Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    установка

    Проводка в бане своими руками

     

    Баня и сауна – объекты, где проводка эксплуатируется в очень брутальном режиме: высочайшая влажность и температура – самые разрушительные для нее причины. Поэтому к проводке в бане предъявляются повышенные требования: все должно быть надежно. В данном случае перестраховка оправдана.

    Содержание статьи

    • 1 Этапы производства проводки в бане своими руками
    • 1.1 Расчет мощности проводки в баню и выбор кабелей
    • 1.2 Организация ввода в сауну/баню
    • 1.3 Где в бане установить щиток
    • 1.4  Разводка проводки от щитка

    Этапы производства проводки в бане своими руками

    Условно весь процесс можно разбить на несколько шагов:

    • Расчет мощности применяемого оборудования,  выбор и приобретение кабелей, щитков и розеток.
    • Организация ввода силового кабеля.
    • Выбор места и установка щитка в бане.
    • Разводка проводки от щитка.

    Расчет мощности проводки в баню и выбор кабелей

    Для того чтобы найти сечение проводов, которые будут применены в бане, нужно рассчитать суммарную мощность всех электроприборов, которые будут эксплуатироваться. Для этого просто выписываете все мощности из паспортов и складываете, добавляете на осветительные приборы 1-2кВт, и 4-5 кВт резерва, суммируете все значения. Сечение проводов рассчитывается исходя из последующей нормы: на каждые 2 кВт – 1 мм2 (квадратных мм) сечения медного провода. К примеру, если суммарная мощность всех устройств 6 Квт, то необходимы будут провода сечением 3 мм2.

    Избираем кабели для проводки в бане

    Избираем кабели для проводки

    Для обеспечения безопасности для внутренней проводки  необходимо использовать кабели, имеющие двойную изоляцию из резины либо с водонепроницаемой оболочкой (ПРН, ПРВД, АПРН, АПВ, АППВ,  ПВ и ППВ).  Для подключения розеток и осветительных устройств рекомендуется использовать кабель типа ВВГнг-LS (ВВГнг-LS 3х1,5 – для осветительных устройств, ВВГнг-LS 3х2,5 – для розеток). По мере надобности сделать проводку в помещении парной (инсталлируются там только лампы освещения) советуют использовать марки кабелей, на которые высочайшая температура и влажность не оказывают разрушительного деяния (ПРКА, ПМТК, ПРКС либо РКГМ).

    Для того чтоб повысить безопасность проводки все кабели советуют укладывать дополнительно в особые бугристые трубы (гофротруба) или кабель-каналы, которые при горении не позволяют распространяться огню и выделяют при тлении маленькое количество дыма.

    Если планируется укладывать проводку под вагонку, то лучше использовать бугристые трубы ПВХ для проводки (не путать с гофрированными трубами созданными для отопления, т.е. для воды). Так как гофра эластичная, то ее будет комфортно укладывать, что позволит стремительно проложить проводку. Гофротрубы для проводки выпускается различного поперечника, самый ходовой размер 16 мм и 20 мм.

    Гофротрубы ПВХ для проводки

    Гофротрубы для проводки

    Гофротрубы нужно получать с протяжкой (зондом), т.е. вовнутрь трубы должна быть вставлена узкая проволока с помощью которой можно будет протянуть кабель через гофру.

    Гофрированная труба ПВХ с протяжкой

    Гофрированная труба ПВХ с протяжкой

    Организация ввода в сауну/баню

    Для того чтоб дотянуть силовой  кабель до помещения бани употребляют два метода: воздушный  либо подземный. Воздушный организовать легче, резвее и дешевле. Пригодятся только опоры, которые вкапывают через определенные промежутки и фактически кабель соответственной марки. Если кабель избрать самонесущий, то не пригодиться дополнительная несущая база (трос). Самонесущие кабели имеют маркировку СИП, производители дают на этот вид продукции 25 лет гарантии (реально сроки эксплуатации намного больше). Эти кабели имеют доброкачественную изоляцию, которая не разрушается под воздействием ультрафиолета либо температурных перепадов.

    Воздушный ввод кабеля в баню

    Воздушный ввод кабеля в баню

    Сечение СИП кабеля должно быть не меньше 16 мм2, что позволит выдерживать нагрузку при однофазовом подключении в 12 кВт, и 42 кВт при трехфазном. Для бани этого полностью довольно. Но недочетом кабеля такового поперечника является сложность его извива: подвести его к щитку будет тяжело.

    При организации подземного ввода кабеля в баню, потребуются намного больше издержек физического труда (ну и вещественных издержек тоже). Необходимо будет прорыть траншею глубиной более 70 см, уложить изолирующие трубы, по которым протянуть кабель.  Трубы можно не использовать, если уложить бронированный кабель с медной жилой. Но сумма при всем этом уменьшится некординально: бронированные электрокабели имеют высшую цена.

    При любом методе для ввода кабеля в баню, в стенке делают отверстие, в которое укладывается изоляционная труба (асбестоцементная), через которую и заводится в помещение кабель.

    Как вывести кабели через стенку парной

    Как вывести кабели через стенку парной

    Где в бане установить щиток

    Место установки щитка подбирают исходя из последующих требований:

     

    • открытый доступ;
    • достаточный уровень освещенности природными источниками света;
    • помещение, в каком устанавливается щиток не должно быть мокроватым либо иметь завышенную температуру воздуха (в парилке и моечной ставить щиток нельзя).

     

    Выбор места установки электрощитка в бане

    Выбор места установки электрощитка в бане

    В большинстве случаев в бане щиток устанавливают в тамбуре (если таковой есть) либо в раздевалке. При всем этом его высшая часть должна находиться на уровне 1.4-1.8 метра от пола.

    Состоит щиток из вводного автомата и нескольких отходящих. Лучше также установить УЗО (устройство защитного отключения), которое даже при незначительной утечке тока в любом из мест проводки автоматом отключит питание, что обезопасит от поражения электронным током.

    Разводка проводки от щитка

    При планировании проводки помните, что розетки и выключатели в парной и моечной ставить не советуют. Если вам необходимо будет подключать там приборы, выводите их шнуры за границы помещений через специально изготовленные в стенках отверстия, отделанные негорючими материалами. Для обеспечения безопасности в бане необходимо сделать заземление и все электроприборы должны заземляться.

    Разводка проводов в бане

    Разводка проводов в бане

    Разводка в бане делается целыми кусочками проводов. Лучше в парной и моечной провода заделывать в стенки в особых гофрошлангах либо кабель-каналах. Так реально избежать скопления конденсата снутри труб.

    Розетки в банях (не в парилке либо моечной) должны размещаться на высоте более 1 метра, и иметь класс защиты от воды более IP44. Лучше, чтоб розетки имели защитные крышки. Предъявляются особенные требования и к осветительным устройствам. Они должны быть выполнены из стекла и металла, и иметь высочайший класс защиты от воды.

    Двери из дерева либо фанеры своими руками

     

    Изготовка филенчатых дверей — сложное, требующее особенных способностей занятие. Но двери поординарнее полностью в состоянии сделать своими руками человек, умеющий держать в руках молоток и пилу. Произведение искусства навряд ли получится, а вот доброкачественное изделие — полностью.

    Даже самые обыкновенные двери из дерева смотрятся очень хорошо

    Даже самые обыкновенные двери из дерева смотрятся очень хорошо

    Содержание статьи

     

    • 1 Общие принципы
    • 2 Делаем дверную коробку
    • 2.1 Порядок сборки
    • 3 Древесные двери в баню либо на дачу
    • 3.1 Материалы
    • 3.2 Обычный вариант из оструганных досок
    • 3.3 Входная дверь из 2-ух рядов досок
    • 4 Двери из фанеры
    • 4.1 Однослойная
    • 4.2 Мультислойная
    • 5 Итоги

     

    Общие принципы

    При самостоятельном изготовлении дверей сперва измеряете дверной просвет: нужно сделать дверную коробку. Почти всегда она имеет вид буковкы «П»: устанавливают две вертикальные стойки и одну горизонтальную вверху — притолоку либо поперечину.

