову, лучше брать чугунные топки со стеклом. В печи встраивают разнообразные змеевики, регистры и полые встраиваемые элементы. Ну и, понятное дело, печь оборудуют дополнительно трубой. Такие системы называют комбинированными.

Но вернемся к котлам. В системе отопления котлов может быть и два, и три. Благодаря этому хозяева дома полностью страхуются он вероятности остаться в холодных комнатах дома зимой.

Устанавливают котел в самой нижней точке дома. Это может быть подвал, котельная, кухня и т. д.

Существует естественная и принудительная циркуляция отопления в загородном доме.

Естественная циркуляция

Такая система отопления «в народе» носит название «верхняя разводка». Суть этого метода в том, что трубы укладывают с небольшим уклоном в 3-5°. На каждый метр получается 1 см разницы высот краев трубы.

Вода, нагреваясь, расширяется и из-за меньшей плотности поднимается верх. На ее место в котел попадает холодная вода. Горячая вода, охлаждаясь, попадает в радиаторы, которые отдают тепло в комнаты.

Расширительный бачок устанавливают в высшей точке системы отопления. Наиболее часто его устанавливают на чердаке. Для защиты от промерзания и потери тепла бак утепляют. Если используют гидроаккумулирующие баки, то дополнительно устанавливают манометры, воздушные и предохранительные клапаны.

Принудительная циркуляция

Эффективность таких систем отопления выше систем естественной циркуляции на 20-30%.

При этом способе вместо расширительных баков используют гидроаккумулирующие емкости. Кроме того, обязательно устанавливают циркуляционный насос. По обе стороны от него располагают запорные клапаны. Также дополнительно потребуется закупорить и другие агрегаты, нужные для поддержания системы в безопасности: различные клапаны, манометры и т. д.

Принудительная циркуляция
Принудительная циркуляция

Прокладка труб

Часто в таком случае используют однотрубную систему «ленинградка». Название свое получила система из-за появления впервые в ленинградских домах. Такая система очень дешевая в сравнении с другими системами.

Однотрубная схема
Однотрубная схема

Как альтернатива такой системе будет двухтрубная система — в таком случае укладывается две трубы. Прогрев комнат будет быстрее, чем в «ленинградке». Подробнее смотрите на видео.

Горячее водоснабжение в частном доме

Систему ГВС оборудуют проточным водонагревателем или бойлером (накопительным водонагревателем). Проточный подогреватель греет воду только при разборе воды, когда открывают кран горячей воды. Конструкция такого водонагревателя предусматривает ограничение скорости потока воды. Температура подогретой воды сильно зависит от величины потока струи горячей воды, текущей из крана.

Проточный водонагреватель выбирают из предлагаемых, начиная с мощности в 28 кВт. Лучше оборудовать отдельным проточным водонагревателем каждое место разбора воды.

Бойлер может быть электрическим, косвенного нагрева или другого типа. В бойлере косвенного нагрева имеется электрический ТЭН и трубчатый теплообменник, подключенный к отопительному котлу. Электрический нагреватель же включается автоматически.

В любом случае бойлера на 80 л будет достаточно для семьи из трех человек. Для большего количества жильцов уже нужно выбирать бак, начиная со 100 л и больше.

Схема ГВС с бойлером
Схема ГВС с бойлером

Также иногда в систему ГВС врезают коллектор (солнечный нагреватель). В таком случае хозяева экономят финансы в летнее время. Для подключения солнечного коллектора в нижнюю часть бойлера косвенного нагрева устанавливают еще один теплообменник.

Вода в бойлере нагревается солнечным коллектором. Если тепла от коллектора не хватает, то включается в работу котел или электрический нагреватель.

Схема ГВС с бойлером и солнечным коллектором
Схема ГВС с бойлером и солнечным коллектором

Места отбора горячей воды подключают к кольцевому трубопроводу с постоянно циркулирующей горячей водой.

Длина участка трубы от каждого места расхода горячей воды до кольцевого трубопровода не должна быть более 2 метров.

Циркуляция ГВС в загородном доме осуществляется благодаря насосу, подключенному в систему ГВС, хотя можно добиться эффекта циркуляции горячей воды в ГВС и без насоса.

Лучше всего покупать котлы в комплекте с бойлером. В таком случае расчетные параметры котла и бойлера уже подобраны производителем и вам не требуется дополнительного оборудования.

Если в отоплении дома имеется твердотопливный котел или печь, то выгодно установить буферный бак, который подключают в систему ГВС. Или же, как вариант, к твердотопливному котлу подключают бойлер косвенного нагрева, дополнительно оснащенный электронагревателем.

 

Самые распространенные ошибки при укладке ламината своими руками

Ламинат уверенно занимает лидирующие позиции среди напольных покрытий. Он подкупает своим красивым внешним видом, практичностью и относительно низкой стоимостью. Процесс укладки ламината кажется очень простым. Поэтому часто, стараясь сэкономить, монтаж покрытия стараются сделать самостоятельно, не обращаясь к специалистам. В результате даже казалось бы не значительные ошибки, могут привести к плачевному результату.

Фото: E-brus.ru
Фото: E-brus.ru

Для того, чтобы этого избежать, рассмотрим ниже самые распространенные ошибки при укладке ламината своими руками.

Первая самая распространенная ошибка это- укладка ламината на неподготовленную поверхность.

Фото: Kakpolozhitlaminat.ru
Фото: Kakpolozhitlaminat.ru

Пол перед укладкой ламината необходим обязательно выровнять, очистить от грязи и высушить.

Ламинат очень чувствителен даже к небольшим неровностям. Если их не устранить, в дальнейшем, они приведут к появлению неприятного скрипа, просадке ламината и нарушению замковых соединений.

Наличие грязи и мусора так же приведет к появлению скрипа.

А если основание пола не высушить перед укладкой ламината, он просто вспучится напитавшись влагой.

Вторая самая распространенная ошибка это- укладка ламината без подложки.

Фото: Legkovmeste.ru
Фото: Legkovmeste.ru

Подложка выполняет сразу несколько функций: тепло- и звукоизоляцию, а так же компенсирует нагрузку на замки. Отсутствие подложки может привести к постукиванию при ходьбе и скрипу.

Третья самая распространенная ошибка это- укладка ламината вплотную к стене.

Фото: Betonvladivostok.ru
Фото: Betonvladivostok.ru

Ламинату свойственно расширяться при изменении температуры и влажности. Поэтому если не будет зазора, ламинат может просто встать дыбом. Чтобы этого избежать между стеной и покрытием необходимо оставить зазор не менее 1,5 см, который потом закроется плинтусом. При этом плинтус крепится обязательно к стене, а не к полу.

