Архивы

Рубрики

установка

Быстровозводимые модульные здания

Преимущества быстровозводимых модульных зданий перед стационарными конструкциями неоспоримы. Малые сроки возведения мобильных зданий и возможность создавать практически любые помещения и вести строительство в любое время года делают такие мобильные конструкции наиболее распространенным вариантом сооружения нежилых помещений – магазинов, складов, кафе, развлекательных центров. Один из наиболее успешных сегментов рынка быстровозводимых конструкций — модульные здания.

В современном мире, где требуются всё новые и новые здания и сооружения, где время особенно дорого и решает многое в вопросе процветания бизнеса, одним из перспективных сегментов строительного рынка становятся быстровозводимые здания.

1503399250_0009

Достоинства модульных зданий и строители, и заказчики оценили уже давно. Сейчас быстровозводимые здания это одни из популярнейших строительных объектов. Главным образом подкупает возможность быстрого монтажа мобильных зданий, их действительная мобильность и относительно низкие цены.

Модульные здания также называют строительные бытовки, быстровозводимые здания, блок-контейнеры состоят из блок-модулей – конструкций из металлического каркаса и ограждающих элементов, имеющих закрытое внутреннее пространство небольшой площади, пригодное для использования в бытовых и промышленных целях.

Эксплуатация быстровозводимых модульных зданий возможна в широком диапазоне температур – от – 35 до +35 C, а для северных регионов разработаны блок-контейнеры с улучшенным утеплением. Эти модели показывают отличные результаты и при — 45 С. По желанию заказчика составляющие быстровозводимых зданий могут быть выполнены в нестандартных размерах.

Быстровозводимое строительство зданий позволяет соединять модули по длине, ширине и высоте. Отдельно выпускаемые тамбуры, лестничные клетки и другие элементы используются при создании сооружений высотой до трех этажей. Любое здание может быть укомплектовано сантехническим оборудованием, отопительной системой и системой кондиционирования.

Высокая степень фабричной готовности позволяет обеспечить монтаж блок-модулей без дополнительных строительных работ и сводит подготовку места сооружения к минимуму. Модульные здания можно устанавливать как на готовом фундаменте, так и без него — на уплотненной площадке. А при необходимости конструкции легко демонтируются, перевозятся на другое место и вновь собираются там.

При всей своей легкости и мобильности, такие конструкции довольно прочны и устойчивы: они рассчитаны на площадки сейсмичностью 9 баллов и выдерживают снеговую нагрузку не менее 2,0 кПа и ветровую не менее 1,0 кПа. Кроме того, модульные сооружения отлично зарекомендовали себя в вопросах пожаробезопасности – они относятся к IV степени огнестойкости зданий – и шумоизоляции – индекс изоляции воздушного шума не менее 30 дБ.

Работы по возведению модульных зданий можно проводить в любое время года вне зависимости от погодных условий.

Модульные здания относительно недороги: цены на них определяются исходя из стоимости одного квадратного метра и наличия дополнительного оборудования. Во многом они зависят от типа конструкции и используемых материалов. В среднем 1 кв. м. площади здания, построенного из блок-модулей, с электрооборудованием и системой отопления обходится около 300 долларов. Цены на каркасно-панельные модели варьируются от 200 до 500 долларов. Сборно-разборные сантехнические контейнеры — от 210 тыс. руб.

Готовые блок-модули не требуют дополнительной внутренней отделки – внешний вид комплектующих зависит от предпочтений заказчика и реализуется еще на этапе производства. ;

Блок-модули быстровозводимых зданий могут использоваться практически в любых климатических условиях. Температурные пределы определяются толщиной утеплительного слоя – она варьируется в диапазоне от 5 до 20 см.

IMG_6437
Строительные бытовки из метало-деревянного каркаса и профлиста с отделкой ДВП обойдутся в 67 тыс. руб., быстровозводимые административные и жилые здания каркасного типа на основе тонкостенного оцинкованного профиля — от 11 тыс. руб./кв. м. общей площади, а промышленные модули из легких металлоконструкций и того дешевле — от 4.2 тыс. руб./кв. м. При этом на большие объемы предоставляются скидки.

Благодаря универсальности блок-модулей (они могут использоваться практически в любых климатических условиях, при температурах от –45 до +50С, быть оборудованы всеми необходимыми инженерными коммуникациями и иметь любую внешнюю и внутреннюю отделку), модульные здания получили распространение во всех сферах строительства. Они могут предназначаться для жилья, зданий общественного и производственного назначения, как хозблок.

Стандартный металлический блок-контейнер имеет длину 6 метров, ширину — 2,5 метра, высоту — 2,5 метра. Однако часто заказчик хочет получить индивидуальный вариант модульного здания. В этом случае мы можем изготовить модульное здание с нестандартной геометрией, основываясь на потребностях клиента. Индивидуально может быть также решена внешняя отделка.

Быстровозводимые здания сегодня используются как кафе, торговые павильоны, мини-цеха, развлекательные центры, бани и дачки на загородных участках, хозблоки, прорабские и офисные бытовки.

Внутренняя отделка быстровозводимых зданий может быть любой, в зависимости от назначения здания и пожеланий заказчика. Так, например, в качестве напольного покрытия используются доски, линолеум, керамическая плитка, ламинат, потолки могут быть подвесные, реечные или накладные, а стены обшиваются вагонкой, панелями МДФ, рейкой ПВХ, гипсокартонном, оклеиваются обоями. Блок-контейнеры оборудуются всей необходимой электрикой и сантехникой.

Вентиляция гаража

Рассмотрим нормативные документы, касающиеся вентиляции гаража.

Для обеспечения условий хранения автомобиля необходима вентиляция гаража, которая обеспечит поддержание идеальной влажности воздуха, удаления вредных веществ, требуемый воздухообмен. Не стоит забывать, что вентиляция гаража необходима и в отапливаемых и неотапливаемых гаражах.

6.10 В отапливаемых автостоянках расчетную температуру воздуха в помещениях для хранения автомобилей следует принимать 5 °С.

Согласно СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей» температура воздуха зимой в гараже должна быть в пределах 5°С.

6.12 В автостоянках закрытого типа в помещениях для хранения автомобилей следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию для разбавления и удаления вредных газовыделений по расчету ассимиляции.

Для разбавления и удаления вредных газовыделений, снижения уровня влажности в помещении необходима приточно-вытяжной вентиляция гаража, о чем говорит тот же самый документ.

Три основных варианта вентиляции гаража:

  • естественная вентиляция гаража
  • комбинированная вентиляция гаража (механическая вытяжная система, естественная приточная система)
  • механическая вентиляция гаража

Естественная вентиляция гаража.
Плюсом естественной вентиляции гаража является дешевизна, простота и возможность создания ее без квалифицированной помощи, т.е. выполнить ее можно самостоятельно. Со стороны ворот устанавливают переточные решетки, они будут выполнять роль притока. Представляют собой жалюзи, через которые приточный воздух будет попадать в гараж. Вентиляция гаража будет эффективной, если сечение приточной решетки будет в два-три раза больше, чем вытяжных.

Необходима вентиляция гаража и в одноквартирном доме по стандарту АВОК «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена» и составит не менее 180 м3/ч на одну легковую машину. Если прислушаться к рекомендациям иностранных производителей оборудования, то эффективная вентиляция гаража невозможна без 6-10 кратного воздухообмена.

Дефлектор — вытяжное устройство, устанавливаемое на крыше на выходе вытяжного воздуховода и под воздействием ветра создает область пониженного давления в вытяжном воздуховоде для того, чтобы обеспечивать минимальный расход воздуха. Таким образом, расход отработанного воздуха всегда зависит от атмосферных условий. Эта система не требует применения никаких механических средств.

Удаление воздуха будет происходить через дефлектор.

В зависимости от времени года воздухообмен в гараже должен регулироваться утепленными шиберами. В теплое время все приточные и вытяжные отверстия должны быть открыты. С наступлением холодов сначала прикрывают жалюзи приточного устройства, затем вытяжку Надо стремиться к тому, чтобы помещение в любое время «дышало», что и является основным преимуществом данной системы вентиляции. Для исключения опрокидывания тяги в холодное время года необходимо соблюдать равенство площадей приточных и вытяжных устройств.

Дефлектор устанавливается вертикально у торцовой стены, противоположной воротам, где установлены приточные решетки. Теплоизоляция дефлектора снаружи обязательна, чтобы не скапливался конденсат. Жестяной воздуховод должен возвышаться над кровлей не меньше, чем 50 см. (жестяной воздуховод можно заменить асбестовой трубой).

1. Разность температур наружного и внутреннего воздуха. Внутренняя температура, в гараже, значительно выше наружной. Более тяжелый и плотный свежий воздух через приточные решетки снизу поступает самотеком и замещает собой менее плотный отработанный воздух.

 

Не стоит забывать, что естественная вентиляция гаража будет зависть от трех факторов:

 

3. Давление ветра. Со стороны ветра всегда будет повышенное давление, а с подветренной стороны пониженное. Поэтому целесообразно приток воздуха распологать со стороны главного направления розы ветров.

2. Разность давления воздуха между двумя точками: точка притока(приточные решетки и точка вытяжка(вытяжные решетки). Для эффективной работы вентиляции гаража должен соблюдаться минимальный перепад 3 метра.