    Об установке дверной коробки своими руками читайте здесь.

    Планка, которая крепится понизу, сейчас употребляется изредка, но есть помещения специального предназначения, в каких порог делают непременно. К примеру, в парилке российской бани. Порог здесь нужен, чтоб не выходил пар.

    О том, какие должны быть двери в бане читайте здесь.

    Собрав за ранее дверную коробку на полу, можно обусловиться с размерами будущей двери: они должны быть на пару см меньше, чем изготовленная вами коробка. После того как сделаете дверное полотно, врезайте петли. Из дерева двери получаются томные, и носить их примерять петли очень нелегко. Поэтому удобнее все сделать на полу. Размечаете крепления под петли, делаете выемку на подходящую глубину, устанавливаете их на косяке и на дверном полотне.

    Схематично разработка установки двери смотрится конкретно так

    Схематично разработка установки двери смотрится конкретно так

    Позже устанавливаете коробку в просвет, закрепляете, и только потом навешиваете двери. Вот в общих чертах как происходит процесс. Сейчас подробнее о том, как сделать двери своими руками.

    Делаем дверную коробку

    По правилам стойки дверной коробки должны быть спрятаны в пол и опираться на лаги. Но сейчас далековато не всюду у нас делают древесные полы и поэтому почаще просто упирают их в готовый пол. Но к моменту установки двери пол должен быть готов, не прибиты только плинтуса.

    Исходим из того, что пол и дверной просвет у нас готов. Обусловьтесь, какого типа коробку будете ставить: «П»-образную либо с нижней перемычкой. Нарисуйте схему, определите просвет, и нанесите результаты измерений на изображение.

    При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна принципиально выставить все ровно: и стойки и полотно

    При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна принципиально выставить все ровно: и стойки и полотно

    Для кирпичных, бетонных либо других схожих стенок размеры коробки должны быть на пару см меньше проема: нужен зазор для монтажных частей и пены. Для стенок из бруса либо бревен вообщем делают окосячку либо обсаду — бруски, установленные по периметру с маленьким зазором, которые будут восполнить усадку строения, а заодно скрепят бревна либо брусья, которые после вырезания проема стали свободными. Это, естественно, дополнительные материалы и работа, но только так будет гарантия того, что двери не заклинит.

    В итоге измерений высота 2-ух боковых планок — стоек — может малость отличаться. Это не жутко. Принципиально чтоб они были вертикальными, а горизонтальная верхняя планка — притолока —  была строго горизонтальна.

    Дверную коробку делают из одной доски со сформованным пазом либо составную — из нескольких досок, склеенных меж собой. Ширина паза должна совпадать с шириной дверного полотна либо быть на пару мм больше.

    Для производства коробки употребляют планки с цельным либо сборным выступом, в который будут упираться двери

    Для производства коробки употребляют планки с цельным либо сборным выступом, в который будут упираться двери

    Если есть у вас в хозяйстве деревообрабатывающий станок, делаете все сами. Нет — покупаете в столярном цехе, в строительном магазине и т.д. Пригодятся две планки на боковые стойки и одна либо две (зависимо от типа коробки) на горизонтальные перемычки.

    Бруски, из которых делают косяки могут быть ординарными, а могут иметь фасонную (профильную) лицевую часть. В торец выступа, в который упирается дверное полотно, можно установить резиновый либо силиконовый уплотнитель. Для этого делается неглубокий пропил в него с помощью специального ролика (либо обыкновенной отверткой) устанавливается резинка. Эти уплотнители намного эффективнее и долговечнее поролоновых, бывают различных цветов и форм, продаются в строй магазинах.

    Планки с 3-х сторон шлифуются до безупречного состояния. 4-ая будет прислонена к стенке, ее можно не обрабатывать.

    Форма планок для дверной коробки может быть разной

    Форма планок для дверной коробки может быть разной

    Порядок сборки
    На первом шаге сборки дверной коробки необходимо поработать пилой и стамесками

    На первом шаге сборки дверной коробки необходимо поработать пилой и стамесками

    Отпиливаете верхнюю перемычку нужной ширины. Сейчас в ней необходимо сделать пазы, в которые будут заходить стойки. Для этого нужно снять выступ на ширину бруска. Звучит неясно, но если поглядите на фото, все проясниться.

    Замеряете ширину стойки, откладываете на притолоке это расстояние, проводите прямую линию. Делаете распил на глубину шипа (ручной пилой). Сейчас стамесками снимаете избыточное. Заровняв наждачкой, делаете два отверстия под шурупы: так будут скрепляться они со стойками.

    Точно также делаете на другой стороне. Только не начинайте пилить, не померяв вторую стойку: столярные изделия могут на пару мм отличаться, а это угрожает возникновением щелей. Поначалу меряете, позже отмечаете и только позже пилите и работаете стамеской.

    Если конструкции есть порог, обрабатывается он точно таким же образом.

    Сейчас осталось подогнать высоту боковых планок. От общей высоты дверного проема отнимаете  толщину поперечных планок (верхнюю, и, если есть, нижнюю) и расстояние под монтажную пену (1-2 см). Получаете высоту стоек. Отпиливаете их и собираете всю конструкцию совместно. Дверная коробка собрана своими руками. Приступаем к изготовлению дверного полотна.

    Порядок производства притолоки дверной коробки

    Порядок производства притолоки дверной коробки

    Древесные двери в баню либо на дачу

    Двери из дерева могут иметь сложную конструкцию. Новеньким сходу браться за такую работу не стоит: обучается необходимо на ординарном. Безупречны в этом плане двери в баню, для дачи и т.п. Они изредка бывают сложных конструкций. Здесь главное — надежность и функциональность. Привлекательность тоже принципиальна, но даже обыкновенные двери в парилку, изготовленные своими руками — итог, которым можно гордиться. Они при неплохой обработке смотрятся очень благопристойно: материал прекрасный, ему не необходимы никакие декорации. Принципиально хорошо обработать и покрыть лаком.

    Материалы

    Употребляют для производства столярных изделий неплохую бизнес древесную породу, без сучков либо с наименьшим их количеством. Если сучки есть, они не должны быть темными. Также нужна сухая древесная порода, влажностью менее 12-15%. В эталоне брать доски камерной сушки — их точно не поведет. Осмотрите также их геометрию: «пропеллеры» и «волны» нам не подходят. Доски должны быть ровненькими.

    Можно приобрести отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом - работы будет меньше

    Можно приобрести отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом — работы будет меньше

    Толщина — от 25 мм до 50 мм. Зависимо от предназначения и конструкции двери. Перед внедрением их поверхность доводят до совершенно ровненького состояния — шлифовальными машинками либо вручную с помощью наждачной бумаги, закрепленной для удобства на маленьком бруске.

    Обычный вариант из оструганных досок

    Самая обычная древесная межкомнатная дверь может быть из 1-го ряда досок шириной 30-40 мм, скрепленных меж собой поперечными планками. Оструганные и отшлифованные доски складываются впритирку одна к другой. Щелей быть не должно, совпадение безупречное.

    Размеры дверного полотна должны быть на 4 мм меньше по ширине и длине сделанной дверной коробки. Исключительно в этом случае закрывать их можно будет без заморочек.

    Чтоб не было сквозняков,  доски можно сделать с профилированными краями: сделать шип на одну вторую толщины либо запилить края под 45o. Таковой вариант более трудозатратный, но в помещении зато будет тепло.