Четвертая распространенная ошибка это- крепление ламината к полу.

Фото: Floors-doors.ru
Фото: Floors-doors.ru

Как уже говорилось выше, ламинату свойственно расширение. Поэтому крепить его к полу ни гвоздями, ни саморезами, ни клеем нельзя. В противном случае произойдет деформация досок и ламинат встанет дыбом.

Это лишь самые распространенные ошибки при укладке ламината, которые допускаю новички. Поэтому прежде чем начать процесс укладки желательно так же изучить инструкцию, в которой производители обычно указывают особенности укладки «своего» ламината.

Как сделать сауну в квартире

 

Жителям городов, с напряженным ритмом жизни и нескончаемой нехваткой времени, ходить в сауну либо баню бывает обыденно некогда. Но если сауна устроена дома, то время на ее помещение можно выкроить всегда. Почему в квартирах делают конкретно сауны а не бани? Сауну сделать намного проще: не надо мыслить об отводе воды, которой выливается большое количество при банных процедурах, и о паре, которого в российской бане более чем довольно. Не считая того, ценители бани молвят о том, что достигнуть реального легкого пара, который оказывает благотворное воздействие на организм, можно только с помощью дровяной печи. В квартирах же, любые отопительные приборы на дровах и жестком горючем запрещены: очень велика опасность возгорания. Потому, если желаете париться у себя в квартире, – стройте мини-сауну.

Мини сауны для квартиры

Мини сауны для квартиры

Сауна для квартиры: виды

В квартире можно установить готовую сауну либо сделать ее без помощи других. Готовых вариантов сейчас огромное количество. Различные размеры, мощности и варианты расположения, различные отопительные приборы (на базе ТЭНов либо инфракрасных излучателей). Есть сауны для квартиры со интегрированной душевой кабиной, есть душевые кабины, со встроенными электрокаменками либо ИК-излучателями. Вариантов вправду много, но стоят высококачественные сауны для квартиры внушительно. Даже очень внушительно. И их не подгонишь к имеющимся площадям: или размеры подходят, или нет. Даже если площадь позволяет, согласно законодательству, в квартирах можно устанавливать сауны менее чем 2х2 метра. Вот и выходит, что при всем огромном количестве вариантов, выбор оказывается не так и велик: то не подходит размер, то не нравится оборудование либо оформление, то стоимость оказывается запредельной. Все эти трудности отсутствуют при самостоятельном строительстве сауны в квартире. Да и здесь есть свои недочеты: необходимо будет основательно потрудиться. Зато и оформление,  и печка, и размеры – на ваш вкус и выбор.

У готовых саун есть одно бесспорное преимущество — установить готовую сауну в квартире можно за несколько часов.

Есть несколько малогабаритных переносных вариантов саун для квартиры:

 

  • Фитобочка. Это мини-сауна в виде бочки, снутри которой размещены нагревательные элементы. Особенная конструкция позволяет раскрыть часть сооружения и зайти вовнутрь, присесть на древесную скамеечку. Голова при всем этом находится снаружи, а тело париться. В таковой мини-сауне можно париться с внедрением настоев травок.Мини сауна в квартире

    Мини сауна в квартире

  • Портативная сауна из ткани. Особая ткань, натянутая на каркас, сохраняет требуемую для парилки атмосферу. Для использования таковой сауны в квартире должна быть соответственная проводка: чтоб достигнуть подходящих температур употребляются массивные нагреватели, потому что термоизоляция все-же не самая отменная. Принципиально при эксплуатации портативных саун придерживаться техники безопасности и соблюдать рекомендованную продолжительность процедур. Преимуществом таковой сауны является ее компактность: фактически они все сворачиваются в рулон маленьких размеров, для которого место можно отыскать даже в самой маленький квартире.Мини-сауны для квартиры: портативная сауна

    Мини-сауны для квартиры: портативная сауна

 

Вне зависимости от того, готовую сауну  вы будете использовать в квартире либо делать ее без помощи других, в помещении, в каком она будет размещаться, нужно провести работы по тепло и пароизоляции, также позаботиться о высококачественной вентиляции (не считая саун-бочек и портативных вариантов). Хоть пара в сауне  не настолько не мало, как в российской бане, его все таки довольно для того чтоб конденсат ишак на окнах и стенках. Для его действенного удаления и требуется комплекс мер по скорейшему выведению излишков воды из квартиры.

Если места под сауну не достаточно, к примеру всего метр на метр, то нужно приостановить собственный выбор на инфракрасной сауне.

Как выстроить сауну в квартире: предварительные работы

Самое главное – обусловиться с местом, где в квартире будет размещаться сауна. Выбор по сути не так и широкий — это может быть кухня либо ванная комната. В неких вариантах можно установить сауну на месте кладовой, в коридоре либо на балконе. Если вы отважились делать сауну в ванной – заморочек не предвидится, потому что согласование в данном случае не надо и фактически все коммуникации подведены.

Домашняя сауна в квартире

Домашняя сауна в квартире

Для обустройства сауны в любом другом месте, будет нужно перепланировка квартиры, подведение/отведение воды, электричества, организация системы вентиляции. Для установки сауны в квартире пригодится согласование со последующими организациями:

 

  • Противопожарной службой;
  • Санитарно-эпидемиологической службой;
  • Службой строительного надзора (при перепланировке);
  • Жилищной инспекции.

 

Все это — серьезные издержки времени и нервишек, периодически – средств, но наслаждение того стоит. Выбирая место установки в квартире сауны, помните, что она не должна примыкать к внешним стенкам (из-за огромного перепада температур внешняя стенка будет мокнуть и цвести), хоть одна стенка должна быть несущей.

После определения места расположения сауны, необходимо решить делему с электричеством. Никаких осложнений не возникнет в домах, где стоят электронные плиты: квартирная проводка в их рассчитана на  5-6 КВт. Мощность электропечи для мини-сауны редко бывает больше 3-4 КВт.  Так что — никаких заморочек, только плитой при включенной электрокаменке воспользоваться не нужно.