Комбинированная вентиляция гаража.
Представляет собой комбинацию механической вытяжной системы и естественной приточной системы и отличается от предыдущего варианта наличием вытяжного вентилятора, потребляющего достаточно мало электроэнергии (до 100 Вт).

Минусом естественной вентиляции гаража как раз и является то, что ее эффективность зависит от переменных факторов, перечисленных выше. Логично, что при этих факторах (температура воздуха, направление ветра и сила ветра) естественная вентиляция летом будет значительно хуже, поэтому в теплое время все приточные и вытяжные отверстия должны быть открыты.

Минусом системы является необходимость постоянной работы вытяжного вентилятора, хотя даже при выключенном вентиляторе такая система все-таки будет работать, но не так эффективно.

Приточные решетки располагаются, как и в предыдущем варианте, в нижней части торцовой стены. Вытяжной вентилятор может быть или осевым (монтируется в стену) или крышным (монтируется на утепленный участок воздуховода, проходящий через кровлю крыши гаража).

Минусом такой системы вентиляции гаража является и то, что воздух поступает в помещение без предварительного подогрева в зимний период года. При низкой температуре наружного воздуха, это может привести к местному переохлаждению гаража. Также воздух, поступающий в гараж, не фильтруется от пыли.

Частично эту проблему можно решить установкой недорого часового реле (или таймера), которое можно выставить на время отключения вентилятора (допустим 1 час) после того, как покинуто помещение.

Механическая вентиляция гаража.
Механическая вентиляция гаража лишена всех недостатков, перечисленных в двух предыдущих вариантах. Приток воздуха и удаление воздуха осуществляется отдельными устройствами, приточной системой и вытяжной системой.

Плюсом является относительная дешевизна, простота устройства, большая эффективность работы вентиляции гаража, чем в при естественной вентиляции, малое потребление электроэнергии.

Вытяжная вентиляция. Вытяжная система может состоять, как и из одного осевого вентилятора, так и канального вентилятора с воздуховодом. Второй вариант с точки зрения равномерного воздухораспределения предпочтительней, но более трудоемкий и требующий большего пространства под потолком гаража.Рассмотренные выше варианты вентиляции гаража относятся более к индивидуальным гаражам, чем к вентиляции комплекса гаражей.Для вентиляции больших гаражей всегда рационально устанавливать приточно-вытяжную вентиляцию. В больших гаражах, в среднем, на один автомобиль требуется не менее 180 м3/ч воздуха. Так же остро стоит вопрос предельно допустимого содержания СО.

Приточная вентиляция. Приточная установка состоит из фильтра, вентилятора, электрокалорифера. По вентиляционному каналу поток воздуха поступает в приточную установку, где проходит его обработка (фильтрация и подгрев). Далее, по вентиляционному каналу воздух поступает к воздухрораспределителям. Как правило, вентиляция гаража осуществляется «снизу-вверх», приточный воздух подается снизу. Это может быть и опуск воздуховода до уровня пола, и закладываение воздуховода при строительстве гаража в смотровую яму, с установленными приточными решетками на стенках ямы.

Как сделать ограду со столбами на ленточном фундаменте

 

  • При помощи нивелира определить низшую точку, от которой начинается копка траншеи.

 

  • Выполнение земляных работ, траншея выкапывается на глубину 30-60 см. В некоторых случаях глубина рва увеличивается, например, при наличии на участке пучинистых грунтов.

 

  • Бурение ям для столбиков, глубина зависит от высоты забора с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте – если он будет двухметровым, то трехметровая труба опускается в яму на один метр.

 

  • Вставить в скважину стакан из рубероида для трубы.

 

  • На дно рва засыпать слой песка толщиной 10-15 см, пролить водой и утрамбовать.

 

  • В ямы для столбиков засыпать щебень слоем 15 см, что предотвратит опору от выталкивания при низких температурах.

 

  • Собрать опалубку такой высоты, чтобы ее верхний уровень был несколько выше планируемой высоты основания.

 

  • Собрать армирующий каркас из прутьев арматуры и вставить трубы в углубления.

 

  • Выполнить расчет количества цемента для фундамента, приготовить бетонную смесь и залить ее в опалубку. Чтобы поверхность основы не трескалась, нужно периодически поливать ее водой. При благоприятной погоде опалубка снимается через 5-7 дней, прочность бетон набирает в течение месяца.

2_6-768x364
Формирование столбов из кирпича

При установке стальных труб их положение следует контролировать при помощи уровня. Укладка кирпичей производится только после полного застывания бетона. Для кладки используют цемент марки М400 и песок.

К определенным металлической трубам привариваются закладные элементы для установки ворот и калитки. Кладочные работы требуют выполнения технологии и обязательной обвязки для прочности конструкции. Пустоты между трубой и кирпичами заполняются бетонной смесью для прочности.

Процесс кладки должен сопровождаться постоянным контролем вертикальности с помощью отвеса. Заборные столбики выстаиваются в течение двух-трех недель. Если опоры делались из красного облицовочного кирпича, то за это время их обрабатывают пропиткой для защиты от влаги и появления высолов. В зависимости от принятого дизайна, забор с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте можно облицевать клинкерной плиткой или искусственным камнем.

В общих чертах технология возведения столбиков из кирпича состоит из нескольких пунктов:

 

  • Приготовить квадратные прутки для формирования толщины слоя раствора, и уложить их по периметру укладки.

 

  • Положить слой цементно-песчаного раствора внутри периметра, не превышая верхний уровень прутков.

 

  • Уложить четыре кирпича, учитывая перевязку швов.

 

  • Вытащить прутки и очистить их от остатков смеси.

 

  • Проконтролировать уровнем правильность укладки, при необходимости выровнять.

 

  • Полость между кирпичами и трубой заполнить раствором.

 

  • Повторить процедуру с верхними рядами по аналогичному сценарию.

 

Для предотвращения скопления влаги сверху на столбик ставится колпак из металла или бетона. Также нельзя пренебрегать гидроизоляцией основания перед кладкой. Для нижних трех-четырех рядов следует использовать полнотелый кирпич, верхние ряды допускается выкладывать из пустотелого камня.

Как отделать печь: штукатурка, облицовка плиткой и камнем

Если печь сложена из обычного печного кирпича, наружный виде ее не многим может нравится, а если применен к тому же б/у кирпич, то отделка печи очень желательна. Есть всего два способа — штукатурка и отделка плиткой либо камнем (оббить листовым железом, естественно, тоже выход, но это — не отделка). Но при всем этом внешний облик может быть очень различным — от супер-современного, до «теремочного» варианта.

Содержание статьи

  • 1 Как штукатурить печь
  • 1.1 Подготовка
  • 1.2 Раствор для штукатурки банной печи на базе глины
  • 1.3 Смеси на базе цемента
  • 1.4 Особенности штукатурки печей
  • 1.5 Внедрение магазинных консистенций
  • 2 Фотоотчет по штукатурке печи
  • 3 Отделка печи плиткой
  • 3.1 1-ая разработка: с подготовительной штукатуркой
  • 3.2 Разработка 2-ая — сходу на клей
  • 3.3 Клей для плитки на печи
  • 4 Об отделке банной печи

Как штукатурить печь

Один из более всераспространенных вариантов отделки печи — штукатурка. Хоть способ и распространен, но вопросов появляется много: очень нередко поверхность трескается, в неких случаях вообще отпадает кусочками. Для того чтоб избежать схожей ситуации нужно знать некие тонкости.

Штукатурка и отделка плиткой либо камнем - вот два метода привести печь в порядок

Штукатурка и отделка плиткой либо камнем — вот два метода привести печь в порядок

Подготовка

Все работы по отделке проводят только после конечной просушки и основной усадки печи. В неприятном случае, вроде бы вы ни старались, трещинок будет много.

Есть одна надежная методика, но времени она просит много. Все же, один раз хорошо изготовленная штукатурка печи может стоять годами. Итак, вот процесс. Перед тем, как начать штукатурные работы, швы углубляют приблизительно на 1 см. Потом все поверхности обтягивают штукатурной либо малярной сеткой (проволока 2-3 мм, шаг 5 см), прибивая гвоздями либо вкручивая шурупы. Это — более обычный вариант.

Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

Для большей надежности можно без помощи других набивать гвозди, а меж ними накручивать проволоку. Длина гвоздя — 80-100 мм, проволока обожженная мягенькая, поперечником 2-3 мм, можно использовать медную. Гвозди лупить не в кирпич, а в вертикальные швы, там, где сходятся два кирпича. Шляпки должны торчать на 2-4 мм, на их накручивается проволока.

Чем этот метод лучше? В очень термически нагруженных местах можно набить больше гвоздиков, сделав армирование более надежным. 2-ой плюс — такое усиление выходит более подвижным, лучше компенсирует различные степени расширения/сжатия разных материалов, не позволяя отпадать отделочному слою.

Подготовка к штукатурке печи

Подготовка к штукатурке печи

Чтоб поверхность была совершенно ровненькой, как того требуют современные строй эталоны, проще выставить маяки, и по ним уже штукатурить по всем известной технологии.