    Края досок для двери можно сделать фигурными

    Края досок для двери можно сделать фигурными

    По правилам под поперечные планки — шпонки — вырезают в досках пазы. Шпонки в этот паз загоняются, скрепляя доски меж собой. Имея специальную пилу по дереву — наградку — сделать это нетрудно:

     

    • Делают два пропила под 45o. Чтоб пила не соскальзывала, угол был выдержан ровненький, на краю приколачивают брусок с таким же углом. Скользя по нему пилой, вы сделаете ровненький разрез под необходимым углом.
    • С другой стороны на расстоянии 30 мм делают аналогичный пропил в другую сторону.
    • Стамеской выбирают меж ними древесную породу. В итоге выходит трапециевидный паз, в который загоняется того же формата шпонка. Для большей надежности можно использовать столярный клей. Клей ПВА лучше не брать. Тем паче, для дверей в парилку: он не выдержит таковой температуры. Для парилок и мокроватых помещений клей выбирают с высочайшим классом по стойкости к влаге (от D3 и выше).

     

    В итоге получите двери в парилку, собранные своими руками, при этом без гвоздиков.

    Сделать древесные двери можно без гвоздиков

    Сделать древесные двери можно без гвоздиков

    Собрать аналогичную дверь можно проще: прикрутив поперечные и косые планки шириной 25-30 мм на шурупы. Если устанавливать ее будете в парилку, то лучше шляпки утопить в древесную породу, либо закручивать их со стороны моечной и раздевалки. Так, прикоснувшись к двери вы не получите ожог от нагретого металла.

    Может быть, вам будет любопытно: «Баня бочка своими руками»

    Входная дверь из 2-ух рядов досок

    Если двери сделать из 2-ух рядов досок, а меж ними проложить теплоизолятор, получится отменная входная дверь либо отлично сберегающий тепло вариант для парилки. Но тогда в парной нужна будет отменная вентиляция — при таком устройстве воздух через двери не проходит.

    1-ый ряд собирается точно также как и в прошлом варианте: доски плотно подгоняются одна к другой, скрепляются поперечными планками.

    Двери из 2-ух рядов досок - это уже входные

    Двери из 2-ух рядов досок — это уже входные

    Сверху будет улечся очередной ряд, а просвет можно заполнить теплоизолятором. Его подбирают зависимо от места установки: для входной двери принципиально, чтоб при попадании воды теплоизолятор не терял собственных параметров, не страшился заморозки. Хороший вариант — пенополистирол, дешевле стоит пенопласт. Минеральные ваты не подходят — страшатся воды, разве что их защитить слоем влагоизоляции. И тогда они будут отлично держать тепло.

    Уложив теплоизолятор, его придавливают вторым слоем досок, которые крепятся к поперечным планкам шурупами насквозь. Если на одной из сторон у вас вышла дверь без гвоздиков, можно конкретно эту сторону развернуть на улицу: так не придется волноваться, что во время эксплуатации от шляпок потянуться безобразные черные потеки.

    Оканчивающая стадия производства древесной входной двери — отделка по периметру. В принципе, можно было на 1-ый слой набить (прикрутить шурупами) планки. Это более верный вариант. Но можно, собрав оба слоя, прикрепить с торцов тонкие — 5-7 мм — планки по периметру, закрывая внутренности.

    Самое последнее: врезать петли и установить ручки. Позже можно двери устанавливать в дверной просвет. Как это делать, читайте в статье «Установка дверных коробок своими руками»

    Оканчивающий шаг — отделка дверного проема. Это во-1-х, установка дверных доборов — если ширины дверной коробки не хватило, и наличников, которые присваивают законченный вид.

    Один из вариантов таковой двери смотрите в видео.

    Двери из фанеры

    Из брусков и фанеры можно своими руками сделать хорошие межкомнатные двери. Вариантов может быть несколько.

    Однослойная

    Такая конструкция подойдет для установки в каком-нибудь подсобном помещении, где непринципиальна звуко- и тепло- изоляция. Это каркас из древесных брусков с несколькими поперечными планками, на который набит фанерный лист подходящего размера.

    Фанера может быть хоть какой, но для неплохого внешнего облика требуется 1-2 класса. Она на лицевой поверхности не содержит (1 класс) либо практически не содержит (2 класс) сучков. Есть этот материал различный по толщине: от 3 мм до 21 мм. Есть гидростойкая фанера — ее можно использовать во мокроватых помещениях, есть ламинированная — в данном случае нет необходимости в финальной отделке:  она покрыта пленкой ПВХ и имеет вид, похожий с древесной породой.

    Видов фанеры много и как строительный либо материал отделки она очень комфортна

    Видов фанеры много и как строительный либо материал отделки она очень комфортна

    При выборе фанеры для жилых помещений либо бани необходимо направить внимание не безопасность: при ее изготовлении употребляется клей, который содержит метаналь. Содержание метаналя контролируется, зависимо от его количества и интенсивности его выделения в атмосферу, ставится класс эмиссии: от 0 (практически нет) до 5. Фанера с классом эмиссии 0 и 1 разрешена даже для производства детской мебели. Поэтому для дверей в баню она также подойдет.

    Как выкрасить и отлакировать древесные либо фанерные двери читайте здесь.

    Мультислойная

    Конструкция схожая, только слоев может быть два либо три. Меж ними можно уложить тепло/звуко изоляцию. В итоге подобные двери можно поставить и в парилку. Необходимо будет только взять влагостойкую фанеру. Ее позже можно затонировать морилкой и покрыть теплостойким лаком (если желаете, естественно) либо пропитать олифой, воском.

    Мультислойные двери из фанеры

    Мультислойные двери из фанеры нетрудно сделать своими руками

    Укреплять фанеру можно на маленькие гвозди, шурупы. Под шурупы придется сверлить отверстия: тогда будет гарантия, что верхний слой не повредится.

    Итоги

    Древесные либо фанерные двери своими руками сделать можно. Принципиально избрать подходящую конструкцию, иметь некий припас терпения и времени, также некое количество материалов.

    Камин из коробок своими руками

    О чем нужно помнить при выборе унитаза?

    Выбор унитаза – это дело ответственное, от которого, как ни странно, может зависеть Ваше здоровье. Недавно ученые подсчитали, сколько времени проводит человек на своем фарфоровом «друге» на протяжении всей жизни. Ни много ни мало вышло 5 лет! Именно поэтому выбирать унитаз нужно тщательно и отдавать предпочтение не только добротным моделям, но и еще удобным. И так, о чем нужно помнить при выборе унитаза?

    выбор унитаза 018
    Во-первых, как говорилось, о комфорте. На взгляд Вам никак не удастся определить этот параметр. Не стесняйтесь и присядьте на унитаз, не обращайте внимания на удивленные взгляды окружающих людей и продавцов. Если Вы почувствуете напряжение в ногах или какой-либо дискомфорт в тазовой части, тогда отложите покупку этой модели.
    Во-вторых, думайте о качестве. Чтобы выбрать хороший унитаз достаточно удостовериться в добротности сливного бочка и самой чаши. Они должны быть не поврежденными, целыми, а все устройства должны работать как часы. Обязательно проверьте крепления между кругом и чашей. Оно должно быть на металлических болтах. Так круг никогда не выскользнет в неподходящую минуту. Пластиковые болты нежелательны, так как быстро изнашиваются.

    выбор унитаза 062
    Ну и в третьих думайте о том, где и как будете размещать свою покупку. Всего существует 2 типа унитазов – с открытым сливным бочком и сокрытым. Первые и так не требуют описания, а вот вторые монтируются прямо в стену, экономя место и в без того тесной комнатке. Может ремонт такого унитаза и будет более затруднительным, но зато выигрыш в дизайне комнаты и экономии места явный. Обратите внимания и на габариты унитаза, впишется ли он в пространства туалетной комнаты, или же слишком велик.
    В остальных же мелочах Вы вполне можете справиться и сами. Можете смело пробовать унитазы с необычным дизайном, так как в большинстве случаев «начинка» в них всегда одинаковая.

    Дверной доводчик: установка своими руками, виды, выбор

     

    Для сохранения подходящего локального климата в помещении нужно двери держать закрытыми. Есть особые устройства, которые обеспечивают плавное возвращение дверного полотна в закрытое состояние — дверные доводчики. Это механические устройства с рычажной тягой (более дешевенькие) либо со скользящим каналом.