Финская электронная печь для мини-сауны Harvia Delta D23 Steel

Финская электронная печь для мини-сауны Harvia Delta D23 Steel. Мощность — 2,3 кВт. Рассчитана на объем парной до 2,5 кубических метра

В домах с газовыми плитами есть два варианта. 1-ый: брать печку для сауны маленький мощности. Критическая нагрузка в таких домах – 3-4 КВт, с учетом того, что включены как минимум, холодильник, телек и еще некие электроприборы, мощность печки не должна превосходить 2 КВт. Но при таковой мощности сауна наберет нужную температуру не ранее, чем часа через два. Ускорить процесс можно за счет кропотливо выполненной термоизоляции. В данном случае расчетное время готовности миниатюризируется втрое! Резвее греться будет сауна маленького объема – 2-3 кубометра: при таковой мощности нагреется в течение часа.

Во 2-м варианте придется заводить отдельный вход для подведения электричества к каменке либо инфракрасному излучателю. Употребляют при всем этом провода огромного сечения – 4-8мм и особый защитный автомат, который при мельчайших сбоях и дилеммах отключает питание. Если вы не сильны в электрике, вам пригодиться, как минимум, консультация спеца, разбирающегося в подключении электрического оборудования в критериях завышенной влажности.

Мини сауна в квартире

Мини сауна в квартире

В любом случае все электронные розетки и рубильники должны находиться на в кабине сауны, а рядом с ней.

Последующим шагом в строительстве сауны в квартире будет устройство системы вентиляции. В большинстве квартир такая система есть, но вам необходимо будет проверить ее работоспособность и, по мере надобности, прочистить каналы вентиляции. В самой кабине сауны, для действенного проветривания, должно быть два вентиляционных отверстия. В их можно встроить вентиляторы (должны выдерживать температуры до 130оС) для принудительной вентиляции либо закрыть эти отверстия древесными заслонками. В простом варианте заслонки представляют собой два диска из древесной породы, в каких вырезаны сектора приблизительно в 90о. Закрепляются диски подвижно в центре,  поворотом 1-го относительно другого перекрывается/раскрывается вентиляционный зазор.

Дальше: обусловьтесь с размерами сауны, нарисуйте план с указанием четких размеров, прокрутите в голове где и как будет установлена печка, куда будет входить проводка, где будут осветительные приборы, вентканал.  Учтите, что вне зависимости от места расположения, кабина сауны обязана иметь свой потолок.  До потолка квартиры при всем этом малое расстояние – 5-10 см. Нарисуйте на плане на какой высоте и какого размера будет полок, где он будет размещаться. Для установки полока на нужной высоте предусмотрите поперечный брус – на него будет крепиться полок, прокрутите в голове систему для его поддержки. Вообщем, поперечных обвязок лучше сделать 5: одна понизу, одна – вверху (потолок кабинки), еще одна – на уровне грядущего полока (этот брус должен быть обширнее), а еще две меж ними. Такая конструкция обеспечит достаточную твердость и надежность кабинки.

Как выстроить сауну в квартире: примеры

Как выстроить сауну в квартире: примеры

Обусловьтесь также, какого размера нужна дверь, и какого типа она будет – древесная со стеклянной вставкой (стекло непременно по правилам техники безопасности) либо стопроцентно стеклянная дверь из закалённого стекла. После того, как подробный план со всеми мелочами составлен, можно приступать к монтажу сауны в квартире своими руками.

Как сделать сауну в квартире: этапы построения

До начала установки необходимо будет обработать все стенки помещения, в каком будет устанавливаться сауна, антигрибковыми пропитками (о пропитках для вагонки мы уже писали). При выборе антисептических средств обращайте внимание на область их внедрения: они должны подходить для бань и саун. Вся древесная порода, которая будет употребляться, также должна пройти схожую обработку, но составы здесь обычно другие, хотя также должны подходить для помещений с завышенными температурными режимами.

На последующем шаге нужно сконструировать древесный каркас, который соответствует размерам избранного помещения либо отведенной под сауну его части (его размеры указаны в вашем плане).

Как выстроить сауну в квартире: делаем каркас кабинки

Как выстроить сауну в квартире: делаем каркас кабинки

Не запамятовывайте, что потолок сауны не может быть потолком квартиры, поэтому верхняя обвязка кабинки находится более чем на 10-20 см ниже потолка. В этом промежутке будут размещаться вентканалы из кабины, в неких случаях могут быть проложены в особом гофрированном теплостойком рукаве провода электропитания. Для наилучшей термоизоляции потолок квартиры над сауной лучше обшить матами термоизоляции, покрыть их изнутри фольгированным материалом.

Расстояние меж направляющими каркаса обычно 50-60 см. Точно можно обусловиться после закупки теплоизолирующего материала: маты термоизоляции должны быть на 2 см обширнее расстояния меж направляющими. В данном случае термоизоляция становится плотно и не просит особенных усилий по закреплению. На этом шаге также прокладывают в теплостойком гофрошланге проводку в те места, где подразумевается установить печку, осветительные приборы и вентиляторы. Провод также должен быть в теплостойкой оболочке. По мере надобности, в это время выводят каналы вентиляции.

После окончания возведения древесного каркаса, для того чтоб температура держалась в сауне как можно подольше, стенки и потолок кабинки утепляем теплоизоляционными материалами. В большинстве случаев употребляют базальтовую вату, но в связи с последними исследовательскими работами в саунах и банях лучше использовать стеганые маты, при производстве которых синтетические связующие либо не употребляются совершенно, либо их количество мало. Толщина теплоизолятора находится в зависимости от черт избранного материала, но в критериях квартир обычно довольно слоя в 10 см. Инсталлируются такие маты меж брусьями каркаса с маленьким усилием (они должны быть чуток обширнее, чем расстояние меж брусьями каркаса) и держаться плотно, но для дополнительной уверенной фиксации их можно закрепить особыми гвоздями (продаются в тех же магазинах, где и термоизоляция). При  закреплении термоизоляции опасайтесь мельчайших зазоров и щелей – через их будет уходить тепло. И хотя для саун в квартирах это не так животрепещуще, как, скажем для раздельно стоящих построек, но все-же нужно нагревать воздух в кабинке, а не в квартире. Так что к термоизоляции относитесь пристально.

Как выстроить сауну в квартире: каркас для сауны на балконе

Как выстроить сауну в квартире: каркас для сауны на балконе

Последующий шаг построения домашней сауны в квартире – пароизоляция (для каких целей она нужна, читайте здесь). В этом случае, лучше использовать один из фольгированных материалов – он будет решать сразу задачку пароизоляции, также увеличивать степень теплоизолированности. Крепится фольгированный материал снизу-вверх (блестящей стороной в помещение), полотнища накладываются с захлестом в 10-15 см, места соединения кропотливо проклеиваются фольгированным скотчем. Сами полотнища к каркасу крепятся с помощью тонких древесных планок, которые прибиваются либо тонкими гвоздями либо скобами из строительного стиплера. Поверх фольги делают контр обрешетку (минимум – 2 см), которая дает зазор, нужный для того чтоб термическая энергия отражалась от фольги, а уже к этой обрешетке укрепляют вагонку.