Как штукатурить печь

Как штукатурить печь

Еще есть народные способы армирования печной штукатурки. На поверхность наносится слой штукатурного раствора (почаще — гилиняного), на него расстилается мешковина, через которую продавливают раствор. Время от времени мешковину укрепляют с помощью гвоздиков, которые прибиваются в нескольких местах. Даже если отделка отслоится, она будет висеть и не отвалится.

Аналогичным образом можно использовать стеклоткань, в термически ненагруженных местах подходит и марля. Все это — методы удержать штукатурку печи от осыпания.

Раствор для штукатурки банной печи на базе глины

В большинстве случаев печи штукатурят обыденным глиняным веществом. Должен он быть обычной жирности. Если сбалансированный вариант подобрать не выходит, лучше штукатурить «пережиренным» веществом, чем сухим. В жирном образуются трещинкы, но он отлично держится. Образовавшиеся трещинкы можно потом забелить известкой либо затереть более постным составом. Если же глиняный раствор будет тощим (в нем очень много песка), то он совершенно точно будет рассыпаться.

Итак, определяем жирность глины, потом делаем пробные замесы, добавляя различное количество песка. Из приобретенного раствора лепим колбаски в палец шириной. Оставляем их высыхать на 2 денька (в тени, не на сквозняке). Потом оборачиваем колбаску вокруг черенка. На обычном растворе возникают внешние трещинкы и немного трескается мокроватая середина. На тощем растворе трещинок много и они глубочайшие, на жирном трескается только поверхность, практически не затрагивая внутренний слой. Избираем вариант с «нормальными» показателями. Подробнее про определение пропорций глиняного раствора читайте здесь.

Глина с опилками

Глина с опилками

С помощью этих опытов вы обусловили, в какой пропорции требуется добавлять песок. Кроме него для того, чтоб поверхность лопалась еще меньше добавляют армирующее вещество. Они есть как натуральные, так и искусственного происхождения:

 

  • высушенный конский навоз (при просушке может быть соответствующий запах);
  • отруби;
  • распушенный асбест;
  • минеральное волокно;
  • опилки;
  • фиброволокно (употребляется для армирования бетона);
  • базальтовое волокно.

 

Эти добавки вводят в маленьком количестве в уже практически готовый раствор. По мере надобности, добавляют воды, чтоб состав был густым, но оставался пластичным. Степень пластичности проверяется просто: проводим по поверхности раствора ребром кельмы. Должен остаться точный след с отлично сформированными краями, которые не «плывут». Поверхность среза при всем этом должна быть гладкой, а не рваной. Если края плывут, добавляем малость песка либо глиняного теста, если поверхность «рваная» — малость воды.

Смесь глиняного раствора - густая паста

Смесь глиняного раствора — густая паста

Еще одна пользующаяся популярностью добавка — соль. Ее вводят от 100 гр до 200 гр на ведро раствора. Что дает соль в штукатурном растворе? Она держит внутри себя некое количество воды, не давая пересыхать глине, чем предутверждает возникновение глубочайших трещинок. Также при высыхании соль не дает поверхности скоробливаться. Сможете сделать лепешку из обыденного гилнянопесчаного раствора и с добавлением соли и поглядеть на итоге после высыхания.

С другой стороны, если печь топится временами, во увлажненной атмосфере штукатурка с солью начинает сыпаться. Так что для бань либо дач повторяющегося посещения такая добавка совершенно точно не подходит.

Если штукатурить будете глиняным составом, сначала печь растапливают, и в теплом виде начинают работы. Для чего нагревать печь? Так как при высыхании глины она дает довольно огромную усадку — ее поверхность сокращается. Разогрев печь, мы добьемся определенного теплового расширения, нанесем слой глиняной либо известковой штукатурки на уже увеличившуюся поверхность. При высыхании/остывании происходит сжатие и кирпичной поверхности, и нанесенной штукатурки. Таким макаром понижается возможность возникновения огромного количества трещинок. Они если и будут, то не настолько значительными, и не в настолько большенном количестве.

Штукатурка глиной

Штукатурка печи глиной — трудно избежать трещинок

Смеси на базе цемента

Очередной метод — использовать стандартный штукатурный раствор, с добавлением одной части глины — для эластичности. Состав смотрится так: цемент — 1 часть, песок  3 части, жирная глина — 1 часть. Весь фокус в том, что цемент нужен глиноземистый с завышенной термостойкостью, а он дорог. В принципе, можно использовать обыденный портландцемент, но высокомарочный.

В других регионах для увеличения прочности раствора для штукатурки печи добавляют некое количество известкового теста. Если желаете неплохого итоге, лучше известковое тесто купите, а не гасить без помощи других. Вроде бы вы ни старались, в самодельной гашеной извести остаются мелкие непогашенные частицы. В процессе использования они впитывают водяные пары, гасятся, увеличиваясь в размерах, разрывая поверхность штукатурки. В итоге отделка отпадает либо покрывается кавернами.

Для штукатурки печи можно использовать составную цементную штукатурку либо приобрести теплостойкую, готовую

Для штукатурки печи можно использовать составную цементную штукатурку либо приобрести теплостойкую, готовую

В неких случаях в смеси добавляют ПВА, из-за чего он становится более пластичным. Но оштукатурить печь поновой после использования такового раствора у вас не получится. На поверхности кирпича появляется тончайшая невидимая глазу пленка, с которой ни один раствор не может сцепиться. Адгезия фактически нулевая. Так что эта добавка, быстрее, вредная, чем нужная.

При штукатурке печи веществом на базе цемента, последовательность действий немного изменяется. Подготовка состоит в отбивании старенькой отделки, укреплении/плетении сетки, после этого следует очень тщательное удаление загрязнений и пыли. Потом кирпич обильно смачивается водой, а на мокроватую поверхность уже наносится штукатурка.

Особенности штукатурки печей

Есть один совет, который касается техники нанесения штукатурки из глины. Не наносите сходу большой слой раствора. Общую толщину лучше разбить, как минимум, на дважды. Задачка первого нанесения — отлично «сцепиться» с кирпичом, также создание базы под нанесение второго слоя. Поэтому, продавив через сетку либо мешковину раствор, поверхность не заглаживают, а оставляют неровной, шершавой и комковатой. Убирают, только наибольшие выступы, которые могут помешать предстоящей работе. Тем, кому хаос не нравится, можно порекомендовать «пригладить» глину зубчатым шпателем, сделав борозды поперек. Это будет неплохой основой как для нанесения последующего слоя, так и для укладки плитки, камня.

Глиняный раствор нужно верно приготовить

Глиняный раствор нужно верно приготовить

Высыхает 1-ый слой в обычных критериях, без увеличения температуры. Это означает, что топить печь нельзя. После полного высыхания можно наносить и сглаживать последующую партию раствора. Если на улице сухо и горячо, лучше часто смачивать поверхность штукатурки водой.

Внедрение магазинных консистенций

Не многим охото возиться с глиной, подбирать состав, проводить испытания. Проще приобрести готовый состав и с его помощью заштукатурить печь. Проще, но очень дороже. Для штукатурки печи можно использовать особые клеевые составы для оштукатуривания печей или укладки на их плитки. Но стоят они от 30$ до 180$ за мешок. В мешке — 20 кг. Сколько вам пригодится мешков — вопрос размеров печи и толщины слоя.

Можно для штукатурки печи использовать готовые консистенции, только стоят они недешево

Можно для штукатурки печи использовать готовые консистенции, только стоят они недешево

Зато в данном случае все очень просто: разводите строго по аннотации и наносите по описанным в той же аннотации правилам. По опыту использования, можно сказать, что нужно глядеть на состав. В консистенции должно быть армирующее вещество. Также обращайте внимание на область внедрения: для бань требуется вагостойкость, что встречается не так нередко.

Если непосредственно по маркам, то вот какие готовые консистенции уже опробованы на опыте:

 

  • Плитонит Суперкамин Огнеупор
  • Петроникс КУ. Этот состав дает более гладкую поверхность, но подходит для поверхностей с температурой на выше 70°C, т.е. если нет футеровки топки (нет теплоизолирующего слоя либо не обложена изнутри жаропрочным кирпичом), то использовать нельзя.
  • Жаростойкая штукатурка Терракот. Область использования — до +400°C, подходит для печей хоть какого типа.
  • Штукатурные консистенции Вольфсхойер на мраморной крошке ослепительно белоснежного цвета. Выдерживает нагрев до +300°C, чего тоже более чем довольно.

 

Фотоотчет по штукатурке печи

В этом случае мастер использовал армирующую сетку: кирпич имел много трещинок, и маленькая ячейка сразу армирует кладку. Сначала счищается древняя отделка, удаляется все, прямо до нагого кирпича. Швы углубляются приблизительно на 1 см.

Сбивается вся отделка печи прямо до кирпича

Сбивается вся отделка печи прямо до кирпича

Швы углубляются, поверхность очищается

Швы углубляются, поверхность очищается

Поверхность очищается от пыли — поначалу веником, позже густой щеткой. Потом закрепляется сетка.

Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

Сетку укрепляют в промежутках к гвоздям, вбитым в швы. Употребляют мягенькую жженую проволоку

Сетку укрепляют в промежутках к гвоздям, вбитым в швы. Употребляют мягенькую жженую проволоку

Чтоб поверхность печи была ровненькой, выставляются маяки. Употребляются стандартные покрытые цинком либо нержавеющие строй маяки. По ним штукатурка ведется как обычно. Только поначалу наносится и выравнивается состав вокруг литья, а потом уже затягивается вся поверхность.