    Дверные доводчики могут быть различного типа, вида и цвета

    Дверные доводчики могут быть различного типа, вида и цвета

    Содержание статьи

     

    • 1 Устройство и принцип деяния
    • 2 Особенности выбора
    • 2.1 Систематизация по мощности механизма
    • 2.2 Внешняя либо внутренняя дверь
    • 3 Методы монтажа
    • 4 Установка своими руками
    • 5 Регулировка  и техническое сервис доводчика
    • 6 Дополнительные функции
    • 6.1 Фиксация открытого положения (hold-open)
    • 6.2 Задержка открывания (демпфер)
    • 6.3 Задержка закрывания
    • 7 Пружинные доводчики
    • 8 Итоги

     

    Устройство и принцип деяния

    В базе большинства современных устройств этого типа лежит пружина, которая при открывании двери сдавливается. Когда давление на двери прекращается, пружина распрямляется, возвращая ее в закрытое состояние.

    Основное отличие различных типов доводчиков состоит в методе передачи усилия на пружину: есть устройства с шарнирной тягой либо со скользящим каналом. Но в общем случае механизм работы таковой.

    Открывая двери, мы приводим в действие шестерню, которая передает усилие на зубчастую рейку (спрятана в железном цилиндре) заполненном маслом. Рейка приводит в движение поршень, который толкает пружину, сжимая ее. При движении поршня масло перетекает из одной части камеры в другую, оказывая определенное сопротивление и замедляя движение дверного полотна.

    Внутреннее строение доводчика для входной либо межкомнатной двери

    Внутреннее строение доводчика для входной либо межкомнатной двери

    Как давление прекращается, пружина начинает разжиматься, толкая поршень в оборотном направлении. Масло при всем этом опять перетекает из одной части устройства в другое, замедляя захлопывание.

    Как лицезреем, на скорость движения двери и усилие, нужное для ее открытия, зависят от нескольких причин: мощности пружины, легкости движения шестерни, рейки и поршня.  Огромное воздействие оказывает и степень вязкости масла: при низких температурах оно становится более вязким, ужаснее перетекает, при больших температурах, текучесть, напротив, увеличивается, двери запираются резвее. Поэтому на входных дверцах приходится регулировать доводчики при каждой смене сезона.

    Не считая устройств, которые употребляют для передачи вращающего момента шестерни, есть механизмы с кулачковыми элементами. Кулачки имеют неровную, сердцевидную форму, поворотом его также меняется усилие, которое нужно для открывания двери и скорость возвращения ее в закрытое состояние. Таким макаром возникает возможность более плавной регулировки. Все же, больше всего на рынке представлены механизмы с шестернями: они более надежны.

    Особенности выбора

    При выборе доводчика для двери обращают свое внимание на несколько моментов. Это и габариты двери, и ее размещение (внешняя либо внутренняя), также угол, на который она должна раскрываться и вероятный метод монтажа.

    Систематизация по мощности механизма

    Выбирается доводчик по усилию, которое развивает механизм при закрывании двери. На нужную мощность механизма оказывает влияние вес дверного полотна и его ширина. Эти две свойства и являются основными при выборе класса мощности.

    Если гласить о стандартизации, то сейчас действует российский ГОСТ Р. Но его требования намного ниже мирового эталона EN 1154. Поставляемая на рынок продукция европейских и других производителей сертифицирована по мировому эталону, изделия российских производителей — по ГОСТу.

    Согласно EN 1154 усилия по закрытию делятся на семь категория: от EN1 до EN7 (1 — самое малозначительное для легких и узеньких дверей, 7 — для самых мощных). Есть модели только 1-го класса E4 либо E2. Регулировка усилия в таких устройствах находится в очень маленьких границах. Зато стоимость на их маленькая.

    Таблица подбора класса закрывателя двери зависимо от веса и ширины полотна

    Таблица подбора класса закрывателя двери зависимо от веса и ширины полотна

    Есть более дорогие доводчики, имеющие широкий спектр регулировок. Тогда в каталогах их класс указывается через дефис: EN2-5, к примеру. Они удобнее тем, что зависимо от погодных критерий можно настроить нужную скорость закрывания.

    Внешняя либо внутренняя дверь

    Невзирая на то, что доводчики можно ставить с хоть какой стороны двери, на внешних их лучше устанавливать снутри помещения: меньше будут сказываться атмосферные явления. Да и в данном случае нужна морозостойкая модель.

    При установке в подъездах многоквартирных домов желательна установка моделей, которые не так просто сломать: торчащие штанги многих раздражают. Поэтому нужна модель с параллельной либо скользящей тягой.

    Виды монтажа рычажного доводчика

    Виды монтажа рычажного доводчика

    Методы монтажа

    Дверные доводчики по принципу установки разделяются на четыре вида:

     

    • Внешнего монтажа. Такие модели состоят из 2-ух блоков, один из которых крепится на дверное полотно, другой на притолоку дверной рамы. Соединяются они с помощью подвижно сочлененных рычагов. Методы установки таких моделей изображены на рисунке.
    • Сокрытый установка в раме. В притолоке дверной коробки вырезают отверстие, в него устанавливается доводчик. На дверном полотне сверху закрепляется рычаг.Методы монтажа могут быть разнымиМетоды монтажа могут быть разными
    • Сокрытая установка в полу. Этот тип нередко можно узреть на стеклянных распашных дверцах магазинов. Вероятна установка с дверным полотном из хоть какого материала, но лишь на стадии монтажа либо генеральной реконструкции: в полу нужно делать углубление под тело доводчика.
    • Сокрытая установка в двери. В данном случае в верхнем торце двери делается выемка, в которое устанавливается устройство, а рычаг крепится к дверному косяку.

     

    Хоть какой из вариантов установки можно выполнить своими руками. Будет нужно только различная степень мастерства. Самый обычный — внешний установка. Он имеет самое обширное распространение.

    Установка своими руками

    Современные производители высококачественных (и соответственно, дорогих) дверных механических закрывателей в аннотации к устройству прилагают даже шаблоны для его установки. Как правило это регулируемые модели с различными классами усилий для закрывания дверей.

    Если таковой шаблон есть, выбираете нужный для вашего варианта класс (ориентируясь на вес и ширину дверного полотна). Определяетесь с тем, куда будет крепиться корпус устройства: к дверному полотну либо к косяку. Зависит это от того, в какую сторону открываются двери.

    При наличии шаблона, установка доводчика своими руками совершенно несложна

    При наличии шаблона, установка доводчика своими руками совершенно несложна

    В нашем случае устанавливаем корпус на дверном полотне. Поэтому прикладываем и фиксируем (скотчем) соответственный шаблон, и прямо через него сверлим отверстия.

    Последующий шаг — установка корпуса доводчика. При наличии просверленных отверстий это дело одной минутки.

    Сейчас необходимо верно установить на двери «лапку» рычага. От того как она установлена зависит класс по усилию (смотрите на схеме), нам нужен 3-4, поэтому избираем нижний вариант.

    Класс устройства находится в зависимости от метода установки лапки

    Класс устройства находится в зависимости от метода установки лапки

    Сам рычаг состоит из 2-ух половин. Одна из их цельная, 2-ая составная. Составная тоже имеет две половинки, скрученные с помощью резьбового соединения. С помощью этой резьбы регулируется длина этого плеча рычага. Цельное плечо крепится к корпусу, составное — к лапке (меж собой они пока не соединены).

    Зависимо от того с защелкой двери либо без, выставляется перпендикулярно к двери одно либо другое плечо рычага

    Зависимо от того с защелкой двери либо без, выставляется перпендикулярно к двери одно либо другое плечо рычага

    Сейчас необходимо избрать какое плечо будет перпендикулярным относительно дверного полотна. Под углом 90o  к двери выставляют цельное плечо, если на двери есть защелка. Если защелки нет, выставляется под прямым углом сборное плечо. Их положение регулируется длиной рычага с резьбой — удлиняете либо укорачиваете его. Выставив рычаг, его половинки защелкивают: сводят концы в месте и придавливают друг к другу до щелчка. Во всяком случае, в этой модели это происходит конкретно так. В других соединение может быть другое, но принцип установки аналогичен.

