Архивы

Рубрики

вода

Печь Тунгуска – идеальное банное решение

Любители посетить баню знают, что главный элемент, создающий идеальный климат в помещении, —  это печь-каменка. Если необходимо приобрести эту важную деталь, то идеальным вариантом станет печь Тунгуска. Оборудование придумано отечественной фирмой «Термофор». Конструкция позволяет использовать печь не только для традиционной русской бани, но и для сауны. Чтобы понять, в чём заключается популярность приспособления, необходимо изучить особенности конструкции, а также достоинства и недостатки модели.

Содержание

  • 1 Особенности конструкции
  • 2 Плюсы и минусы
  • 3 Специфика материалов в моделях разных поколений
  • 4 Критерии выбора
  • 5 Основные правила монтажа и установки
  • 6 Эксплуатация

Особенности конструкции

Печь для бани Тунгуска известна не только в России, но и по всему миру. Различные международные выставки, демонстрирующие банное искусство, не проходят без этого русского образца.

Печь устроена таким образом, чтобы очень быстро разогреться, и быстро отопить всё помещение, сохраняя максимальную теплоотдачу. Температура в помещении быстро разогревается от 20 до 100 градусов всего за 40 минут. Это хороший показатель для банной комнаты.

Эффективность конструкции скрыта в начинке. Дымоходный канал и каменка изготовлены из жаростойкой стали, с добавлением 13% хрома. Таким образом, производителям удалось увеличить температуру окалинообразования, а также добиться хорошего запаса прочности всей конструкции. Также выпускаются деревянные бани Тунгуска, с весом примерно 60 кг.

Стенки топки изготовлены из материала толщиной всего в 2 мм, а потому они очень быстро прогреваются по абсолютно всей поверхности. Сверху установлен специальный кожух, а потому между телом и так называемый шубкой, появляется постоянный зазор. Воздух находится в своеобразной ловушке, а потому быстро прогревается и уходит через специально расположенные щели, уступая место прохладе. Именно благодаря этой хитрости, способ прогревания считается одним из самых быстрых.

Также кожух предназначается для того, чтобы пропускать сквозь себя инфракрасное излучение, которое исходит из пламени в топке. Таким образом, теплоэффективность повышается ещё больше.

Каменка абсолютно невентилируемая, ее изготавливают в пирамидальной форме. Все 5 граней прогреваются пламенем, исходящим из топки. Основная масса камней расположена внутри корпуса и служит в качестве своеобразной тепловой батареи, которая впитывает тепло и помогает образованию качественного пара.

Газоходные каналы изготовлены так, чтобы все продукты горения полностью зажигались во время работы. С этой целью к ним подводится воздушный канал, с помощью которого усиливается мощность пламени.

Внутри топки дрова помещаются на чугунную решетку, которая способна выдержать большой нагрев. Зольный ящик предназначен не только для традиционного удаления золы — с помощью него регулируется уровень и интенсивность пламени.

Печь для бани Тунгуска не только функциональна, но также и удобна в использовании. Дверцы, изготовленные из стали, сконструированы таким образом, чтобы сторона, находящаяся в помещении, охлаждалась самостоятельно и в короткие сроки. Если есть желание, то вместо обычного запора заказываются декоративные аналоги из стеклокерамики. Также есть возможность поставить специальное жаропрочное стекло, чтобы наблюдать, как внутри оборудования разгорается пламя.

Печь тунгуска

Схема печи Тунгуска

Производители также позаботились об удобстве нагревания воды. Накопитель необязательно ставить в самой парной, он очень удачно размещается в моечном помещении, а потому у банщика всегда будет в наличии только что подогретая горячая вода.