Поначалу штукатурят вокруг литья

Поначалу штукатурят вокруг литья

Печи штукатурят по маякам, как обычно

Печи штукатурят по маякам, как обычно

Состав для штукатурки таковой: на 1 часть цемента, 2 части горного песка, 2 часть речного, 200 гр соли. Глину не добавляют совершенно, так как очень усыхает, из-за чего возникают трещинкы.

До работы печь отлично смачивается, чтоб при работе она была увлажненной. До полного набора прочности цементом (28 суток) печь не топится.

После высыхания штукатурки можно клеить плитку (на теплостойкий плиточный клей), красить, белить, делать что угодно.

Отделка печи плиткой может быть и броской

Отделка печи плиткой может быть и броской

Отделка печи плиткой

Придать печи симпатичный вид можно отделав ее плиткой. Плитка для печей есть особая, теплостойкая, но стоит она очень много. Есть особые изразцы, но они закладываются еще на шаге строительства печи (стоят еще более). В большинстве собственном, для облицовки печной используется рядовая глиняная плитка. Если она обычного свойства и уложена верно, ничего с ней не происходит. Есть два ограничения:

 

  • использовать плитку маленьких форматов, потому что увидено, что она держится лучше;
  • не использовать плитку на базе гипса — она очень понижает теплопотерю.

 

Штукатурят печи под облицовку в главном цементными составами. Глина при высыхании очень очень ссыхается, из-за чего плитка неизбежно отпадает. При этом рекомендуют состав для штукатурки и наклеивания плитки использовать один — это гарантия неплохого сцепления.

Еще несколько технологических моментов, которые касаются укладки плитки поблизости печного литья и других железных частей. Зазор меж краями плитки и металлом должен быть порядка 5 мм. Это зазор нужно оставлять пустым, без раствора. Его потом закладывают асбестовым шнуром, а сверху замазывают плиточным клеем, затирают затиркой. Так при нагреве металл не разорвет и не выжмет плитку.

Пример отделки плиткой печной дверки

Пример отделки плиткой печной дверки

1-ая разработка: с подготовительной штукатуркой

Мастера, которые занимаются отделкой кирпичных печей, рекомендуют поначалу печь оштукатурить. После высыхания штукатурки можно будет клеить плитку на особый теплостойкий клей. Если придерживаться этой технологии, то предварительный шаг будет вточности такой же, как при штукатурке (описано выше):

 

  • расшиваем швы на 1 см;
  • прибиваем/плетем сетку;
  • печь смачиваем;
  • наносим и выравниваем штукатурку.Приклеиваем плитку на заштукатуренную печь

    Приклеиваем плитку на заштукатуренную печь

 

После высыхания штукатурки по обыкновенной технологии клеят плитку. Некие мастера плитку кладут на нагретую печь, другие — на теплую. Есть варианты укладки без разогрева. Разработка ничем не отличается от обыденных отделочных работ, с той только различием, что швы делают побольше — от 3 мм и стараются оставлять их незаполненными.

Пример облицовки печи плиткой

Пример облицовки печи плиткой

Для выдерживания швов употребляют все те же крестики. Они позже заполняются гипсовой затиркой, которая более эластична и наименее склонна к растрескиванию. В этом случае швы компенсируют термическое расширение.

Разработка 2-ая — сходу на клей

Если поверхность печи ровненькая вначале, но подкачал внешний облик кирпичей, можно испытать клеить плитку прямо на кирпич. Только он должен быть незапятнанным, без каких-то загрязнений либо пыли. Берете теплостойкий клей для облицовки печей либо каминов (есть такие). Разводите строго по аннотации, также согласно аннотации наносите состав на плитку и клеите ее на кирпич.

Есть одна хитрость: если формат плитки таковой, что она перекрывает несколько кирпичей, клей должен быть лишь на одном из их. Другие остаются пустыми. Смеси имеют высшую степень адгезии и отлично держат даже при таком раскладе. А таковой метод позволяет обойти разную величину термических расширений различных материалов (швы расширяются больше, из-за чего плитку, наклеенную на два кирпича, может разорвать). Но у этой техники облицовки печи есть минус: пустоты, заполненные воздухом плохо проводят тепло, теплопотеря значительно падает. Есть в данном случае один выход: брать плитку под размер кирпича. Отыскать требуемые размеры трудно, но некие мастера из крупноформатной режут более маленькую, с необходимыми размерами.

Отыскать либо порезать плитку по размерам кирпича

Отыскать либо порезать плитку по размерам кирпича

Есть разработка, совмещающая две описанные выше. Печь оббивается кладочной сетью с 50*50 мм, поперечником проволоки 0,5-1 мм. Приколачивают сетку скобами — мощными из строительного пистолета, либо сделав их из финальных гвоздиков. Сетка должна прилегать к плотно. На эту базу без подготовительной штукатурки кладется плитка. Минус этой технологии — большой расход дорогого клея.

Клей для плитки на печи

Какой клей для плитки можно использовать в данной технологии? Нормально себя проявили последующие теплостойкие марки:

 

  • Плитонит ВТ;
  • Фиксатор;
  • Клей Емеля компании «Пирамида», подходит даже для отделки рваным камнем;
  • Церезит 17;
  • Огнеупор;

 

Приклеенный на рваный камень

Приклеенный на клей Емеля рваный камень

Об отделке банной печи

Все, произнесенное выше, относится и к банным кирпичным печам, но только к тем, которые стоят в отапливаемых помещениях. Если баня у вас повторяющегося посещения и она промерзает, отделывать печь никчемно. Вроде бы вы ни старались, какие бы техники ни применяли все отвалится.

При выводе печи из глубочайшего «минуса» в еще больше глубочайший «плюс» очень значительны температурные расширения. Через несколько таких переходов рвет кирпич, а штукатурку и плитку — тем паче. В схожем режиме эксплуатации печи из кирпича есть не дольше 4-6 лет. Позже их все равно перекладывать.

Все это справедливо и для отопительных и отопительно-варочных вариантов, которые стоят на неотапливаемых дачах,и  которые временами, пару раз за зиму растапливают. Здесь выход один — на даче оббить листовым железом и на этом успокоиться, а в бане — смириться с не очень симпатичным видом.

Печи, зимующие в неотапливаемых помещениях, проще отделать железом

Печи, зимующие в неотапливаемых помещениях, проще отделать железом

Пластиковый водосток

Не секрет, что элементы водосточной системы различаются не только по диаметру, но и по типу материала, из которого они выполнены. Многие до сих пор делают желоба и трубы из оцинкованного металла самостоятельно. Однако если принять во внимание особенности изделий из пластика, то предпочтения могут кардинально измениться:

 

  • Простота монтажных работ.

 

 

  • Доступная цена.

 

 

  • Небольшой вес конструкции.

 

 

  • Устойчивость к коррозии.

 

 

  • Широкая цветовая гамма.

 

 

  • Отсутствие шума во время дождя.

 

4_1-768x252

Перед тем, как сделать отливы на крыше своими руками, для объективности оценки к перечисленному следует добавить также и недостатки пластикового материала. К их числу относятся: невозможность самостоятельного изготовления и ремонта элементов системы. Кроме этого желоба из ПВХ подходят только для малоэтажного строительства.

Особенности установки позволяют не только сэкономить время, но и деньги домовладельца, потому что стоки можно установить одновременно с возведением кровли. Любой строительный магазин предлагает многочисленные комплекты водостоков из пластика различной конфигурации и сечения. Количество элементов и их параметры предстоит выяснить на подготовительном этапе.

Какова цена на пластиковые водосточные отливы для крыши частного дома?

Стоимость нынешних компонентов пластикового водоотвода доступна широкому кругу домовладельцев. Такие элементы значительно дешевле медных или титановых аналогов. В то же самое время виниловая продукция отличается высокой эстетичностью и экологической чистотой. Герметичность пластифицированной системы от перепадов температур практически не страдает, потому что соединение элементов оснащается резиновым уплотнителем.

7_2-768x318

Нужно признать, что на качественные отливы для крыши пластиковые и цена соответствующая. Ниже представлена стоимость продукции некоторых популярных среди застройщиков производителей:

 

  • Желоб 3 метра Docke – от 437 рублей.

 

 

  • Труба 3 метра Docke – от 529 рублей.

 

 

  • Воронка желоба Docke – 275 рублей.

 

 

  • Желоб 4 метра Nicoll – от 840 рублей.

 

 

  • Труба 4 метра Nicoll – от 1120 рублей.

 

 

  • Воронка желоба Nicoll – от 597 рублей.

 

 

  • Желоб 4 метра Roofart – от 787 рублей.

 

 

  • Труба 4 метра Roofart – от 1294 рублей.

 

 

  • Воронка желоба Roofart – 512 рублей.

 

Каждая из пластиковых систем имеет свои плюсы и минусы. Например, Руфарт имеет специальные профили жесткости, которые дают возможность выдерживать серьезные механические нагрузки в случае обледенения или сильного ливня.

Блоки для фундамента: железобетонные, керамзитобетонные

 

Сборные блочные фундаменты появились много десятилетий тому вспять. И по нынешний денек много построек стоит на ленточных фундаментах, собранных из бетонных блоков. Но далековато не все строители считают их надежными: ведь они не цельные, а поэтому ужаснее противостоят подвижкам грунтов.