Как выстроить сауну в квартире: готовый каркас с термоизоляцией обшивают вагонкой

Как выстроить сауну в квартире: готовый каркас с термоизоляцией обшивают вагонкой

Для обшивки кабинки сауны лучше использовать лиственные породы деревьев – они не выделяют смол, которые в критериях больших температур в сауне могут стать причинами ожогов. Как правило это ольха либо липа. Можно также использовать хвойную вагонку, но она должна быть обессмоленной, а ее в продаже практически нет. Если обессмоленный материал отыскать удается, то стоит он недешево. Без помощи других вывести смолу можно, но процесс это трудозатратный и долгий. Так что лиственные породы – наилучший выход.

Закрепляя вагонку, пытайтесь сделать так, чтоб железные части были утоплены либо закрыты (шляпки гвоздиков либо другого крепежного элемента), по другому, они станут причинами ожогов.

Потому что сауна в квартире обычно имеет маленькие размеры, вагонку набивают горизонтально – так оптически помещение возрастает, но это не принципно. На этом же шаге инсталлируются вентиляторы либо вентиляционные заслонки, навешивается дверь. Для обеспечения притока воздуха, дверь в сауну не должна доходить до порога либо пола на 2-3 см. Этот зазор оставлять непременно, по другому из-за отсутствия достаточного количества кислорода в парилке, после процедур, вас ждет вялость либо даже боль в голове ( в худшем варианте – утрата сознания).

Пол для квартирной сауны обычно делают из плитки, так что если в качестве места установки выбрана ванная комната, обычно ничего поменять не приходится. В других вариантах можно сделать пол древесным из досок лиственных пород, либо на предварительный пол уложить глиняную плитку.

Мини сауны для квартиры

Мини сауны для квартиры

Самый завершающий шаг строительства сауны в квартире – установка печи и установка осветительных приборов. Электронные каменки просто ставятся в избранном месте. Единственное, что рекомендуется – на расстоянии 5-10 см вокруг нее сделать защитное древесное огораживание, которое защитит от случайных ожогов в критериях ограниченного места. Лучше также стенку за печкой и/либо в конкретной близости от нее закрыть теплостойким материалом – плиткой, кирпичами либо листом асбеста (не самый идеальный вариант исходя из убеждений безопасности для здоровья).

Это все главные этапы строительства сауны в квартире. Но до эксплуатации, все сооружение нужно просушить: 1-ый денек включаете каменку на час с открытой дверцей, на 2-ой день  — часа на два, позже еще на несколько часов. И финишным испытанием будет доведение температуры в домашней мини-сауне до 85-90оС. Лишь на последующий денек можно париться «по-настоящему».

Дренаж и дренажные работы

Известно, что строительство в частном секторе ежегодно набирает темпы. Часто особенности участков (низменность, близкое расположение грунтовых вод, рядом расположенные водоемы) являются причиной острой необходимости в дренажной системе. Таким образом, закономерно предположить, что обустройство дренажных каналов – это весьма перспективная идея. Именно о таком бизнес-проекте мы и поговорим ниже.

Дренаж и дренажные работы

Отметим, что об этом бизнесе в свое время говорил Майк Питерсон – философ предпринимательства. В частности он акцентировал внимание на перспективности данной бизнес идеи и без особых усилий обосновано доказал это на практике в США. Пример первого бизнес-плана по дренажным работам в частном секторе был озвучен в 30 гг. прошлого столетия. Несмотря на это, актуальность идеи и ее перспективность дошли и до нас, особенно в нашей стране, где начинается бум частного строительства.

Спрос на дренажные системы, как утверждают специалисты-аналитики, будет с каждым годом расти, что подтверждается активным загородным строительством. То есть в успехе бизнес идеи, в основе которой лежит, как создание дренажных траншей, так и весь комплекс дренажных работ, сомневаться не приходится.

Никуда без дренажа

 Строительство за городом и в частном секторе сопряжено с известным риском — рядом расположенными с поверхностью грунтовыми водами. Кроме этого часто опасность кроется в воде под дерном. Естественно, что это может стать причиной гибели растений, порчи объектов недвижимости, например, их фундаментов, затопления подвальных помещений. Степень риска увеличивается в случае глинистой и суглинистой почвы. С такими проблемами в частном строительстве познакомил нас специалист по оборудованию дренажных систем, Василий Светлов. Он подчеркнул, что особенно страдают от избытка влаги низменные участки, так как им свойственно без принятия соответствующих мер заболачиваться. В структуре частного строительства на долю проблемных участков приходится не менее 60 %.

Особенности дренажных работ

строение дренажной системыВ первую очередь защиту от паводковых и прочих вод следует обеспечить жилью. Данная защита в основном представлена дренажом у стен. Лишь после этого можно позаботиться и об участке – оснастить его дренажными траншеями с последующей укладкой дренажных труб. Для концентрации, собираемой дренажной системой воды, необходимо вырыть и укрепить специальный колодец или сделать отвод в водоем.

Для более основательного ознакомления с нюансами дренажных работ лучше всего обратиться к правилам «Дренажно-водоотводные сооружения и устройства». В познании особенностей такого рода работ полезной будет книга Самойлова – «Дренаж и очистка сточных вод». Больше узнать о дренажных трубах можно из ГОСТов 8411-74 и 1839-80 .

Каким бывает дренаж

Самый доступный по стоимости вариант представлен открытым водоотведением, которое достигается за счет канав. Последние в основном копаются на границе участка. Как известно, экономить стоит правильно, а обычные траншеи могут служить причиной травматизма. Доступна более безопасная альтернатива – засыпной вариант, который предусматривает формирование наклонного слоя под дерном. Оптимальная толщина – от 10 до 15 см. Для такого слоя требуется гравий. Пористость наклонного слоя в любом случае обеспечит отвод воды. Третий, самый распространенный вариант – закрытая дренажная система. В этом случае для скрытия дренажных труб используется специальный пирог. Дренажные каналы подлежат засыпке.