Водные баки различаются на следующие разновидности:

  1. Бак-самовар. Его устанавливают на дымоходной трубе — откуда он будет подпитываться теплом. Когда уровень воды начнет снижаться, понижается также и интенсивность нагрева, а потому оставшаяся часть жидкости будет «подстраховаться» от преждевременного закипания.
  2. Встроенный резервуар. Такой вид теплообменник размещается слева или справа от печи, а разогрев происходит при помощи особенности конструкции: разогретые стенки передают тепло воде через поверхность бака, с которой две детали расположены очень близко.

При желании, заказчик может выбрать несколько вариантов цветового оформления кожуха, который покрывается специальной эмалью, способной выдержать высокие температуры. Так получится подобрать индивидуальную модель в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями.

Плюсы и минусы

К основным положительным сторонам банной печи Тунгуска относят длительный срок эксплуатации, а также красивый внешний вид. Но имеются и иные плюсы:

 
  1. Оборудование экологически чистое, а потому при топке дровами окружающая среда не будет загрязняться.
  2. Из-за особенности конструкции, в результате топки получается очень мягкий пар, которые идеально подходит для русской бани.
  3. Чтобы разместить печь в банной комнате, нет необходимости проводить сложные подготовительные работы, поскольку при покупке, оборудование уже практически готово к эксплуатации. Понадобится только произвести подключение к дымоходной системе дома.
  4. Не потребуется покупать дополнительные тепловые экраны, защищающие от высоких температур, поскольку печь уже оснащается теплоизоляционным покрытием.
  5. Топочный канал имеет хорошую стойкость, а потому топить печь можно даже из предбанника, таким образом, понижаем объём угарного газа, который проникает внутрь банной комнаты.
  6. Печь выпускается компактных размеров, а потому есть возможность разместить ее практически в любом помещении.
  7. Уровень теплоотдачи велик.
  8. Конструкция агрегата позволяет производить топку натуральными (или иными) материалами – древесиной. Не привязка к конкретному виду топлива – большой плюс.
  9. Оборудование при правильной эксплуатации проработает долгие годы.
  10. Отличается стабильностью и надежностью при эксплуатации.
  11. Максимально безопасно.
Печь тунгуска

Основным минусом является высокая цена печи Тунгуска

К минусам можно отнести только высокую цену за оборудование, поскольку все компоненты изготавливаются из самых лучших материалов.

Специфика материалов в моделях разных поколений

Печь Тунгуска представляет собой агрегат нового поколения, отличающийся от своих предшественников. Для изготовления применяют только лучшие материалы, которыми могут похвастаться только некоторые производители.

 Внутренняя часть оборудования изготавливается из стали с добавлением 13% хрома. Этот показатель крайне важен для обеспечения хорошей жаростойкости. Чтобы не приобрести некачественную подделку, необходимо в первую очередь изучить техническую документацию, чтобы удостовериться в надежности оборудования. К примеру, если содержание хрома уменьшена или увеличена, то это наверняка подделка.

Не стоит судить о качестве аппарата по внешнему виду. Для некоторых пользователей достаточно просто взглянуть на блестящий внешний вид нержавейки, и они сразу же приобретают эту модель. Но блеск не гарантирует устойчивость к высоким температурам.

Печь Тунгуска представляет собой агрегат нового поколения, отличающийся от своих предшественников

Прежние модели агрегатов сильно отличались от современных. В первую очередь это можно сказать о применяемых материалах. В прежние времена использовали чёрную сталь, которая при 400 градусов покрывалась окалиной — образование маленьких пузырьков. Если использовать такую печь очень часто, то оборудование очень скоро выйдет из строя. Современные модели предохранены от подобных неприятностей, и способны выдерживать температуру до 750 градусов.

Покупателям важно узнать, что производитель намеренно отказался от использования блестящих материалов при сборке. А потому печь нельзя отличить от более дешевых агрегатов, выполненных из чёрной стали. Дело в том, что хороший материал, выдерживающий высокие температуры при нагреве и без «сверканий» будет стоить 50% всего оборудования. Поэтому производители решили не заставлять пользователей переплачивать за яркий внешний вид.