Очень высшую степень надежности имеют цельные фундаменты. Но их создание — очень долгий и сложный процесс, требуется установить опалубку, сделать арматурный пояс на несколько сотен точек вязки, замесить огромное количество раствора, залить его. После ожидать несколько недель вызревания раствора и только позже продолжать строй работы. На все уходит не  наименее месяца, а почаще больше — если все делается своими руками, без вербования работников со стороны.

Содержание статьи

  • 1 Разработка сборки фундамента из блоков и область внедрения
  • 2 Какие бывают фундаментные блоки
  • 3 Свойства
  • 3.1 Типы и размеры
  • 3.2 Морозостойкость
  • 3.3 Устойчивость к средам
  • 4 Цена и качество
  • 5 Устройство фундамента из блоков
  • 5.1 Ленточный фундамент из блоков
  • 5.2 Внедрение блоков для свайных и столбчатых оснований
  • 6 Итоги

Разработка сборки фундамента из блоков и область внедрения

Чтобы ускорить процесс и употребляют готовые фундаментные блоки. Их производит огромное количество заводов, они есть различных типов, геометрии и габаритов. С некими работать можно только при помощи строительной техники, с другими — самыми маломерными — можно работать вручную.

С фундаментными блоками строительство фундамента занимает малость времени

С фундаментными блоками строительство фундамента занимает малость времени

При сборке их устанавливают в вырытый котлован на приготовленную подушку. Ряды и элементы в ряду соединяют с помощью цементного раствора, время от времени для увеличения надежности используя армирующие пояса. Собрать маленькое основание под баню, маленький дом либо гараж можно даже за один денек. После этого остается провести водоизоляционные работы и работы по утеплению.

Но из-за того, что конструкция не является монолитом, она может устанавливаться лишь на надежных, непучнистых грунтах. Если есть хоть малая склонность к пучению, сборный блочный фундамент лучше не ставить: при воздействии на него значимых сил он начнет «гулять» и здание может обвалиться. Все же, на сухих и скальных грунтах это — один из самых доступных и стремительно возводимых фундаментов. Сейчас вы понимаете, где можно ставить сборные блочные фундаменты.

Какие бывают фундаментные блоки

Сначала, побеседуем о материалах, из которых изготавливают блоки под фундамент. Это:

 

  • железобетон;
  • керамзитобетон;
  • силикатный бетон завышенной прочности.

 

При изготовлении железобетонных блоков раствор употребляют в большинстве случаев марок М-150, М-100, М-200. Зависимо от этого меняются свойства, растет стоимость. Если здание  подразумевается мощным, огромным и томным, нужны блоки самого высочайшего свойства, с высочайшей прочностью, для низкоэтажного строительства и фундамента под баню довольно блоков из раствора М-100.

Железобетонные фундаментные блоки относятся к категории томных

Железобетонные фундаментные блоки относятся к категории томных

Железобетонные блоки являются и именуются томными: их масса велика за счет высочайшей плотности раствора. Их вес зависимо от разметов может быть от 300 кг, до 2 тонн.  Чтоб можно было отличить тип блока, при маркировке ставят в конце буковку «Т».

При изготовлении керамзитобетона в качестве наполнителя употребляют керамзит. Этот состав является более легким, масса блоков от 260 кг до 1,5 тонн. При маркировке этих изделий в конце добавляют буковку «Л» — легкие. Теплоизолирующие свойства у их лучше, стоимость ниже.

Но также возникают противные характеристики и особенности: высочайшая гигроскопичность, также наименьшая крепкость. Для нейтрализации гигроскопичности будет нужно  тщательная гидроизоляция и меры по отведению воды от фундамента. А вот с прочностью поделать ничего нельзя: керамзитобетонные блоки можно использовать лишь на фундаменты для легких построек, к примеру, древесных бань либо одноместных гаражей.

Керамзитобетон имеет соответствующую неровную поверхность

Керамзитобетон имеет соответствующую неровную поверхность

При изготовлении силикатобетонных блоков в качестве основного вяжущего элемента употребляется известь. Раствор выходит средней тяжести, поэтому блоки эти именуют легкими и обозначают в конце буковкой «С». Масса, сделанных согласно эталонам изделий (малая плотность 1800 кг/м3) может быть от 300 кг (самый компактный) до 1,63 тонны (наибольший).

Согласно ГОСТу, силикатобетонные блоки не употребляют в условия завышенной влажности. Это означает, что для фундамента они не подходят.

Свойства

Не считая материала, плотности, массы и цены, есть много черт, на которые требуется направить внимание. Еще есть огромное количество характеристик, по которым придется их выбирать.

Типы и размеры

Фундаментные блоки имеют разную форму и профили, не считая того различные габаритные размеры. Изделия разной формы имеют различное предназначение и маркировку:

 

  • Цилиндрические колонны применяются при устройстве фундаментов свайного и столбчатого типа. Они обозначаются буковкой «Ф».
  • Трапециевидные куски служат неплохой опорой под ленточное либо столбчатое основание (подушкой). Эти изделия маркируют «ФЛ». Все характеристики и размеры описаны ГОСТ 13580-85.Трапециевидные изделия служат неплохим основанием для фундамента

    Трапециевидные изделия служат неплохим основанием для фундамента

  • Прямоугольные с дугообразными выемками на торцах именуют «ФБС». Их употребляют при устройстве ленточного фундамента, также для возведения стенок цокольных этажей. Размеры и характеристики выдерживаются согласно ГОСТ 13579-78.
  • Еще есть пустотелые блоки, которые употребляют для производства несъемной бетонной опалубки при изготовлении цельного ленточного фундамента. Обозначаются они «ФБП». Такие блоки нужны при строительстве высотных домов. Выходит тогда очень надежный фундамент. Но для низкоэтажного строительства их применение сверхизбыточно: очень большой припас прочности для бани, пусть даже и двуэтажной. Их обрисовывает тот же эталон, что и ФБС — 13579-78.
  • В неких случаях могут пригодиться балки — они есть прямоугольного и трапециевидного сечения, маркируются «БФ». Их размеры нормирует ГОСТ 28737-90.

 

После букв, которые обозначают тип изделия, следует набор цифр. Они показывают габариты блоков, обозначенные в дециметрах. 1-ая цифра — длина, 2-ая — ширина, и последняя — высота. К примеру, ФБС-24-6-6  — это блок прямоугольной формы, длиной 240 см, высотой и шириной 60 см. Обозначение ФЛ-6-12-3 расшифровывается так: блок трапециевидной формы (подушка), длиной 60 см, шириной 120 см и высотой 30 см.

Есть блоки-балки. Они тоже время от времени нужны в строительстве

Есть блоки-балки. Они тоже время от времени нужны в строительстве

Внедрение всех этих блоков предугадывает внедрение кранов либо, как минимум, лебедки. Но есть совершенно маленькие блоки, размерами 20*20*40 см. Их заливают на тех же заводах в стандартные формы. При заливке работают вибропрессовочные машины, которые наращивают плотность раствора. Употребляют при всем этом смесь из портландцемента,  песка и  большого заполнителя. Заполнителем может быть гравий, тогда и блок — бетонный, либо керамзит, тогда и он, соответственно керамзитобетонный.

Маломерные бетонные блоки бывают полнотелые и пустотелые. Полнотелые употребляют для кладки фундаментов нетяжелых построек на надежных грунтах, пустотелые — для возведения стенок. Работать с ними можно без техники: масса не бывает больше 40 кг. Но при устройстве такового фундамента необходимо создавать дополнительные армирующие пояса. В неких случаях, в каждый горизонтальный шов укладывают железную сетку. А для увеличения прочности можно еще сделать и армирующий пояс большей высоты. Все находится в зависимости от критерий на участке и конструкции строения.

Морозостойкость

Эта черта принципиальна для большей части территорий нашей страны. Хоть какой из материалов выдерживает некое количество циклов заморозки и размрозки. Для увеличения этого показателя в раствор добавляют различные присадки. Понятно, что чем больше циклов переносит бетонный блок без разрушения, тем подольше будет служить фундамент.

Габариты и вес самых фаворитных при строительстве фундамента блоков ФБС

Таблица размеров блоков ФБС

Устойчивость к средам

При наличии на участке кислых либо щелоченных почв, нужно соответственно выбирать тип бетона. Если говорить о Подмосковье, то большая часть грунтов кислая, поэтому здесь нужно использовать блоки со щебнем в качестве заполнителя: он присваивает изделиям стойкости к кислотным воздействиям.

Определяется кислотность земли с помощью тестов, которые приобрести можно в магазине, торгующим сельхоз оборудованием. Стоят они копейки, метод внедрения расписан на упаковке, также как и шкала, по которой определяют состояние грутнтов.