    Регулировка  и техническое сервис доводчика

    Гласить о регулировке «в общем» нереально: различные производители устанавливают винты в различных местах. Где то они размещены на боковой поверхности, кое-где под съемной панелью на лицевой части, понизу либо вверху корпуса. Обыкновенные модели имеют только две точки регулировки, в более сложных их может быть 5 и больше. Поэтому по каждой модели аннотации свои.

    В общих чертах можно сказать только о периодичности. При понижении либо повышении температуры изменяется вязкость масла. А от его состояния меняется скорость захлопывания дверей. Очень стремительно закрывающиеся двери причиняют неудобства: они подталкивает проходящего сзади. Это точно не понравится старым людям. Медлительно закрывающиеся двери вызывают желание им посодействовать, и подтолкнуть. А для механизма эта помощь — погибель: несколько 10-ов помощников и придется брать другой механизм. Поэтому своевременная сезонная регулировка доводчиков продлевает им жизнь.

    Гласить о регулировке доводчиков необходимо только применительно к каждой модели: очень различные конструктивно они бывают

    Гласить о регулировке доводчиков необходимо только применительно к каждой модели: очень различные конструктивно они бывают

    Техническое сервис доводчика состоит в подмене масла в корпусе. Делать это нужно раз в год. Процедура тщательно расписана в аннотации и отличается у различных моделей точно также как и регулировка.

    Дополнительные функции

    В дешевеньких изделиях находить дополнительные функции — напрасный труд. Более дорогие модели могут предоставить ряд дополнительных удобств.

    Фиксация открытого положения (hold-open)

    Временами появляется необходимость бросить двери нараспашку. К примеру, для того чтоб внести либо вынести габаритную вещь. Долгое удержание обыденных доводчиков портит механизм. Чтоб не увечить устройство, есть особые модели с функцией фиксации открытого положения. В их устанавливается механическая либо электрическая защелка. Работа механической защелки ординарна: при открывании двери на угол, превосходящий 90o, срабатывает защелка. Снимается она просто: необходимо потянуть полотно в сторону закрывания. В моделях с электрическими защелками двери удерживаются, пока в сети есть ток. Как цепь разрывается, двери разблокируются (есть особая кнопка разблокировки).

    Задержка открывания (демпфер)

    Это функция, которая не дает двери раскрываться очень стремительно. Таким макаром исключается возможность травмирования человека, находящегося по другую сторону двери.

    Задержка закрывания

    Нужна в тех помещениях, через двери которых выносят какие-то грузы. Но поток людей при всем этом не должен быть огромным.

    Пружинные доводчики

    Доводчики для дверей бывают не только лишь механическими. Еще есть пружинные. Они числятся устаревшими, но согласитесь, что ставить в доме либо квартире автоматический доводчик можно разве что на входные двери. И то, вопрос о необходимости остается открытым.

    Пружинные доводчики - вариант для межкомнатной двери

    Пружинные доводчики — вариант для межкомнатной двери

    В то же время в неких помещениях лучше двери держать закрытыми. И тогда имеет смысл поставить пружинные доводчики. Они стоят в разы меньше, инсталлируются тривиально. Их недочет: они не регулируются и давят с неизменной силой. Все же, хороший вариант для двери в ванную комнату, к примеру. Как работает один из пружинных дверных доводчиков можно узреть в видео.

    С установкой здесь все тривиально. Инсталлируются они со стороны, где установлены дверные петли. Прикручиваете устройство к косяку на комфортной вам высоте. Все. Установка закончена.

    В неких моделях есть направляющая, которая устанавливается на дверное полотно. По ней бегает ролик, прикрепленный к выносной штанге. Это устройство более прогрессивное: не портит двери. Но при установке нужно выверить уровень для установки направляющей.

    Есть пружинные доводчики в неких дверных петлях. Их, понятное дело, ставят в процессе монтажа, но знать о том, что есть такое волшебство: петли с доводчиком, не помешает.

    Итоги

    Дверные доводчики, либо как еще их именуют, дверные закрыватели, позволяют задерживать двери в закрытом положении. Не считая того это устройство мягко, беззвучно возвращает двери в изначальное положение.

    Осветительные приборы для бани и сауны

    осветительные приборы для бани и сауны

    Осветительный прибор в бане – это не только лишь источник света, да и один из методов сделать состояние релакса и покоя. Поэтому вместе с техническими чертами уделять свое внимание необходимо и на эстетическую сторону и на яркость светового потока.  Слишком колоритное освещение не позволит расслабиться, а чрезмерное затемнение может стать предпосылкой проблем. Выбирая свет лучше приобрести осветительный прибор, который дает теплый, малость желтый свет. Он больше других спектров содействует расслаблению.

    Осветительные приборы с желтоватым светом делают более подходящую атмосферу

    Осветительные приборы с желтоватым светом делают более подходящую атмосферу

    Содержание статьи

     

    • 1 Требования по безопасности
    • 2 Виды ламп
    • 2.1 Освещение бани и сауны с внедрением традиционных ламп накаливания
    • 2.2 Светодиодные лампы для бани
    • 2.3 Оптоволоконные системы при освещении бани
    • 3 Где располагать и какой маркировки
    • 3.1 В парилке
    • 3.2 В моечной
    • 3.3 В комнате отдыха
    • 3.4 Точечные либо ленточные
    • 4 Производители

     

    Требования по безопасности

    Для обеспечения безопасности осветительные приборы для бани и сауны должны быть защищены от воды особыми плафонами и выполнены из нержавеющих материалов. Это несколько ограничивает дизайнерскую идея, но безопасность намного важнее. К тому же для придания им большей привлекательности можно использовать древесные решетки. Как обычно и делают. Поэтому дизайн самого осветительного прибора не настолько важен. Принципиально чтоб был он высококачественным, не страшился больших температур и завышенной влажности.

    Банные осветительные приборы должны выдерживать температуры выше 100оС. Устанавливают осветительные приборы обычно у потолка, а температура в сауне, к примеру, может быть выше 120оС (к тому же лампа нагревается). Поэтому осветительные приборы для бани должны нормально переносить нагрев и до этой температуры.

    Один из интерьеров парилки с подсветкой

    Один из интерьеров парилки с подсветкой

    Виды ламп

    На рынке представлены последующие типы осветительных приборов для бань и саун:

     

    • с внедрением ламп накаливания;
    • светодиодные осветительные приборы;
    • оптоволоконные системы.

     

    Освещение бани и сауны с внедрением традиционных ламп накаливания

    Корпус осветительных приборов с внедрением ламп накаливания  должен переносить высшую влажность и температуру. Для обеспечения защиты лампы от попадания воды используют разные уплотнители, которые герметизируют место меж корпусом и плафоном. Выбирая осветительный прибор для бани, направьте внимание, что его класс безопасности должен быть не ниже IP56 (этот класс защиты гласит о том, что осветительный прибор не пропускает воду).

    Освещение бани с помощью осветительного прибора с лампой накаливания

    Освещение бани с помощью осветительных приборов с лампами накаливания

    В светильниках для бани можно использовать лампы накаливания мощностью менее 60 Вт. Ставить огромную мощность нельзя, ведь они очень нагреваются. Если учитывать, что стенки оббиты древесной вагонкой и они нагреты уже до достаточно больших температур от печи, то добавленные 10-ки градусов от  лампы могут стать предпосылкой возгорания.

    Светодиодные лампы для бани

    Эти осветительные приборы отличаются абсолютной безопасностью, экономичностью и надежностью. Не считая всего они не страшатся воды. Некие из разработанных специально моделей имеют класс безопасности IP65, другими словами даже при прямом попадании струи воды они не станут источником угрозы.  К недочетам этих ламп можно отнести достаточно броский свет, но грамотная расстановка и верный их подбор сумеют этот недочет перевоплотить в достоинство.