заказать дренажные работыРассмотрим простой пример. Есть необходимость в пристенном дренаже. Для этой цели надо сначала вырыть траншею по периметру строения. Глубина канавы – 2 м (средняя полоса страны). На дне траншеи формируется слой плотно утрамбованного песка. При этом нужно придерживаться следующего уклона дна – 1 см на 1 м длины. Далее насыпается гранитовая щебенка. Толщина слоя – 20 см. После этого производится укладка дренажной трубы, сверху которой формируется очередной слой щебенки. В конце «пирог» дополняется геотекстилем или другим фильтрующим аналогом. Последний конструктивный элемент служит защитой для щебенки от заливания. Последний штрих – траншея засыпается вырытой землей.

Независимо от качества работы за системой в любом случае необходимо следить, например, по истечению 5-7 лет проводить ее промывку при помощи специальной машины. О такой необходимости должен быть уведомлен клиент. В противном случае претензий с его стороны не избежать. Учтите, что потеряв доверие со стороны потенциальных заказчиков, вернуть его будет очень сложно. Нелишними будут рекомендации по приобретению насосного оборудования.

Развитию бизнеса будет способствовать рекламная компания. Главное, чтобы потенциальные клиенты знали, что избыток воды на участке может стать причиной порчи конструктивных элементов зданий, гибели растений и так далее.

Необходимое оборудование для дренажных работ

В стартапах говорить о технике не приходится, то есть все работа реализуется посредством подряда. Назвать данный подход к бизнесу выгодным нельзя. Куда рациональнее обзавестись по мере возможности своим небольшим экскаватором. Надо понимать, что без техники выполнение многочисленных заказов нереально. А если возникнет необходимость в обеспечении дренажными системами всех домов коттеджного поселка…

Стоимость пристенного дренажа – до 3500 рублей за 1 м. К этой сумме также прибавьте стоимость материалов.

Как установить пластиковое окно

Как уложить ламинат своими руками

Как установить железную дверь

Блоки для фундамента: железобетонные, керамзитобетонные

Сборные блочные фундаменты появились много десятилетий тому вспять. И по нынешний день много построек стоит на ленточных фундаментах, собранных из бетонных блоков. Но далеко не все строители считают их надежными: ведь они не цельные, а поэтому хуже противостоят подвижкам грунтов.

Очень высокую степень надежности имеют цельные фундаменты. Но их создание — очень долгий и сложный процесс, требуется установить опалубку, сделать арматурный пояс на несколько сотен точек вязки, замесить огромное количество раствора, залить его. После ожидать несколько недель вызревания раствора и только после продолжать строй работы. На все уходит не  менее месяца, а чаще больше — если все делается своими руками, без вербования работников со стороны.

Содержание статьи

  • 1 Разработка сборки фундамента из блоков и область внедрения
  • 2 Какие бывают фундаментные блоки
  • 3 Свойства
  • 3.1 Типы и размеры
  • 3.2 Морозостойкость
  • 3.3 Устойчивость к средам
  • 4 Цена и качество
  • 5 Устройство фундамента из блоков
  • 5.1 Ленточный фундамент из блоков
  • 5.2 Внедрение блоков для свайных и столбчатых оснований
  • 6 Итоги

Разработка сборки фундамента из блоков и область внедрения

Чтоб ускорить процесс и употребляют готовые фундаментные блоки. Их производит огромное количество заводов, они есть различных типов, геометрии и габаритов. С некими работать можно только при помощи строительной техники, с другими — самыми маломерными — можно работать вручную.

С фундаментными блоками строительство фундамента занимает малость времени

С фундаментными блоками строительство фундамента занимает малость времени

При сборке их устанавливают в вырытый котлован на приготовленную подушку. Ряды и элементы в ряду соединяют с помощью цементного раствора, время от времени для увеличения надежности используя армирующие пояса. Собрать маленькое основание под баню, маленький дом либо гараж можно даже за один денек. После этого остается провести водоизоляционные работы и работы по утеплению.

Но из-за того, что конструкция не является монолитом, она может устанавливаться лишь на надежных, непучнистых грунтах. Если есть хоть малая склонность к пучению, сборный блочный фундамент лучше не ставить: при воздействии на него значимых сил он начнет «гулять» и здание может обвалиться. Все же, на сухих и скальных грунтах это — один из самых доступных и стремительно возводимых фундаментов. Сейчас вы понимаете, где можно ставить сборные блочные фундаменты.

Какие бывают фундаментные блоки

Сначала, побеседуем о материалах, из которых изготавливают блоки под фундамент. Это:

 

  • железобетон;
  • керамзитобетон;
  • силикатный бетон завышенной прочности.

 

При изготовлении железобетонных блоков раствор употребляют в большинстве случаев марок М-150, М-100, М-200. Зависимо от этого меняются свойства, растет стоимость. Если здание  подразумевается мощным, огромным и томным, нужны блоки самого высочайшего свойства, с высочайшей прочностью, для низкоэтажного строительства и фундамента под баню довольно блоков из раствора М-100.

Железобетонные фундаментные блоки относятся к категории томных

Железобетонные фундаментные блоки относятся к категории томных

Железобетонные блоки являются и именуются томными: их масса велика за счет высочайшей плотности раствора. Их вес зависимо от разметов может быть от 300 кг, до 2 тонн.  Чтоб можно было отличить тип блока, при маркировке ставят в конце буковку «Т».

При изготовлении керамзитобетона в качестве наполнителя употребляют керамзит. Этот состав является более легким, масса блоков от 260 кг до 1,5 тонн. При маркировке этих изделий в конце добавляют буковку «Л» — легкие. Теплоизолирующие свойства у их лучше, стоимость ниже.

Но также возникают противные характеристики и особенности: высочайшая гигроскопичность, также наименьшая крепкость. Для нейтрализации гигроскопичности будет нужно  тщательная гидроизоляция и меры по отведению воды от фундамента. А вот с прочностью поделать ничего нельзя: керамзитобетонные блоки можно использовать лишь на фундаменты для легких построек, к примеру, древесных бань либо одноместных гаражей.

Керамзитобетон имеет соответствующую неровную поверхность

Керамзитобетон имеет соответствующую неровную поверхность

При изготовлении силикатобетонных блоков в качестве основного вяжущего элемента употребляется известь. Раствор выходит средней тяжести, поэтому блоки эти именуют легкими и обозначают в конце буковкой «С». Масса, сделанных согласно эталонам изделий (малая плотность 1800 кг/м3) может быть от 300 кг (самый компактный) до 1,63 тонны (наибольший).