Критерии выбора

  1. Чтобы выбрать подходящую модель, необходимо обращать внимание на объем бака, куда заполняется вода. Желательно предварительно рассчитать объем резервуара:
  2. 10 литров должно хватить на одного человека, и такое же количество потребуется, чтобы запаривать веники.
  3. В продаже можно найти печи разных оттенков. Именно по этой причине любой желающий получает возможность подобрать подходящую цветовую модель в зависимости от своих вкусовых предпочтений.
  4. Бани изготавливаются из разного строительного материала, а потому изделия необходимо выбирать необходимой мощности. Особое внимание стоит уделить теплоизоляции конструкции. Если объект сооружается из кирпича, то количество теплоносителя желательно увеличить примерно на 1,29 кубометров, что соответствует одному квадратному метру неутеплённой поверхности.

Основные правила монтажа и установки

Есть несколько основных правил, которые нельзя нарушать при монтажных работах:

  1. Запорная и трубопроводная арматура должна равняться 3/4 или больше.
  2. Когда производится установка системы теплообмена, бак для размещения горячей воды, должен находиться выше штуцера теплообменника примерно на 30 см.
  3. Трубопроводы не должны провисать на горизонтальных участках. Желательно устанавливать их под углом в 30 градусов.
  4. Чтобы вода не замерзала во время холодов, в нижней части штуцера теплообменника необходимо установить кран, через который можно слить в воду.
  5. Гибкие подводки, изготовленные из резины или пластика, использовать категорически запрещено – не выдержат высоких температур.
Печь тунгуска

Монтаж печи Тунгуска

Эксплуатация

Если оборудование включается в работу впервые, необходимо убедиться, что монтаж всего был произведен в соответствии с требованиями пожарной безопасности и инструкции по эксплуатации. При первом запуске желательно дать время оборудованию хорошо прогреться и вывести изнутри все промышленные масла, которые были использованы при сборке изделия. Для этой цели печь на непродолжительное время включается на полную мощность. Масла под воздействие больших температур сгорят, но образуются газы, что могут быть опасны для организма. По этой причине, при включении необходимо открыть все двери, чтобы вредные вещества вышли наружу. Находиться при запуске внутри помещения длительное время нежелательно во избежание проблем. Первый запуск служит только для наладки оборудование и не стоит сразу использовать печь по назначению.

После первого протапливания, банное помещение хорошо проветривается и сливается вода из бака. Камни необходимо грузить на положенное место только после того, как оборудование полностью остынет, иначе есть риск получить серьезные ожоги.

При подливании воды на камни также потребуется соблюдать осторожность и не подходить слишком близко, чтобы не ожечься горячим паром.

Если есть желание пустить в баню, сауну и парилку детей, то их запрещено оставлять внутри без присмотра.

Обогрев канализации. Как не дать выпуску в холодном подполье замёрзнуть зимой, когда утепления недостаточно

 

Когда в особенно холодное зимнее утро вы собираетесь умыться, или воспользоваться унитазом, а вода не уходит… и это не засор, это много хуже — замёрз выпуск канализации, проходящий через холодное подполье и не защищенный от промерзания по совету «бывалых».

Стоки же теплые, уверяли вас они, участок трубы в подполье короткий, да и вообще, чтобы сотая труба замёрзла, это же не тонкая пятидесятка или водопровод, в котором всегда вода. Утекут теплые стоки и труба сухая — не замёрзнет.

Но вот замёрзла ваша сотая труба выпуска и теперь вместо приятного чаепития в кресле у камина придется на морозе ползти в подполье и что-то там делать с этой проклятущей трубой…

Один раз я побывал в такой ситуации сам. Трубу пришлось освобождать от утеплителя, отпиливать вместе со льдом внутри и заменять участок трубы на новый при помощи муфт. Нет, отпиленная труба не лопнула ото льда, но выколачивать из неё лед при минус 20 на улице я не стал, проще было доехать до магазина и купить пару муфт и кусок новой трубы.