    Освещение бани с помощью светодиодных осветительных приборов

    Освещение бани с помощью светодиодных осветительных приборов

    Есть некие модели позволяют поменять не только лишь яркость светового потока, да и цвет освещения с помощью специального пульта управления. Модельный ряд светодиодных осветительных приборов широкий, но цены низкими не назовешь. Зато эффектов можно достигнуть самых внезапных: и звездное небо сделать и цвета обыграть.

    Светодиодные осветительные приборы для бани и парной

    Освещение бани с помощью светодиодных осветительных приборов

    Оптоволоконные системы при освещении бани

    Внедрение оптических систем освещения полностью неопасно в хоть какой среде. Все дело в том, что оптоволокно проводит только световые волны, а не электричество. Поэтому такие системы можно устанавливать даже на деньке купели либо бассейна, создавая несусветные эффекты.

    Волокно выдерживает нагрев до 200оС, что позволяет их монтировать даже у потолка российской бани. Свет они дают нерезкий, содействуя созданию атмосферы комфорта и расслабления. Если добавить к перечню плюсов экономичность, долговечность и легкость монтажа, то становится понятным все растущая популярность этих осветительных устройств.

    Освещение бани с помощью оптоволокна

    Освещение бани с помощью оптоволокна

    Где располагать и какой маркировки

    Избрать тип лампочки — даже не полдела. Еще есть огромное количество заморочек, которые придется решить. И 1-ая — где установить.

    В парилке

    Если гласить о парилке, то здесь главное не повесить осветительный прибор там, где нельзя. А нельзя поблизости от печки. Даже если он будет теплостойким, навряд ли выдержит поток жаркого воздуха, который идет от раскаленных стен.

    В парилке используйте осветительный прибор неплохого свойства, на глиняном основании

    В парилке используйте осветительный прибор неплохого свойства, на глиняном основании

    В остальном необходимо полагаться на логику и чувство вкуса. Разумно установить осветительные приборы над полком. Там он не помешает. Только необходимо поставить так, чтоб сидящие на полке головой о него  не бились.

    Нередко устанавливают лампы в углу. Они точно не мешают: углы употребляются очень изредка. Можно разглядеть вариант установки горизонтального осветительного прибора в месте соединения стенки и потолка. Если можете отыскать (либо сделать) подходящий угловой декоративный экран, можно в угол наклеить на какое-то теплостойкое негорючее основание светодиодную ленту. Получится хорошо.

    В суховоздушную финскую сауну ставить необходимо осветительные приборы с глиняним основанием. Все другие, даже дорогие финские, в какой-то момент выходят из строя. Для российской бани, с ее температурой в парилке 50-75°C подойдет хоть какой теплостойкий материал. Но высочайшая влажность предъявляет свои требования: основание не должно страшиться влажности. Это нержавейка, алюминий, теплостойкие пластики. Только обращайте внимание на температурный режим: более 100°C (с припасом на всякий случай).

    Вариант того, как можно сделать угловой осветительный прибор

    Вариант того, как можно сделать угловой осветительный прибор

    В моечной

    В мойке все особо больших температур нет, но имеется высочайшая влажность, брызги воды. В купе с электричеством это небезопасно. Здесь подбирают класс защиты осветительных приборов как в ванной комнате: зависимо от того, сколько воды может попасть на плафон (смотрите фото).

    Деление ванны и моечного помещения на зоны безопасности

    Деление ванны и моечного помещения на зоны безопасности

    Условно все помещение делят на три зоны, где использовать можно осветительные приборы различных классов защиты:

    1-ая зона находится в конкретной близости от источника воды (крана, лейки душа, душевой кабинки и т.п.). Здесь очень высочайшая влажность, вода может попасть в любом количестве и с хоть какого направления. Здесь ставят только осветительные приборы на 12 В, прием класс защиты от воды — более 5 (IP 45, 46, 47, 55, 56 и т.д).

    Маркировка осветительных приборов

    Маркировка осветительных приборов

    2-ая хона находится на расстоянии 60 см от источника воды, ванны, душевой кабины, бассейна. Сюда капли залетают нечасто, поэтому класс защиты по воде может быть 4 и выше.

    В третьей, относительно сухой зоне довольно защиты по влаге 1 и выше.

    Что обозначают эти коэффициенты понятно из таблицы. Сейчас, покупая осветительные приборы, вы будете делать это сознанием дела.

    Таблица расшифровки цифр в маркировке осветительных приборов

    Таблица расшифровки цифр в маркировке осветительных приборов

    В комнате отдыха

    Здесь временами  присутствует завышенная влажность. Поэтому здесь тоже нужна хоть малая защита от воды: класс 1 и выше.

    Точечные либо ленточные

    Малость о том, где и как делать освещение. В парилке лучше себя ощущаешь при рассеянном свете. Поэтому здесь уместно внедрение светодиодов и светодиодных лент, а не точечных источников. При этом светодиоды лучше брать не направленного, а растерянного света. Для парилки — то, что необходимо.

    Где осветительные приборы располагают: как гласили, над полком, в углах. Еще нередко подсвечивают спинки и сами полки снизу. Выходит очень хорошо.

    Некие варианты экранов для ламп

    Некие варианты экранов для ламп

    В моечной подход утилитарный: необходимо чтоб отлично было видно, но очень резкий свет — тоже не нужен.

    В комнате отдыха все малость труднее. Нужен свет разной интенсивности. Если захочется отдохнуть после веника, лучше включить растерянный, если требуется почитать — освещение должно быть ярче. Все источники света лучше зонировать.

    Вот такая сложная выходит электрика.

    А это то, как они крепятся к стенке в углу

    А это то, как они крепятся к стенке в углу

    Производители

    Как обычно при выборе хоть какой техники встает вопрос о производителе: чьи изделия лучше приобрести. В секторе осветительных приборов для бань и саун издавна лидируют финские компании Tylo и Harvia. Они выпускают теплостойкие осветительные приборы. Их стоит брать в парилку. Хоть ценник у их солидный, они отличаются высочайшим качеством и надежностью, не раз и не два испытаны в бессчетных банях и саунах.

    В других помещениях возможно обойтись более экономными изделиями. Осветительные приборы компании Linder имеют более демократичные цены, да и качество у их ниже. Их обычно советуют устанавливать не в парилке, а в предбаннике, душевой либо раздевалке.

    А вообщем, есть много германских, чешских и даже русских компаний, которые делают схожее оборудование. Отыскиваете те, которые вас устраивают по чертам, а не производителей.

    Особенности монтажа гипсокартона на ровные стены

    При монтаже гипсокартона на ровные стены листы, крепят при помощи железного каркаса либо монтажного клея в состав, которого входит гипс. Поначалу на стену крепят каркас из железного профиля либо деревянных реек шириной 2-2,5 см. Потом предварительно делают отверстия, под шурупы и прикрепляют гипсокартон.
    ustanovka-profiley
    Для того чтобы создать выгнутые либо выпуклые конструкции нужно лист намочить водой и зафиксировать на шаблоне пока он не высохнет. Для лучшего проникания воды внутрь гипсокартона можно применять валик со стальными иглами. Пространство изгиба прокатываем валиком. Гипсокартон крепко прижимаем к плоскости для, того чтобы иглы проделали как можно больше ответствий.Когда гипсокартон подсохнет, его следует пару раз омочить во избежание перелома листа.

    drywall-6
    Между листами следует предусмотреть маленький промежуток (3–5 мм) который потом шпаклюется. Во избежание образования трещин в областях стыков, прежде чем шпаклевать гипсокартон, нужно проклеить серпянкой либо строительным бинтом.
    14672
    Для крепление стеллажей, потолочных светильников, шкафчиков используют дюбели – пластмассовые или железные, количество которых рассчитывают исходя из толщины листа гипсокартона и массы груза (6 кг на 1 м2). Если нужно крепить более тяжёлые вещи, требуется установить дополнительную железную планку в месте крепление этих предметов.