Согласно ГОСТу, силикатобетонные блоки не употребляют в условия завышенной влажности. Это означает, что для фундамента они не подходят.

Свойства

Не считая материала, плотности, массы и цены, есть много черт, на которые требуется направить внимание. Еще есть огромное количество характеристик, по которым придется их выбирать.

Типы и размеры

Фундаментные блоки имеют разную форму и профили, не считая того различные габаритные размеры. Изделия разной формы имеют различное предназначение и маркировку:

 

  • Цилиндрические колонны применяются при устройстве фундаментов свайного и столбчатого типа. Они обозначаются буковкой «Ф».
  • Трапециевидные куски служат неплохой опорой под ленточное либо столбчатое основание (подушкой). Эти изделия маркируют «ФЛ». Все характеристики и размеры описаны ГОСТ 13580-85.Трапециевидные изделия служат неплохим основанием для фундамента

    Трапециевидные изделия служат неплохим основанием для фундамента

  • Прямоугольные с дугообразными выемками на торцах именуют «ФБС». Их употребляют при устройстве ленточного фундамента, также для возведения стенок цокольных этажей. Размеры и характеристики выдерживаются согласно ГОСТ 13579-78.
  • Еще есть пустотелые блоки, которые употребляют для производства несъемной бетонной опалубки при изготовлении цельного ленточного фундамента. Обозначаются они «ФБП». Такие блоки нужны при строительстве высотных домов. Выходит тогда очень надежный фундамент. Но для низкоэтажного строительства их применение сверхизбыточно: очень большой припас прочности для бани, пусть даже и двуэтажной. Их обрисовывает тот же эталон, что и ФБС — 13579-78.
  • В неких случаях могут пригодиться балки — они есть прямоугольного и трапециевидного сечения, маркируются «БФ». Их размеры нормирует ГОСТ 28737-90.

 

После букв, которые обозначают тип изделия, следует набор цифр. Они показывают габариты блоков, обозначенные в дециметрах. 1-ая цифра — длина, 2-ая — ширина, и последняя — высота. К примеру, ФБС-24-6-6  — это блок прямоугольной формы, длиной 240 см, высотой и шириной 60 см. Обозначение ФЛ-6-12-3 расшифровывается так: блок трапециевидной формы (подушка), длиной 60 см, шириной 120 см и высотой 30 см.

Есть блоки-балки. Они тоже время от времени нужны в строительстве

Есть блоки-балки. Они тоже время от времени нужны в строительстве

Внедрение всех этих блоков предугадывает внедрение кранов либо, как минимум, лебедки. Но есть совершенно маленькие блоки, размерами 20*20*40 см. Их заливают на тех же заводах в стандартные формы. При заливке работают вибропрессовочные машины, которые наращивают плотность раствора. Употребляют при всем этом смесь из портландцемента,  песка и поболее большого заполнителя. Заполнителем может быть гравий, тогда и блок — бетонный, либо керамзит, тогда и он, соответственно керамзитобетонный.

Маломерные бетонные блоки бывают полнотелые и пустотелые. Полнотелые употребляют для кладки фундаментов нетяжелых построек на надежных грунтах, пустотелые — для возведения стенок. Работать с ними можно без техники: масса не бывает больше 40 кг. Но при устройстве такового фундамента необходимо создавать дополнительные армирующие пояса. В неких случаях, в каждый горизонтальный шов укладывают железную сетку. А для увеличения прочности можно еще сделать и армирующий пояс большей высоты. Все находится в зависимости от критерий на участке и конструкции строения.

Морозостойкость

Эта черта принципиальна для большей части территорий нашей страны. Хоть какой из материалов выдерживает некое количество циклов заморозки и размрозки. Для увеличения этого показателя в раствор добавляют различные присадки. Понятно, что чем больше циклов переносит бетонный блок без разрушения, тем подольше будет служить фундамент.

Габариты и вес самых фаворитных при строительстве фундамента блоков ФБС

Таблица размеров блоков ФБС

Устойчивость к средам

При наличии на участке кислых либо щелоченных почв, нужно соответственно выбирать тип бетона. Если гласить о Подмосковье, то большая часть грунтов кислая, поэтому здесь нужно использовать блоки со щебнем в качестве заполнителя: он присваивает изделиям стойкости к кислотным воздействиям.

Определяется кислотность земли с помощью тестов, которые приобрести можно в магазине, торгующим сельхоз оборудованием. Стоят они копейки, метод внедрения расписан на упаковке, также как и шкала, по которой определяют состояние грутнтов.

Цена и качество

Точно сказать, сколько стоит тот либо другой фундаментный блок, можно только после обзвона нескольких заводов в вашем регионе. Цены отличаются существенно. При этом внушительная разница может быть даже у производителей в одном регионе. Дело может быть в марке бетона. Здесь уже вам необходимо спрашивать и ассоциировать. Не поленитесь попасть на каждое создание и осмотрите, оцените блоки, выставленные там, по последующим характеристикам:

Качество фундаментных блоков для ручной кладки необходимо инспектировать

Качество фундаментных блоков для ручной кладки необходимо инспектировать

 

  • Геометрия. Все блоки должны быть схожими, грани ровненькими и четкими. Лучше также чтоб поверхности тоже имели минимум недостатков либо не имели их вообщем.
  • Заявленную плотность можно сопоставить в домашних критериях (речь о маленьких блоках 20*20*40 см). Их необходимо взвесить, сопоставить габариты и вес. Рассчитать плотность. Для керамзитобетона она не должна быть ниже 1800 кг/м3, для бетонов — не ниже 2000 кг/м3. Только такие можно использовать для фундаментов.
  • Позже проведите краш-тест: кидайте блоки с схожей высоты на твердую поверхность. Они ни при каких обстоятельствах не должны рассыпаться, сколы должны быть наименьшими.

 

Эти легкие манипуляции позволяют найти качество бетонных блоков. Только не забудьте, какой из их принадлежит какой фирме (подпишите, либо пронумеруйте).

betonnie-bloki-2

Устройство фундамента из блоков

Есть несколько типов фундаментов, при строительстве которых можно использовать бетонные блоки. Это ленточный, свайный и столбчатый. Технологии не достаточно в чем отличаются, но некие особенности все-же есть.