Цена и качество

Точно сказать, сколько стоит тот либо другой фундаментный блок, можно только после обзвона нескольких заводов в вашем регионе. Цены отличаются существенно. При этом внушительная разница может быть даже у производителей в одном регионе. Дело может быть в марке бетона. Здесь уже вам необходимо спрашивать и ассоциировать. Не поленитесь попасть на каждое создание и осмотрите, оцените блоки, выставленные там, по последующим характеристикам:

Качество фундаментных блоков для ручной кладки необходимо инспектировать

Качество фундаментных блоков для ручной кладки необходимо инспектировать

 

  • Геометрия. Все блоки должны быть схожими, грани ровненькими и четкими. Лучше также чтоб поверхности тоже имели минимум недостатков либо не имели их вообщем.
  • Заявленную плотность можно сопоставить в домашних критериях (речь о маленьких блоках 20*20*40 см). Их необходимо взвесить, сопоставить габариты и вес. Рассчитать плотность. Для керамзитобетона она не должна быть ниже 1800 кг/м3, для бетонов — не ниже 2000 кг/м3. Только такие можно использовать для фундаментов.
  • Позже проведите краш-тест: кидайте блоки с схожей высоты на твердую поверхность. Они ни при каких обстоятельствах не должны рассыпаться, сколы должны быть наименьшими.

 

Эти легкие манипуляции позволяют найти качество бетонных блоков. Только не забудьте, какой из их принадлежит какой фирме (подпишите, либо пронумеруйте).

betonnie-bloki-2

Устройство фундамента из блоков

Есть несколько типов фундаментов, при строительстве которых можно использовать бетонные блоки. Это ленточный, свайный и столбчатый. Технологии не достаточно в чем отличаются, но некие особенности все-же есть.

Ленточный фундамент из блоков

Вариантов устройства ленточного фундамента из блоков может быть несколько:

 

  • На подсыпку из песка и гравия ставятся блоки ФБС, дальше они инсталлируются по правилам кирпичной кладки — с перевязкой (так, чтоб вышестоящий элемент перекрывал своим «телом» шов, расположенный ниже). Этот вариант может употребляться на надежных плотных грунтах.
  • На подсыпку инсталлируются «подушки» — блоки ФЛ, а сверху уже ставят ФБС. Здесь грунты могут быть и сыпучие: «подушка» распределит вес.Устройство сборного блочного фундамента с подушкой

    Устройство сборного блочного фундамента с подушкой

  • В качестве основания делают цельную ленту, на нее ставят блоки ФБС. Такая конструкция имеет завышенную надежность (по сопоставлению с чисто блочным вариантом). Подходит под томные дома. Для увеличения стабильности опоры дополнительно можно сделать очередной армированный цельный пояс — приблизительно на середине высоты фундамента. Это животрепещуще для сооружений с цокольным этажом либо для глубоко заглубленных фундаментов.

 

Можно ли такие фундаменты делать из блоков 20*20*40 см. Если это маленькое по весу сооружение, и грунты подходят, то ответ «да». В особенности отлично будет себя ощущать в данном случае сруб из бревна либо бруса. За счет эластичности древесной породы будут возмещены вероятные подвижки. К тому же этот материал — легкий, и прочности маленьких по габаритам  блоков, будет довольно для поддержания этого веса.

Если грунты имеют хоть мельчайший намек на пучнистость, либо дом будет томным, можно ли делать фундамент из маломерных блоков сказать могут только спецы после обследования участка и расчетов.

Внедрение блоков для свайных и столбчатых оснований

Для свайных фундаментов употребляют железобетонные изделия различного сечения: круглого, квадратного, многоугольного. Они углубляются до крепких слоев грунтов, которые могут вынести вес дома. Высшая часть свай соединяется воединыжды ленточным основанием, на которое будут опираться стенки. Этот тип фундамента неплох на сложных сыпучих либо очень пучнистых грунтах.

Свайный фундамент из бетонных блоков

Свайный фундамент из бетонных блоков

Столбчатые фундаменты имеют родственную геометрию. Только глубина залегания у их намного меньше. Есть мелкозаглубленные (выше уровня вымерзания) виды и с заложением ниже уровня вымерзания. Наименьшая глубина компенсируется большей площадью основания: столбы, обычно, обширнее. Здесь, как и при строительстве сборного ленточного фундамента, вероятны варианты:

 

  • Уложить на подсыпку «подушку» — ФЛ, а сверху ставить блоки подходящего размера. Этот вариант неплох на склонных к пучению грунтах: расширенное основание будет стабилизировать состояние строения.
  • На подсыпку сходу укладывать блоки марки «Ф». Этот вариант наименее стабилен, подходит для построек маленький массы.Столбчатый фундамент под баню, сложенный из бетонных блоков

    Столбчатый фундамент под баню, сложенный из бетонных блоков

 

Итоги

Правильное внедрение бетонных блоков для строительства фундамента намного ускоряет процесс. Дешевле либо дороже он получится, сказать проблематично. В неких случаях он обходится дешевле, время от времени, за счет необходимости долговременной аренды подъемного крана, выходит дороже. Что безоговорочно, так это то, что возводится он еще резвее, а это время от времени более принципиально, чем цена.

Проводка в бане своими руками

 

Баня и сауна – объекты, где проводка эксплуатируется в очень брутальном режиме: высочайшая влажность и температура – самые разрушительные для нее причины. Поэтому к проводке в бане предъявляются повышенные требования: все должно быть надежно. В данном случае перестраховка оправдана.

Содержание статьи

  • 1 Этапы производства проводки в бане своими руками
  • 1.1 Расчет мощности проводки в баню и выбор кабелей
  • 1.2 Организация ввода в сауну/баню
  • 1.3 Где в бане установить щиток
  • 1.4  Разводка проводки от щитка

Этапы производства проводки в бане своими руками

Условно весь процесс можно разбить на несколько шагов:

  • Расчет мощности применяемого оборудования,  выбор и приобретение кабелей, щитков и розеток.
  • Организация ввода силового кабеля.
  • Выбор места и установка щитка в бане.
  • Разводка проводки от щитка.

Расчет мощности проводки в баню и выбор кабелей

Для того чтобы найти сечение проводов, которые будут применены в бане, нужно рассчитать суммарную мощность всех электроприборов, которые будут эксплуатироваться. Для этого просто выписываете все мощности из паспортов и складываете, добавляете на осветительные приборы 1-2кВт, и 4-5 кВт резерва, суммируете все значения. Сечение проводов рассчитывается исходя из последующей нормы: на каждые 2 кВт – 1 мм2 (квадратных мм) сечения медного провода. К примеру, если суммарная мощность всех устройств 6 Квт, то необходимы будут провода сечением 3 мм2.

Избираем кабели для проводки в бане

Избираем кабели для проводки

Для обеспечения безопасности для внутренней проводки  необходимо использовать кабели, имеющие двойную изоляцию из резины либо с водонепроницаемой оболочкой (ПРН, ПРВД, АПРН, АПВ, АППВ,  ПВ и ППВ).  Для подключения розеток и осветительных устройств рекомендуется использовать кабель типа ВВГнг-LS (ВВГнг-LS 3х1,5 – для осветительных устройств, ВВГнг-LS 3х2,5 – для розеток). По мере надобности сделать проводку в помещении парной (инсталлируются там только лампы освещения) советуют использовать марки кабелей, на которые высочайшая температура и влажность не оказывают разрушительного деяния (ПРКА, ПМТК, ПРКС либо РКГМ).

Для того чтоб повысить безопасность проводки все кабели советуют укладывать дополнительно в особые бугристые трубы (гофротруба) или кабель-каналы, которые при горении не позволяют распространяться огню и выделяют при тлении маленькое количество дыма.

Если планируется укладывать проводку под вагонку, то лучше использовать бугристые трубы ПВХ для проводки (не путать с гофрированными трубами созданными для отопления, т.е. для воды). Так как гофра эластичная, то ее будет комфортно укладывать, что позволит стремительно проложить проводку. Гофротрубы для проводки выпускается различного поперечника, самый ходовой размер 16 мм и 20 мм.

Гофротрубы ПВХ для проводки

Гофротрубы для проводки

Гофротрубы нужно получать с протяжкой (зондом), т.е. вовнутрь трубы должна быть вставлена узкая проволока с помощью которой можно будет протянуть кабель через гофру.

Гофрированная труба ПВХ с протяжкой

Гофрированная труба ПВХ с протяжкой

Организация ввода в сауну/баню

Для того чтоб дотянуть силовой  кабель до помещения бани употребляют два метода: воздушный  либо подземный. Воздушный организовать легче, резвее и дешевле. Пригодятся только опоры, которые вкапывают через определенные промежутки и фактически кабель соответственной марки. Если кабель избрать самонесущий, то не пригодиться дополнительная несущая база (трос). Самонесущие кабели имеют маркировку СИП, производители дают на этот вид продукции 25 лет гарантии (реально сроки эксплуатации намного больше). Эти кабели имеют доброкачественную изоляцию, которая не разрушается под воздействием ультрафиолета либо температурных перепадов.

Воздушный ввод кабеля в баню

Воздушный ввод кабеля в баню

Сечение СИП кабеля должно быть не меньше 16 мм2, что позволит выдерживать нагрузку при однофазовом подключении в 12 кВт, и 42 кВт при трехфазном. Для бани этого полностью довольно. Но недочетом кабеля такового поперечника является сложность его извива: подвести его к щитку будет тяжело.

При организации подземного ввода кабеля в баню, потребуются намного больше издержек физического труда (ну и вещественных издержек тоже). Необходимо будет прорыть траншею глубиной более 70 см, уложить изолирующие трубы, по которым протянуть кабель.  Трубы можно не использовать, если уложить бронированный кабель с медной жилой. Но сумма при всем этом уменьшится некординально: бронированные электрокабели имеют высшую цена.