    Как выбрать ламинат для дома

    Ламинат напольное покрытие, которое состоит из 4-5 слоев его, как правило, используют в качестве напольного покрытия в жилых и офисных помещениях, иногда в общественных местах: таких, как магазины, рестораны, больницы, школы, институты т.д.

    Мастер класс по укладке ламината 064
    Наиболее часто встречается ламинат 6 классов (21, 22, 23, 31, 32, 33). В обозначении класса, первая цифра, означает тип помещения, для применения в котором он предназначен. Вторая цифра обозначает уровень нагрузки, который может испытывать ламинат. Класс ламината определяет уровень нагрузок, которые ламинат может испытать и при этом не повредиться. Как правило, 21, 22 и 23 классы ламината, используется для бытовых помещений, а 31,32 и 33 классы используются для коммерческих помещений.

    Мастер класс по укладке ламината 095
    Еще один важный показатель качества ламината, является его толщина, она в основном влияет на звукоизоляцию и ударопрочность. Толщина ламината в основном бывает 7, 8, 9, 10, 12 мм. Для дома, как правило, выбирают ламинат толщиной 7 мм, а для теплых полов следует приобрести ламинат толщиной 8 мм. В случае неровности пола, лучше выбрать ламинат толщиной от 10 до 12 мм, кроме этого следует учесть, что такой ламинат намного проще монтировать.

    Мастер класс по укладке ламината 140
    Все ламинаты, независимо от производителя покрываются формальдегидом, поэтому при покупке ламината, нужно убедиться, что его количество соответствует нормам. Как правило, на упаковке ламината с допустимым уровнем формальдегида, есть надпись Е1, кроме того ламинат должен отвечать сертификату качества – EN 13329.

    Какие скобы необходимы для степлера

     

    Время от времени в магазине, торгующем строй инструментами, можно созидать рассеянных людей, стоящих перед витриной со скобами для степлеров.  Все дело в том, что в комплекте с инвентарем идет некое количество крепежного элемента. Когда он завершается, люд идет за новейшей порцией, и здесь впадает в ступор: оказывается, скобы есть различных типов и размеров. Не достаточно того, они есть из различных металлов. При этом сами скобострелы работают далековато не с хоть каким типом, а только с некими из их. Чтоб не оказаться в таковой ситуации, будем разбираться.

    Идя за скобами для степлера, необходимо знать, с каким типом работает ваш экземпляр. Эта информация есть на упаковке, продублирована в аннотации (у механических моделей аннотации нет) и на корпусе. В большинстве случаев выручает конкретно наклейка на корпусе: она приклеена на совесть, и если надпись не затерлась, там есть вся нужная информация. Если уж нигде не отыскали с чем может работать ваш инструмент, захватите его с собой либо запомните/запишите называние модели. Для опытнейших продавцов этого довольно. Еще выход — отыскать информацию в сети. В магазинах в технических свойствах либо описании модели есть тип крепежного элемента, под который степлер разработан.

    На ручке инструмента написан тип крепежного элемента, с которым он работатет

    На ручке инструмента написан тип крепежного элемента, с которым он работатет

    Содержание статьи

     

    • 1 Какие скобы бывают
    • 2 Из каких металлов делают
    • 3 Пользующиеся популярностью типы скоб и их размеры
    • 4 Как продаются и цены

     

    Какие скобы бывают

    В большинстве употребляются П-образные скобы. Но они не единственные. Еще есть Т-образные и дугообразные — в виде перевернутой буковкы U.

    С дугообразными работает обычно особый инструмент, который предназначен для крепления проводов и узкого кабеля. Таких скоб всего два типа:

     

    • Тип S. Еще обозначается как тип 28. Полукруглые скобы для кабелей поперечником 4,5 мм. Высота ножки от 9 до 11 мм, толщина от 1,25 мм.
    • Тип L. Обозначается еще как тип 36. Форма подобна, больше поперечник — это скоба для кабелей 6 мм. Толщина такая же 1,25 мм, а высота ножки от 9 до 10 мм.

     

    Т-образные скобы и работающий с ними инструмент встречается нечасто: они делают не так надежное соединение, и область их использования очень ограничена. Ассортимент П-образных намного больше. Они есть с разной длиной/шириной спинки и высотой ножки.

    Два часто встречающихся вида

    Два часто встречающихся вида

    С длиной ножки понятно: чем толще материал требуется вам соединить, тем паче высочайшей должна быть скоба. Но в данном случае инструмент обязан иметь высшую мощность, по другому крепежный элемент будет забит не стопроцентно.

    С длиной скобы либо спинки тоже более-менее понятно, если лучше чтоб крепежный элемент был невидимым, берут узенькие изделия. Но с ними также работают далековато не все модели. Необходимо степлер подбирать и, вероятнее всего, из проф серии.

    С шириной скобы дело тоже обстоит нетрудно: если вы работаете с крепким материалом, довольно крепежного элемента маленький шириной. Таковой считается 0,75-0,8 мм. Для тонких и нетканых материалов (полиэтиленовая пленка либо пароизоляция) употребляют крепежный элемент с большей шириной почаще встречается  1,25 мм, но есть и до 1,65 мм.

    Это три главных типа скоб для степлеров: 53 либо тип А, 53F - тип D, и штифт E либо J

    Это три главных типа скоб для степлеров: 53 либо тип А, 53F — тип D, и штифт E либо J

    Из каких металлов делают

    Делают скобы для степлеров из различных металлов:

     

    • Дюралевые — самые дешевенькие, но с жесткими материалами либо в местах огромных нагрузок их лучше не использовать: они сгибаются при забивании с огромным усилием, также могу разорваться при нагрузке. Зато они не заржавевают, что бывает принципиально.
    • Медные отлично крепятся к нежестким материалам, точно уж не заржавевают. Но их стоимость ограничивает их распространение. Такие скобы неплохи под обоями либо штукатуркой: никаких потеков либо пятен от ржавчины.
    • Железные скобы для степлеров бывают закаленными и нет. Закаленные чуток дороже, зато в разы прочнее. Недочет и тех и других — они заржавевают.
    • Покрытые цинком и из нержавеющей стали. Это самый крепкий и надежный вид крепежного элемента. Фактически все фирменные скобы от производителей степлеров относятся к этой категории.Если ножки заточены - работать легче и выставлять можно наименьшую мощность

      Если ножки заточены — работать легче и выставлять можно наименьшую мощность

     

    Потому что в бане (в парилке и моечной), влажность очень высочайшая, то скобы для степлера использовать необходимо нержавеющие, дюралевые либо медные. В тех местах, где нагрузка на материал будет маленький — при креплении пароизоляции, к примеру, — можно ставить дюралевые, а если решите прибивать степлером вагонку, то заряжайте нержавеющие. Дюралевые не подходят потому что имеют недостаточную крепкость и при разбухании древесной породы их может выкрутить.

    При всем при том в каждой группе есть варианты с заточенными ножками, а есть с незаточенными. Работать с заточенными резвее и проще: они лучше заходят, требуют наименьшей силы удара. Если вы работаете с ручным скобострелом, то заточенные скобы облегчат работу.  Чтобы незаточенные в плотный материал входили стопроцентно, на степлер приходится отлично давить. Если забить необходимо несколько тыщ штук, это значимая нагрузка.

    Если используете железные скобы, берите каленые - они в разы прочнее

    Если используете железные скобы, берите каленые — они в разы прочнее

    Как молвят мастера, брать дешевенькие скобы — сберегать копейки, а терять рубли. А все поэтому, что во время забивания они гнутся, ломаются. Итог — вы теряете время и, соответственно, средства — и на то, чтоб добить либо удалить безуспешно вставший крепежный элемент, на установку другой скобы, которая тоже может загнуться либо сломаться.