Ленточный фундамент из блоков

Вариантов устройства ленточного фундамента из блоков может быть несколько:

 

  • На подсыпку из песка и гравия ставятся блоки ФБС, дальше они инсталлируются по правилам кирпичной кладки — с перевязкой (так, чтоб вышестоящий элемент перекрывал своим «телом» шов, расположенный ниже). Этот вариант может употребляться на надежных плотных грунтах.
  • На подсыпку инсталлируются «подушки» — блоки ФЛ, а сверху уже ставят ФБС. Здесь грунты могут быть и сыпучие: «подушка» распределит вес.Устройство сборного блочного фундамента с подушкой

    Устройство сборного блочного фундамента с подушкой

  • В качестве основания делают цельную ленту, на нее ставят блоки ФБС. Такая конструкция имеет завышенную надежность (по сопоставлению с чисто блочным вариантом). Подходит под томные дома. Для увеличения стабильности опоры дополнительно можно сделать очередной армированный цельный пояс — приблизительно на середине высоты фундамента. Это животрепещуще для сооружений с цокольным этажом либо для глубоко заглубленных фундаментов.

 

Можно ли такие фундаменты делать из блоков 20*20*40 см. Если это маленькое по весу сооружение, и грунты подходят, то ответ «да». В особенности отлично будет себя ощущать в данном случае сруб из бревна либо бруса. За счет эластичности древесной породы будут возмещены вероятные подвижки. К тому же этот материал — легкий, и прочности маленьких по габаритам  блоков, будет довольно для поддержания этого веса.

Если грунты имеют хоть мельчайший намек на пучнистость, либо дом будет томным, можно ли делать фундамент из маломерных блоков сказать могут только спецы после обследования участка и расчетов.

Внедрение блоков для свайных и столбчатых оснований

Для свайных фундаментов употребляют железобетонные изделия различного сечения: круглого, квадратного, многоугольного. Они углубляются до крепких слоев грунтов, которые могут вынести вес дома. Высшая часть свай соединяется воединыжды ленточным основанием, на которое будут опираться стенки. Этот тип фундамента неплох на сложных сыпучих либо очень пучнистых грунтах.

Свайный фундамент из бетонных блоков

Свайный фундамент из бетонных блоков

Столбчатые фундаменты имеют родственную геометрию. Только глубина залегания у их намного меньше. Есть мелкозаглубленные (выше уровня вымерзания) виды и с заложением ниже уровня вымерзания. Наименьшая глубина компенсируется большей площадью основания: столбы, обычно, обширнее. Здесь, как и при строительстве сборного ленточного фундамента, вероятны варианты:

 

  • Уложить на подсыпку «подушку» — ФЛ, а сверху ставить блоки подходящего размера. Этот вариант неплох на склонных к пучению грунтах: расширенное основание будет стабилизировать состояние строения.
  • На подсыпку сходу укладывать блоки марки «Ф». Этот вариант наименее стабилен, подходит для построек маленький массы.Столбчатый фундамент под баню, сложенный из бетонных блоков

    Столбчатый фундамент под баню, сложенный из бетонных блоков

 

Итоги

Правильное внедрение бетонных блоков для строительства фундамента намного ускоряет процесс. Дешевле либо дороже он получится, сказать проблематично. В неких случаях он обходится дешевле, время от времени, за счет необходимости долговременной аренды подъемного крана, выходит дороже. Что безоговорочно, так это то, что возводится он еще резвее, а это время от времени более принципиально, чем цена.

Скрытые напольные системы отопления

Растущая популярность нового класса отопительных систем объясняется повышенными дизайнерскими требованиями современных домовладельцев. Например, в помещениях, где присутствуют панорамные окна, скрытые батареи будут выполнять свои функции, не закрывая пространство. Боле того, создаваемая ими тепловая завеса, способствует быстрому нагреву холодного воздуха от окон.

FRYeHwy2

Внешне напольные радиаторы отопления встраиваемые в пол напоминают небольшой пенал, который закрыт сверху декоративной решеткой. Этот фактор позволяет использовать их в следующих случаях:

    • При организации обогрева бассейнов и зимнего сада.
    • В помещениях социального и коммерческого назначения для обогрева холла, салона и витрин.
    • При сплошном остеклении, когда нет возможности поставить обычную батарею.
    • Когда присутствует необходимость получить максимальную эффективность отопительной системы при визуальном отсутствии приборов.

Теплоотдача внутрипольных конвекторных приборов никак не меньше, чем у стандартных биметаллических радиаторов для обогрева квартиры. Встречаются как электрические обогреватели, так и работающие с водяным теплоносителем. Последние получили более широкое распространение, поэтому разберем их детальнее.

Montazh-konvektora-otopleniya

Классификация

Рынок насыщен продукцией внутрипольных обогревательных устройств от многих производителей. Каждая модель обладает индивидуальными характеристиками, но есть и общие атрибуты, по которым их классифицируют. По способу организации циркуляционных потоков теплого воздуха батареи делятся на два вида:

    • С вентиляцией естественного типа – такой радиатор напольный встраиваемый представляет собой U-образную трубку из медного сплава с надетыми на нее алюминиевыми пластинами. Ребра призваны увеличить площадь теплообмена. Конструкция закрыта решеткой, которая выполняет как защитную, так и декоративную роль.
    • С вентиляцией принудительного типа – система дополнительно содержит вентилятор, который призван распределять потоки холодного и теплого воздуха. В остальном конструкция аналогична.

Конвекционные устройства с принудительной вентиляцией обладают теплоотдачей в 2-3 раза выше, чем стандартные изделия. Их работа эффективна, быстрее прогревается помещение, однако для вентилятора необходима отдельная линия электропитания, что удорожает работы по установке и обслуживанию.

Тонкости завинчивания винтовых свай

Винтовые сваи стали использовать в качестве опор для зданий и сооружений более 200 лет назад. В России эта технология применялась, в основном, военными, так как она позволяет в самые сжатые сроки смонтировать и демонтировать объекты во время смены позиций. За время эксплуатации нареканий в отношении надежности свай не было. Были претензии к качеству изделий, изготовленных кустарным способом, к прочности антикоррозийного покрытия, были редкие случаи отрыва лопастей во время завинчивания из-за некачественной сварки. Поэтому опоры эти стали пользоваться популярностью и у тех, кто возводит свой дом, то есть, в частном домостроении.

montazvint-svay10

Конструктивные особенности винтовой сваи

Это труба из стали с заостренным наконечником, к которой приварены лопасти. Внешне она напоминает саморез и «работает» по тому же принципу» ввинчиваясь, прочно закрепляется в грунте. Ее основные части: оголовок, ствол и лопасти. Сваи различаются по диаметру и длине. Производители поставляют изделия с диаметром в диапазоне 47-108 мм. Если необходимы более крупные сваи, то они изготавливаются на заказ.