Хорошо еще, что лед был в трубе только в уровне подполья, а не ниже в земле, иначе бы я так легко не отделался.

С тех пор и на свой выпуск канализации поставил саморегулирующийся греющий кабель, и всем друзьям-знакомым настоятельно советую — если выпуск проходит через подполье с уличной температурой, ставьте на него кабель сразу.

В принципе то «бывалые» отчасти правы. Если труба короткая и хорошо утеплена, то в штатных ситуациях шанс её заморозить не велик. Но вот если подкапывает смеситель мойки, умывальника или немного травит клапан унитаза — вполне себе за ночь промерзает наглухо и сотая труба выпуска в утеплителе.

Когда выпуск канализации в холодном подполье короткий, как на картинке ниже:

То кабеля надо совсем не много, можно купить готовый комплект с вилкой и просто втыкать её в розетку в зимнее время. Например такой:

А если в подполье сделано вот так:

То кабеля и утеплителя потребуется значительно больше. Лучше бы так вообще не делать, но уж если сделали, без подогрева здесь не обойтись.

Какой же кабель выбрать — резистивный (постоянного нагрева по всей длине кабеля) или саморегулирующийся, выделяемая тепловая мощность которого по его длине не одинакова. В более холодных местах, где возможно образования льда, он греется сильнее, чем на участках, где в такой нагрузке нет необходимости.

Особо не вдаваясь в подробности, о которых можно написать не одну длинную статью (которую всё равно никто читать не будет), скажу коротко — если речь об обогреве одного-двух метров участка трубы (как на синеньком рисунке выше), то гораздо проще купить уже готовый комплект саморегулирующегося кабеля 3-5 метров длиной и не морочить себе голову изучением разницы в типах кабеля.

Если же нужно довести до ума вариант, изображенный на фото, то тут уже надо вникать, поскольку разница между ценой резистивного и саморегулирующегося кабеля существенна, а принципы подключения у них разные.

Несколько слов о том, как правильно закрепить кабель на трубе. Для этого используется алюминиевый скотч:

Если труба идет горизонтально, то кабель крепится или в одну линию под трубой, или в две по её бокам, как показано на рисунке ниже:

Алюминиевая лента выполняет здесь сразу две функции — крепежа и равномерного распределения температуры по трубе.

Если труба расположена вертикально, то кабель крепится к ней по спирали:

Величину шага витка спирали можно определить по данным на сайтах производителей кабеля. Она зависит от мощности кабеля, толщины теплоизоляции и расчетной наружной температуры воздуха.

Теплоизоляцию лучше использовать с закрытыми порами, чтобы она не впитывала в себя влагу, которая может в неё попасть, и не снижала из-за этого своих теплоизоляционных свойств. Можно в несколько слоёв, как на фото в начале статьи. У меня именно так и сделано, благо уже был в наличии кусок фольгированного пенополиэтилена.

И в заключении статьи про греющие кабели внутри трубы:

Есть мнение, что в таком варианте кабель проще заменить, если он выйдет из строя. Но летом кабель отключен, а если перегорит зимой и труба замерзнет, её всё равно придется разбирать для замены, отогреть пластиковую трубу на улице практически невозможно. Кроме того, вот этот толстенький кончик кабеля отлично собирает на себя внутри трубы всю грязь. На него цепляются волокнистые загрязнения, а «борода» из них уже и всё остальное соберет. Получаем засор, который нужно прочищать.

Решайте сами, что для вас лучше. А главное, не делайте вот так:

Канализация дачного дома. Маленькие хитрости.

О правильном устройстве различных типов фильтрующих сооружений. Практический опыт.

Вот такие мини-септики и маленькие фильтрующие колодцы (drywell) хитрые американцы используют для сброса сточных вод от садового душа или стиральной машины. Делается это для того, чтобы не перегружать основной септик почти чистыми стоками душа или концентрированным химическим стоком стиралки/судомойки, который не сильно полезен для работы септика.