    Пользующиеся популярностью типы скоб и их размеры

    Самые пользующиеся популярностью размеры для строй стеаплеров — 53 и 140. Вот их характеристики:

     

    • 53 тип: толщина спинки 0,7 мм, ширина — 11,3 мм, а глубина (высота ножки) может быть 4-14 мм.
    • 140 тип: отличается большей жесткостью, толщина скобы 1,25 мм, ширина ее — 10,6 мм, высота ножки от 6 до 14 мм.

     

    Еще есть много различных размеров, при этом у неких производителей степлеров есть скобы таких же характеристик, но нареченные по-другому. Некие из этих обозначений приведены в таблицах ниже, также как и их размеры.

    Типы скоб, их обозначение у различных производителей и размеры

    Типы скоб, их обозначение у различных производителей и размеры

    Как продаются и цены

    Продаются скобы для строй степлеров в маленьких коробках в каких может быть 500, 1000, 2000, 3000, 5000 штук. Скреплены они склейкой пленкой в маленькие блоки. Зависимо от емкости магазина вставляется целый блок и/либо его часть — отламываете кусочек подходящей длины.

    Цены имеют очень большой разброс. От 30 рублей за 1000 штук 53 типа кампании Saturn, до 212 рублей за тот же объем от компании Bosh. Но, как говорилось выше, разница в металле, из которого изготавливают скобы. Она прекрасно чувствуется во время работы.

    Скобы для строительного степлера - главные свойства

    Скобы для строительного степлера — главные свойства и обозначения у различных производителей

    Как сделать печь для бани из трубы своими руками

     

    Баня – это не только лишь помещение. Огромное значение имеет печь. От того, как успешно она подобрана, зависит  качество пара, время, которое будет нужно на прогрев помещения, количество  необходимого для этого горючего и, в итоге, то наслаждение, которое вы получите, посещая баню.

    Ассортимент готовых печей и котлов для бани на сегодня очень велик. Что касается цены, то она очень различается. К экономным вариантам можно отнести печи для бань производства компаний «Жара» и «Ермак».

    Любителями бани эксплуатируется огромное количество самодельных  печей, которые, при наличии маленького строительного опыта, можно сделать самому. Самый обычный и дешевенький вариант – сделать печь для бани из отрезка трубы. К тому же он просит минимума способностей. Нужно только уметь воспользоваться сварочным аппаратом. Если это не ваш «конек», нужно обращаться к спецу. В данном случае нужно все хорошо подсчитать, потому что есть возможность, что цена материала + цена работы, превысят стоимость готовой печи.

    Содержание статьи

    • 1 Горизонтальная печь из трубы
    • 2 Вертикальная печь из трубы
    • 2.1 Нужные материалы:
    • 2.2 Процесс производства

    Горизонтальная печь из трубы

    Если вы планируете сделать печь для горизонтальной установки, то имеет смысл ознакомиться с чертежами и схемами печей «Жара», в базе которых лежит труба с шириной стены от 8 до 10 мм.

    Чертежи и схемы печей

    Чертежи и схемы печей «Жара»

    Не исключено, что после определенных подсчетов вы решите приобрести готовую печь. Некие модели готовых банных печей стоят не так и недешево. Например печка-каментка «Жара-стандарт 500» стоит меньше 14 тыс. рублей (без учета цены дымопровода и камешков).

    Вертикальная печь из трубы

    Для примера возьмем вариант вертикально устанавливаемой печи из трубы, который мы отыскали в Вебе.

    Нужные материалы:

    Необходимо отыскать  кусок трубы длиной около 150 см,  диаметром более 50 см и шириной стен более 8-10 мм. Для организации каменки нужна труба наименьшего поперечника – 30-35 см, шириной стен не меньше 5-7 мм либо некое количество арматуры. Из других расходных материалов пригодится врезной кран, три комплекта железных петель, железные листы шириной 8 мм, колосники либо железная арматура для их производства.

    Процесс производства

    Трубу разрезают на два кусочка: 60 и 90 см (либо вначале отыскиваете два подходящих отрезка). Наименьшая часть послужит емкостью для воды, из большей создадим топку. Если есть возможность, в качестве бака для воды лучше использовать емкость из нержавейки: железные емкости подвержены коррозии.

    Печь из железной трубы

    Печь из железной трубы

     

    • В большем отрезке трубы в нижней части делают поддувало: вырезают прямоугольное отверстие 20х7см. Из вырезанного участка делают дверцу, приварив один набор петель,  ручку и защелку.
    • Из листового металла вырезают круг, по поперечнику равный поперечнику трубы. Он будет служить днищем. Приваривают его в самом низу трубы. Можно при желании сделать ножки, которые будут приподнимать печь над уровнем пола, но делать их необходимо сильными: они должны выдерживать вес «оснащенной» печи (вес металла+горючее+вода+камешки+дымопровод).  Легче, наверняка, приварить днище не в самом низу, а выше на 2-3 сантиметра, а из оставшегося ранта вырезать ножки.
    • Из металлической пластины  шириной более 15 мм готовят колосники: вырезают круг соответственного поперечника, в каком проделывают  колосниковые отверстия. Можно также приварить готовый колосник к вырезанному основанию или  сделать его из прутов арматуры, уложенных с определенным промежутком. Основная задачка: получить плоскую поверхность, на которой будут размещаться пылающие дрова. Через отверстия зола, пепел и угли будут пробуждаться вниз, а из поддувала будет поступать воздух, нужный для поддержания огня.
    • Готовые колосники привариваются выше отверстия поддувала.
    • Приступаем к организации топки. Вырезаем окошко 25х30см над колосниками для укладки дров.  Располагать его очень низковато не надо. Должна получиться поточная камера, в какой будут пылать дрова. Из вырезанного кусочка трубы делаем дверцу: привариваем петли, делаем ручку и защелку либо крючок.
    • Сейчас приступаем к оборудованию каменки. Сделать это можно  двумя методами.
    • Из кусочка трубы поперечником 30-35 см делаете подобие совка (срезаете часть трубы), укрепляете его над топкой перпендикулярно основной трубе. Одну часть привариваете наглухо, другую оставляете открытой (к ней потом привариваете дверцу). В этот совок, висячий над огнем, через проделанное в основной трубе отверстие будете закладывать камешки.
    • Из прутков арматуры сооружаете некоторое подобие колосника, которое укрепляйте над топочной камерой. Этот вариант проще в выполнении, ну и прогреваться камешки будут резвее.

     

    Вне зависимости от того, какой вариант вы избрали, от каменки до верхнего края основной трубы должно быть более 10 см (лучше малость больше). Так что кропотливо высчитайте все расстояния.

     

    • Последующий шаг – изготовка бака для нагрева воды. К отрезку трубы длиной 60см привариваем дно. Его делаем из железного листа шириной 8 мм. В днище необходимо будет сделать отверстие, к которому приварить трубу для отвода дыма из топочного отсека. Продукты горения, проходя по трубе, нагревают ее, а она дает тепло воде. В нижней части бака для воды устанавливают кран, чтоб можно было набирать подогретую воду. Швы должны быть герметичными, по другому на огнь будет попадать вода из бака. В худшем варианте это может привести к отравлению угарным газом. Так что кропотливо инспектируйте качество сварки.
    • Сейчас обе части (топочная и бак для воды) свариваются совместно. В месте соединения можно установить железную муфту, которая будет дополнительным креплением для бака.

     

    Вот и все, сама печь из железной трубы готова. Остались некие аспекты. Верх бака для воды можно бросить открытым, а можно сделать крышку.  Удобнее, если она будет состоять из 2-ух частей: одна будет намертво приварена, а 2-ая раскрываться/запираться приваренная на петлях.

    Для обеспечения пожарной безопасности, дымоходную трубу, проходящую через потолок и крышу, обкладывают кирпичом. Для этого к дымоходной трубе выше края бака см на 35-40 приваривают квадратную пластинку, которая и служит основанием для кладки.

    Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
    Индекс цитирования.