Сваи диаметром 89 мм используются застройщиками при возведении домов, обладающих сравнительно легким весом: каркасных, из пенобетона, из газобетона, щитовых, одно-двухэтажных деревянных. Для более тяжелых зданий из кирпича и бетона потребуются сваи диаметром 108 мм. Они являются наиболее часто применяемыми в современном строительстве по той причине, что такая опора способна выдерживать значительные нагрузки: до 3,5 т на одну сваю.

Для возведения фундамента лучше покупать сваи большей длины, с запасом. Так как проще отрезать излишки, чем наваривать недостающую часть опоры. При ее установке следует учесть, что она должна зайти как минимум на 1,5 м, что в большинстве случаев соответствует глубине промерзания почвы. Поэтому самыми популярными среди застройщиков являются винтовые сваи длиной 2-2,5 м. с диаметром лопасти 30 см.

7130677.dk0xi9i7x0

Преимущества такого фундамента:

  • Стоимость. Если местность, на которой возводится здание, легкодоступная и проходимая, то установка винтовых опор обойдется дешевле устройства ленточного фундамента.
  • Скорость работ. На подготовленной площадке завинчивание винтовых свай можно осуществить всего за один рабочий день.
  • С помощью этой технологии возводится прочный надежный фундамент на склонах и в местах с большим перепадом высот.
  • В отличие от других видов оснований для дома, фундамент на винтовых сваях легко и просто в любое время нарастить для возведения пристроек.
  • Установка этих опор обеспечивает долговечность нулевого перекрытия, так как происходит вентиляция подполья. Этот же фактор позволяет без труда ремонтировать нижнее перекрытие здания.

Как устанавливают  сваи — ямобур и аналоги

  • Гидробур на базе экскаватора

Строители используют разную технику для установки свай, но наиболее точную обеспечивает использование именно этой техники. Ее специфика в том, что есть возможность с высокой точностью управлять сложной многошарнирной стрелой, которая обладает несомненным преимуществом: гибкостью.

Поэтому закручивание винтовых свай машиной обеспечивает прочность и надежность будущего фундамента.

Если оператор экскаватора опытный, то он сможет проверить несущую способность опоры, прицельно надавливая на нее ковшом.

Частных застройщиков повсеместное использование машины для завинчивания винтовых свай сдерживает высокая цена. Для транспортировки экскаватора требуется специальный автотранспорт, да и стоимость его аренды тоже велика.

  • Самоходный ямобур

Это более доступная техника для использования в малобюджетном строительстве. Средняя стоимость ее аренды составляет от 2300 руб. в час. Ямобур представляет собой буровую установку, которая укреплена на шасси грузового авто или трактора.

Это позволяет работать в труднодоступных местах: заболоченных и сложнопроходимых. Ямобур — маневренная и компактная техника, она приходит на помощь и в каменистой местности, и в тех местах, где до ее появления были возможны работы только ручным способом.

Завинчивание винтовых свай ямобуром можно осуществлять в любое время года. Зимой верхний слой замерзшего грунта предварительно разбивается перфоратором, затем производится бурение. Ямобур формирует ровные аккуратные отверстия в почве, в точности соответствующие диаметру опоры.

Это несомненное преимущество, так как процесс работ становится более быстрым. Эта техника способна формировать отверстия до 1,2 м. в диаметре на глубину 15-20 м. Для установки винтовых опор этого более, чем достаточно.

После того, как свая ввинчена, ее следует обрезать до нужного уровня. Затем, для предотвращения возникновения коррозии внутри трубы (ствола опоры), ее заливают бетоном. После чего надевается оголовок, который необходим для крепления обвязки будущего строения.

Если здание будет довольно легкое (например, возводимое по канадской технологии), то с оголовком увязываются деревянные брусья. Если его вес более тяжелый, то в качестве обвязки используется швеллер.

«Ручной» способ завинчивания винтовых свай

  • Инструмент, который понадобится
  • Строительный уровень с магнитной полосой.
  • Гидроуровень длиной не менее 15 м.
  • Лопата.
  • Лом.
  • Рулетка длиной не менее 20 м.
  • Две трубы сечением 50 мм и длиной не меньше 2,5 м. Они послужат в качестве рычагов во время завинчивания сваи.
  • Прутки арматуры сечение 12 мм. Они используются для разметки строительной площадки и будут определять местоположение каждой опоры. Между прутками натягивается шнур, который будет являться ориентиром плоскости фундамента.
  • Молоток или кувалда.
  • Садовый бур. Он должен быть такого размера, чтобы формировал отверстия меньшего диаметра, чем диаметр устанавливаемых опор.
  • Болгарка, диски по металлу.
  • Удлинитель для работы с электроинструментом.
  • Шпагат, маркер, перчатки.
  • Как правильно сделать разметку

Эта работа должна быть выполнена со всей тщательностью: местоположение свай определяем с точностью до миллиметров. Сначала, в соответствии с проектом здания, определяем угловые точки фундамента. Устанавливаем в этих местах двойные прутки арматуры.

Самое главное — правильно и точно провести первую линию. От нее выстраивается весь фундамент.

Если есть забор, то замеры начинаем проводить от него так, чтобы эта линия была строго параллельна ему. Если ориентир — дорога, то черту проводим относительно нее.

Важно, чтобы все линии периметра будущего фундамента были длиннее его. Таким образом, разметка получается перекрещивающаяся в углах и точки местоположения свай определяются просто. Места расположения промежуточных опор определить намного легче.

  • Бурение лунок

С помощью бура в нужных точках бурятся лунки. Можно использовать не только ручной инструмент, но и бензо- или электробур. Главное — отверстие нужно сделать меньшего диаметра, чем опора. Глубина его должна быть тоже меньше, чем предполагаемая глубина установки сваи.

fFFHDMuS

Более узкая лунка будет выполнять роль направляющей, чтобы при завинчивании опора не уходила ни влево, ни вправо.

  • Закручивание винтовых свай
  • Крепим к свае магнитный уровень.
  • Продеваем сквозь нее лом.
  • Устанавливаем на лунку, вкручиваем.
  • Наращиваем рычаги: наденем на лом трубы.
  • Вкручиваем опору до тех пор, пока она «идет» в грунт.
  • Подрезаем сваю по уровню натянутого шпагата.

Очень много полезной и подробной информации  можно почитать тут — крутим винтовые сваи самостоятельно

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.