При любом методе для ввода кабеля в баню, в стенке делают отверстие, в которое укладывается изоляционная труба (асбестоцементная), через которую и заводится в помещение кабель.

Как вывести кабели через стенку парной

Как вывести кабели через стенку парной

Где в бане установить щиток

Место установки щитка подбирают исходя из последующих требований:

 

  • открытый доступ;
  • достаточный уровень освещенности природными источниками света;
  • помещение, в каком устанавливается щиток не должно быть мокроватым либо иметь завышенную температуру воздуха (в парилке и моечной ставить щиток нельзя).

 

Выбор места установки электрощитка в бане

Выбор места установки электрощитка в бане

В большинстве случаев в бане щиток устанавливают в тамбуре (если таковой есть) либо в раздевалке. При всем этом его высшая часть должна находиться на уровне 1.4-1.8 метра от пола.

Состоит щиток из вводного автомата и нескольких отходящих. Лучше также установить УЗО (устройство защитного отключения), которое даже при незначительной утечке тока в любом из мест проводки автоматом отключит питание, что обезопасит от поражения электронным током.

Разводка проводки от щитка

При планировании проводки помните, что розетки и выключатели в парной и моечной ставить не советуют. Если вам необходимо будет подключать там приборы, выводите их шнуры за границы помещений через специально изготовленные в стенках отверстия, отделанные негорючими материалами. Для обеспечения безопасности в бане необходимо сделать заземление и все электроприборы должны заземляться.

Разводка проводов в бане

Разводка проводов в бане

Разводка в бане делается целыми кусочками проводов. Лучше в парной и моечной провода заделывать в стенки в особых гофрошлангах либо кабель-каналах. Так реально избежать скопления конденсата снутри труб.

Розетки в банях (не в парилке либо моечной) должны размещаться на высоте более 1 метра, и иметь класс защиты от воды более IP44. Лучше, чтоб розетки имели защитные крышки. Предъявляются особенные требования и к осветительным устройствам. Они должны быть выполнены из стекла и металла, и иметь высочайший класс защиты от воды.

Двери из дерева либо фанеры своими руками

 

Изготовка филенчатых дверей — сложное, требующее особенных способностей занятие. Но двери поординарнее полностью в состоянии сделать своими руками человек, умеющий держать в руках молоток и пилу. Произведение искусства навряд ли получится, а вот доброкачественное изделие — полностью.

Даже самые обыкновенные двери из дерева смотрятся очень хорошо

Даже самые обыкновенные двери из дерева смотрятся очень хорошо

Содержание статьи

 

  • 1 Общие принципы
  • 2 Делаем дверную коробку
  • 2.1 Порядок сборки
  • 3 Древесные двери в баню либо на дачу
  • 3.1 Материалы
  • 3.2 Обычный вариант из оструганных досок
  • 3.3 Входная дверь из 2-ух рядов досок
  • 4 Двери из фанеры
  • 4.1 Однослойная
  • 4.2 Мультислойная
  • 5 Итоги

 

Общие принципы

При самостоятельном изготовлении дверей сперва измеряете дверной просвет: нужно сделать дверную коробку. Почти всегда она имеет вид буковкы «П»: устанавливают две вертикальные стойки и одну горизонтальную вверху — притолоку либо поперечину.

Об установке дверной коробки своими руками читайте здесь.

Планка, которая крепится понизу, сейчас употребляется изредка, но есть помещения специального предназначения, в каких порог делают непременно. К примеру, в парилке российской бани. Порог здесь нужен, чтоб не выходил пар.

О том, какие должны быть двери в бане читайте здесь.

Собрав за ранее дверную коробку на полу, можно обусловиться с размерами будущей двери: они должны быть на пару см меньше, чем изготовленная вами коробка. После того как сделаете дверное полотно, врезайте петли. Из дерева двери получаются томные, и носить их примерять петли очень нелегко. Поэтому удобнее все сделать на полу. Размечаете крепления под петли, делаете выемку на подходящую глубину, устанавливаете их на косяке и на дверном полотне.

Схематично разработка установки двери смотрится конкретно так

Схематично разработка установки двери смотрится конкретно так

Позже устанавливаете коробку в просвет, закрепляете, и только потом навешиваете двери. Вот в общих чертах как происходит процесс. Сейчас подробнее о том, как сделать двери своими руками.

Делаем дверную коробку

По правилам стойки дверной коробки должны быть спрятаны в пол и опираться на лаги. Но сейчас далековато не всюду у нас делают древесные полы и поэтому почаще просто упирают их в готовый пол. Но к моменту установки двери пол должен быть готов, не прибиты только плинтуса.

Исходим из того, что пол и дверной просвет у нас готов. Обусловьтесь, какого типа коробку будете ставить: «П»-образную либо с нижней перемычкой. Нарисуйте схему, определите просвет, и нанесите результаты измерений на изображение.

При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна принципиально выставить все ровно: и стойки и полотно

При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна принципиально выставить все ровно: и стойки и полотно

Для кирпичных, бетонных либо других схожих стенок размеры коробки должны быть на пару см меньше проема: нужен зазор для монтажных частей и пены. Для стенок из бруса либо бревен вообщем делают окосячку либо обсаду — бруски, установленные по периметру с маленьким зазором, которые будут восполнить усадку строения, а заодно скрепят бревна либо брусья, которые после вырезания проема стали свободными. Это, естественно, дополнительные материалы и работа, но только так будет гарантия того, что двери не заклинит.

В итоге измерений высота 2-ух боковых планок — стоек — может малость отличаться. Это не жутко. Принципиально чтоб они были вертикальными, а горизонтальная верхняя планка — притолока —  была строго горизонтальна.

Дверную коробку делают из одной доски со сформованным пазом либо составную — из нескольких досок, склеенных меж собой. Ширина паза должна совпадать с шириной дверного полотна либо быть на пару мм больше.

Для производства коробки употребляют планки с цельным либо сборным выступом, в который будут упираться двери

Для производства коробки употребляют планки с цельным либо сборным выступом, в который будут упираться двери

Если есть у вас в хозяйстве деревообрабатывающий станок, делаете все сами. Нет — покупаете в столярном цехе, в строительном магазине и т.д. Пригодятся две планки на боковые стойки и одна либо две (зависимо от типа коробки) на горизонтальные перемычки.

Бруски, из которых делают косяки могут быть ординарными, а могут иметь фасонную (профильную) лицевую часть. В торец выступа, в который упирается дверное полотно, можно установить резиновый либо силиконовый уплотнитель. Для этого делается неглубокий пропил в него с помощью специального ролика (либо обыкновенной отверткой) устанавливается резинка. Эти уплотнители намного эффективнее и долговечнее поролоновых, бывают различных цветов и форм, продаются в строй магазинах.

Планки с 3-х сторон шлифуются до безупречного состояния. 4-ая будет прислонена к стенке, ее можно не обрабатывать.

Форма планок для дверной коробки может быть разной

Форма планок для дверной коробки может быть разной

Порядок сборки
На первом шаге сборки дверной коробки необходимо поработать пилой и стамесками

На первом шаге сборки дверной коробки необходимо поработать пилой и стамесками

Отпиливаете верхнюю перемычку нужной ширины. Сейчас в ней необходимо сделать пазы, в которые будут заходить стойки. Для этого нужно снять выступ на ширину бруска. Звучит неясно, но если поглядите на фото, все проясниться.

Замеряете ширину стойки, откладываете на притолоке это расстояние, проводите прямую линию. Делаете распил на глубину шипа (ручной пилой). Сейчас стамесками снимаете избыточное. Заровняв наждачкой, делаете два отверстия под шурупы: так будут скрепляться они со стойками.

Точно также делаете на другой стороне. Только не начинайте пилить, не померяв вторую стойку: столярные изделия могут на пару мм отличаться, а это угрожает возникновением щелей. Поначалу меряете, позже отмечаете и только позже пилите и работаете стамеской.

Если конструкции есть порог, обрабатывается он точно таким же образом.

Сейчас осталось подогнать высоту боковых планок. От общей высоты дверного проема отнимаете  толщину поперечных планок (верхнюю, и, если есть, нижнюю) и расстояние под монтажную пену (1-2 см). Получаете высоту стоек. Отпиливаете их и собираете всю конструкцию совместно. Дверная коробка собрана своими руками. Приступаем к изготовлению дверного полотна.

Порядок производства притолоки дверной коробки

Порядок производства притолоки дверной коробки

Древесные двери в баню либо на дачу

Двери из дерева могут иметь сложную конструкцию. Новеньким сходу браться за такую работу не стоит: обучается необходимо на ординарном. Безупречны в этом плане двери в баню, для дачи и т.п. Они изредка бывают сложных конструкций. Здесь главное — надежность и функциональность. Привлекательность тоже принципиальна, но даже обыкновенные двери в парилку, изготовленные своими руками — итог, которым можно гордиться. Они при неплохой обработке смотрятся очень благопристойно: материал прекрасный, ему не необходимы никакие декорации. Принципиально хорошо обработать и покрыть лаком.