Внутри септик устроен вот так:

Впускной тройник на картинке не показан, дабы не загромождать её, а зеленая фиговина на выпускном тройнике — это механический фильтр для улавливания нитчатых загрязнений. Вот так он выглядит:

Миниатюрный фильтрующий колодец делают сборным:

К сожалению, в РФ серийно такие изделия не выпускают, но что мешает дачнику сделать это самому из подходящих по размеру пластиковых емкостей, которых на рынке достаточно?

Миниатюрные фильтрующие колодцы используют не только в паре с маленьким септиком, но и для увеличения пропускной способности трубчатого поля фильтрации, устанавливая их на концах трубчатых оросителей.

Можно даже делать из них самостоятельное фильтрующее сооружение большей производительности, устанавливая их в ряд последовательно:

Часто спрашивают, почему отечественные производители привязывают необходимое количество фильтрующих тоннелей в основном только к производительности септика, или количеству жителей дома?

Я полагаю, что это отчасти маркетинг, а отчасти элементарное непонимание вопроса. Дело в том, что расчетной величиной для поля фильтрации является площадь его основания, и зависит она не только от суточного объема сточных вод загородного дома, но и от фильтрующих свойств грунта. Даже когда говорят, что в суглинках нужно вот столько тоннелей, а в песках — вот столько, это ошибка, поскольку фильтрующие свойства грунта зависят не только от его типа, но и от пористости, которая может различаться в разы для грунтов одного типа.

Второй распространенный вопрос — а как же надо ставить тоннели на щебеночном поле основания, с зазором между ними, или сплошным массивом?

Смысл тут в следующем. Понятно, что установка рядами более экономна, но и щебень основания при этом в междурядьях защищен от забивания грунтом только тонкой тряпочкой геотекстильной мембраны, а не корпусом тоннеля. И вентиляция основания сооружения гораздо лучше под корпусом тоннеля, а это важно, поскольку в фильтрующем сооружении происходят аэробные процессы очистки, требующие свежего воздуха. Чем лучше вентиляция, тем лучше, надежнее и дольше работает сооружение. Вот из этих соображений и надо исходить при принятии решения о количестве тоннелей.

И ни в коем случае не забывать, что геотекстильные мембраны не предназначены для фильтрации сточных вод. Если геотекстиль положить на щебень, поставив тоннели на него, то сооружение очень быстро выйдет из строя. А вот сверху, для защиты щебня от проникновения в него грунта — самое то.

Всё сказанное выше относится и к фильтрующим полям, выполненным из элементов EZflow system (российский аналог — Софтрок). Можно укладывать рядами, а можно — сплошным полем:

Хотя основная «фишка» этого изделия — возможность укладки в линию змейкой, что иногда очень выручает в условиях маленьких участков, на которых просто нет места для сплошного поля фильтрации.

Еще один вопрос — как увеличить производительность трубчатого поля фильтрации?

Отчасти я уже ответил на него в начале статьи — при помощи мини-септиков, устанавливаемых на концах трубчатых оросителей. Но есть еще один вариант — сделать из труб подобие фильтрующих тоннелей. Вот так:

Если поле фильтрации устраивается на глинистых и суглинистых грунтах, в процессе его строительства нельзя затаптывать грунт. Это приводит к его уплотнению и превращению в так называемую «мятую глину», которую пращуры использовали в качестве гидроизоляции.

То есть, сминая грунт с естественной пористостью, мы получаем «пластилин», совершенно не пригодный для фильтрации сточных вод. Каждый из нас может вспомнить долго не высыхающие лужи на грунтовой дороге, и абсолютно сухие поля по её обочинам. Вот и тут аналогично. Зачистили основание сооружения, сразу засыпаем его щебнем, по которому уже можно топтаться сколько угодно.

Для «затравки» биологических процессов очистки в поле фильтрации, сооружаемых на песчаных грунтах, бедных органикой и живущими на ней микроорганизмами, по выровненному основанию (под щебень) полезно уложить тонкий слой компоста или растительного грунта. Даже и не уложить, а чуть посыпать. Достаточно слоя в 5-10 миллиметров.

Дренаж и дренажные работы

Известно, что строительство в частном секторе ежегодно набирает темпы. Часто особенности участков (низменность, близкое расположение грунтовых вод, рядом расположенные водоемы) являются причиной острой необходимости в дренажной системе. Таким образом, закономерно предположить, что обустройство дренажных каналов – это весьма перспективная идея. Именно о таком бизнес-проекте мы и поговорим ниже.

Дренаж и дренажные работы

Отметим, что об этом бизнесе в свое время говорил Майк Питерсон – философ предпринимательства. В частности он акцентировал внимание на перспективности данной бизнес идеи и без особых усилий обосновано доказал это на практике в США. Пример первого бизнес-плана по дренажным работам в частном секторе был озвучен в 30 гг. прошлого столетия. Несмотря на это, актуальность идеи и ее перспективность дошли и до нас, особенно в нашей стране, где начинается бум частного строительства.

Спрос на дренажные системы, как утверждают специалисты-аналитики, будет с каждым годом расти, что подтверждается активным загородным строительством. То есть в успехе бизнес идеи, в основе которой лежит, как создание дренажных траншей, так и весь комплекс дренажных работ, сомневаться не приходится.

Никуда без дренажа

 Строительство за городом и в частном секторе сопряжено с известным риском — рядом расположенными с поверхностью грунтовыми водами. Кроме этого часто опасность кроется в воде под дерном. Естественно, что это может стать причиной гибели растений, порчи объектов недвижимости, например, их фундаментов, затопления подвальных помещений. Степень риска увеличивается в случае глинистой и суглинистой почвы. С такими проблемами в частном строительстве познакомил нас специалист по оборудованию дренажных систем, Василий Светлов. Он подчеркнул, что особенно страдают от избытка влаги низменные участки, так как им свойственно без принятия соответствующих мер заболачиваться. В структуре частного строительства на долю проблемных участков приходится не менее 60 %.

Особенности дренажных работ

строение дренажной системыВ первую очередь защиту от паводковых и прочих вод следует обеспечить жилью. Данная защита в основном представлена дренажом у стен. Лишь после этого можно позаботиться и об участке – оснастить его дренажными траншеями с последующей укладкой дренажных труб. Для концентрации, собираемой дренажной системой воды, необходимо вырыть и укрепить специальный колодец или сделать отвод в водоем.

Для более основательного ознакомления с нюансами дренажных работ лучше всего обратиться к правилам «Дренажно-водоотводные сооружения и устройства». В познании особенностей такого рода работ полезной будет книга Самойлова – «Дренаж и очистка сточных вод». Больше узнать о дренажных трубах можно из ГОСТов 8411-74 и 1839-80 .

Каким бывает дренаж

Самый доступный по стоимости вариант представлен открытым водоотведением, которое достигается за счет канав. Последние в основном копаются на границе участка. Как известно, экономить стоит правильно, а обычные траншеи могут служить причиной травматизма. Доступна более безопасная альтернатива – засыпной вариант, который предусматривает формирование наклонного слоя под дерном. Оптимальная толщина – от 10 до 15 см. Для такого слоя требуется гравий. Пористость наклонного слоя в любом случае обеспечит отвод воды. Третий, самый распространенный вариант – закрытая дренажная система. В этом случае для скрытия дренажных труб используется специальный пирог. Дренажные каналы подлежат засыпке.