Материалы

Употребляют для производства столярных изделий неплохую бизнес древесную породу, без сучков либо с наименьшим их количеством. Если сучки есть, они не должны быть темными. Также нужна сухая древесная порода, влажностью менее 12-15%. В эталоне брать доски камерной сушки — их точно не поведет. Осмотрите также их геометрию: «пропеллеры» и «волны» нам не подходят. Доски должны быть ровненькими.

Можно приобрести отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом - работы будет меньше

Можно приобрести отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом — работы будет меньше

Толщина — от 25 мм до 50 мм. Зависимо от предназначения и конструкции двери. Перед внедрением их поверхность доводят до совершенно ровненького состояния — шлифовальными машинками либо вручную с помощью наждачной бумаги, закрепленной для удобства на маленьком бруске.

Обычный вариант из оструганных досок

Самая обычная древесная межкомнатная дверь может быть из 1-го ряда досок шириной 30-40 мм, скрепленных меж собой поперечными планками. Оструганные и отшлифованные доски складываются впритирку одна к другой. Щелей быть не должно, совпадение безупречное.

Размеры дверного полотна должны быть на 4 мм меньше по ширине и длине сделанной дверной коробки. Исключительно в этом случае закрывать их можно будет без заморочек.

Чтоб не было сквозняков,  доски можно сделать с профилированными краями: сделать шип на одну вторую толщины либо запилить края под 45o. Таковой вариант более трудозатратный, но в помещении зато будет тепло.

Края досок для двери можно сделать фигурными

Края досок для двери можно сделать фигурными

По правилам под поперечные планки — шпонки — вырезают в досках пазы. Шпонки в этот паз загоняются, скрепляя доски меж собой. Имея специальную пилу по дереву — наградку — сделать это нетрудно:

 

  • Делают два пропила под 45o. Чтоб пила не соскальзывала, угол был выдержан ровненький, на краю приколачивают брусок с таким же углом. Скользя по нему пилой, вы сделаете ровненький разрез под необходимым углом.
  • С другой стороны на расстоянии 30 мм делают аналогичный пропил в другую сторону.
  • Стамеской выбирают меж ними древесную породу. В итоге выходит трапециевидный паз, в который загоняется того же формата шпонка. Для большей надежности можно использовать столярный клей. Клей ПВА лучше не брать. Тем паче, для дверей в парилку: он не выдержит таковой температуры. Для парилок и мокроватых помещений клей выбирают с высочайшим классом по стойкости к влаге (от D3 и выше).

 

В итоге получите двери в парилку, собранные своими руками, при этом без гвоздиков.

Сделать древесные двери можно без гвоздиков

Сделать древесные двери можно без гвоздиков

Собрать аналогичную дверь можно проще: прикрутив поперечные и косые планки шириной 25-30 мм на шурупы. Если устанавливать ее будете в парилку, то лучше шляпки утопить в древесную породу, либо закручивать их со стороны моечной и раздевалки. Так, прикоснувшись к двери вы не получите ожог от нагретого металла.

Может быть, вам будет любопытно: «Баня бочка своими руками»

Входная дверь из 2-ух рядов досок

Если двери сделать из 2-ух рядов досок, а меж ними проложить теплоизолятор, получится отменная входная дверь либо отлично сберегающий тепло вариант для парилки. Но тогда в парной нужна будет отменная вентиляция — при таком устройстве воздух через двери не проходит.

1-ый ряд собирается точно также как и в прошлом варианте: доски плотно подгоняются одна к другой, скрепляются поперечными планками.

Двери из 2-ух рядов досок - это уже входные

Двери из 2-ух рядов досок — это уже входные

Сверху будет улечся очередной ряд, а просвет можно заполнить теплоизолятором. Его подбирают зависимо от места установки: для входной двери принципиально, чтоб при попадании воды теплоизолятор не терял собственных параметров, не страшился заморозки. Хороший вариант — пенополистирол, дешевле стоит пенопласт. Минеральные ваты не подходят — страшатся воды, разве что их защитить слоем влагоизоляции. И тогда они будут отлично держать тепло.

Уложив теплоизолятор, его придавливают вторым слоем досок, которые крепятся к поперечным планкам шурупами насквозь. Если на одной из сторон у вас вышла дверь без гвоздиков, можно конкретно эту сторону развернуть на улицу: так не придется волноваться, что во время эксплуатации от шляпок потянуться безобразные черные потеки.

Оканчивающая стадия производства древесной входной двери — отделка по периметру. В принципе, можно было на 1-ый слой набить (прикрутить шурупами) планки. Это более верный вариант. Но можно, собрав оба слоя, прикрепить с торцов тонкие — 5-7 мм — планки по периметру, закрывая внутренности.

Самое последнее: врезать петли и установить ручки. Позже можно двери устанавливать в дверной просвет. Как это делать, читайте в статье «Установка дверных коробок своими руками»

Оканчивающий шаг — отделка дверного проема. Это во-1-х, установка дверных доборов — если ширины дверной коробки не хватило, и наличников, которые присваивают законченный вид.

Один из вариантов таковой двери смотрите в видео.

Двери из фанеры

Из брусков и фанеры можно своими руками сделать хорошие межкомнатные двери. Вариантов может быть несколько.

Однослойная

Такая конструкция подойдет для установки в каком-нибудь подсобном помещении, где непринципиальна звуко- и тепло- изоляция. Это каркас из древесных брусков с несколькими поперечными планками, на который набит фанерный лист подходящего размера.

Фанера может быть хоть какой, но для неплохого внешнего облика требуется 1-2 класса. Она на лицевой поверхности не содержит (1 класс) либо практически не содержит (2 класс) сучков. Есть этот материал различный по толщине: от 3 мм до 21 мм. Есть гидростойкая фанера — ее можно использовать во мокроватых помещениях, есть ламинированная — в данном случае нет необходимости в финальной отделке:  она покрыта пленкой ПВХ и имеет вид, похожий с древесной породой.

Видов фанеры много и как строительный либо материал отделки она очень комфортна

Видов фанеры много и как строительный либо материал отделки она очень комфортна

При выборе фанеры для жилых помещений либо бани необходимо направить внимание не безопасность: при ее изготовлении употребляется клей, который содержит метаналь. Содержание метаналя контролируется, зависимо от его количества и интенсивности его выделения в атмосферу, ставится класс эмиссии: от 0 (практически нет) до 5. Фанера с классом эмиссии 0 и 1 разрешена даже для производства детской мебели. Поэтому для дверей в баню она также подойдет.

Как выкрасить и отлакировать древесные либо фанерные двери читайте здесь.

Мультислойная

Конструкция схожая, только слоев может быть два либо три. Меж ними можно уложить тепло/звуко изоляцию. В итоге подобные двери можно поставить и в парилку. Необходимо будет только взять влагостойкую фанеру. Ее позже можно затонировать морилкой и покрыть теплостойким лаком (если желаете, естественно) либо пропитать олифой, воском.

Мультислойные двери из фанеры

Мультислойные двери из фанеры нетрудно сделать своими руками

Укреплять фанеру можно на маленькие гвозди, шурупы. Под шурупы придется сверлить отверстия: тогда будет гарантия, что верхний слой не повредится.

Итоги

Древесные либо фанерные двери своими руками сделать можно. Принципиально избрать подходящую конструкцию, иметь некий припас терпения и времени, также некое количество материалов.

Камин из коробок своими руками

О чем нужно помнить при выборе унитаза?

Выбор унитаза – это дело ответственное, от которого, как ни странно, может зависеть Ваше здоровье. Недавно ученые подсчитали, сколько времени проводит человек на своем фарфоровом «друге» на протяжении всей жизни. Ни много ни мало вышло 5 лет! Именно поэтому выбирать унитаз нужно тщательно и отдавать предпочтение не только добротным моделям, но и еще удобным. И так, о чем нужно помнить при выборе унитаза?

выбор унитаза 018
Во-первых, как говорилось, о комфорте. На взгляд Вам никак не удастся определить этот параметр. Не стесняйтесь и присядьте на унитаз, не обращайте внимания на удивленные взгляды окружающих людей и продавцов. Если Вы почувствуете напряжение в ногах или какой-либо дискомфорт в тазовой части, тогда отложите покупку этой модели.
Во-вторых, думайте о качестве. Чтобы выбрать хороший унитаз достаточно удостовериться в добротности сливного бочка и самой чаши. Они должны быть не поврежденными, целыми, а все устройства должны работать как часы. Обязательно проверьте крепления между кругом и чашей. Оно должно быть на металлических болтах. Так круг никогда не выскользнет в неподходящую минуту. Пластиковые болты нежелательны, так как быстро изнашиваются.

выбор унитаза 062
Ну и в третьих думайте о том, где и как будете размещать свою покупку. Всего существует 2 типа унитазов – с открытым сливным бочком и сокрытым. Первые и так не требуют описания, а вот вторые монтируются прямо в стену, экономя место и в без того тесной комнатке. Может ремонт такого унитаза и будет более затруднительным, но зато выигрыш в дизайне комнаты и экономии места явный. Обратите внимания и на габариты унитаза, впишется ли он в пространства туалетной комнаты, или же слишком велик.
В остальных же мелочах Вы вполне можете справиться и сами. Можете смело пробовать унитазы с необычным дизайном, так как в большинстве случаев «начинка» в них всегда одинаковая.

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.