заказать дренажные работыРассмотрим простой пример. Есть необходимость в пристенном дренаже. Для этой цели надо сначала вырыть траншею по периметру строения. Глубина канавы – 2 м (средняя полоса страны). На дне траншеи формируется слой плотно утрамбованного песка. При этом нужно придерживаться следующего уклона дна – 1 см на 1 м длины. Далее насыпается гранитовая щебенка. Толщина слоя – 20 см. После этого производится укладка дренажной трубы, сверху которой формируется очередной слой щебенки. В конце «пирог» дополняется геотекстилем или другим фильтрующим аналогом. Последний конструктивный элемент служит защитой для щебенки от заливания. Последний штрих – траншея засыпается вырытой землей.

Независимо от качества работы за системой в любом случае необходимо следить, например, по истечению 5-7 лет проводить ее промывку при помощи специальной машины. О такой необходимости должен быть уведомлен клиент. В противном случае претензий с его стороны не избежать. Учтите, что потеряв доверие со стороны потенциальных заказчиков, вернуть его будет очень сложно. Нелишними будут рекомендации по приобретению насосного оборудования.

Развитию бизнеса будет способствовать рекламная компания. Главное, чтобы потенциальные клиенты знали, что избыток воды на участке может стать причиной порчи конструктивных элементов зданий, гибели растений и так далее.

Необходимое оборудование для дренажных работ

В стартапах говорить о технике не приходится, то есть все работа реализуется посредством подряда. Назвать данный подход к бизнесу выгодным нельзя. Куда рациональнее обзавестись по мере возможности своим небольшим экскаватором. Надо понимать, что без техники выполнение многочисленных заказов нереально. А если возникнет необходимость в обеспечении дренажными системами всех домов коттеджного поселка…

Стоимость пристенного дренажа – до 3500 рублей за 1 м. К этой сумме также прибавьте стоимость материалов.

Как сделать летний душ для дачи

Ковши и черпак для бани: как выбрать и сделать своими руками

В бане важны даже самые малозначительные мелочи. Нередко в парной необходимы ковши для воды. Их размеры и форма обычно зависят от размеров парной и личных предпочтений, но есть общие советы по их выбору.

Шайка и ковш для бани

Шайка и ковш для бани

Содержание статьи

 

  • 1 Материал для ковша в баню
  • 1.1 Древесные ковши
  • 1.2 Железные
  • 1.3 Пластмассовые
  • 2 Какие ковши необходимы в бане
  • 3 Как сделать ковш своими руками: видео-уроки

 

Материал для ковша в баню

Выбирая любые девайсы и предметы в баню, исходить необходимо из нескольких критериев. Учесть необходимо безопасность, практичность, долговечность, и эстетическую составляющую. Ну, и от вещественной стороны тоже никуда не деться: в почти всех случаях решающим фактором в выборе является стоимость.

Древесные ковши

Дерево – самый обычный из всех вероятных материалов для банных аксессуаров. Обычно для банных ковшиков употребляют древесную породу липы, осины, кедра либо дуба. Для того, чтоб продлить срок эксплуатации, древесные ковши покрывают слоем воска либо пропитывают льняным маслом. Но даже в таком варианте срок службы у них небольшой: они темнеют либо растрескиваются, могут просто утратить эстетический вид.

Древесные ковши для бани тоже бывают нескольких видов:

 

  • Выдолбленные из цельного кусочка дерева. Именуют их еще резными, так как их вырезают из цельного кусочка дерева. Смотреться могут грубовато, но к атмосфере российской бани подходят непременно. Пересохнув, они могут растрескаться, поэтому, после окончания банных процедур, в чаше оставляют малость воды.Ковши в баню из цельного кусочка дерева

    Ковши из цельного кусочка дерева

  • Древесные ковши составные (как мелкие бочки). Их именуют бондарными. Собирают их из маленьких плотно пригнанных одна к другой дощечек. Они не растрескиваются, но при пересыхании древесной породы возникают щели, в которые будет сочиться вода. Неудаче просто посодействовать, замочив на некое время в воде. Древесная порода набухнет, щели пропадут.Древесные ковши для бани , как мелкие бочки

    Древесные ковши для бани , как мелкие бочки

 

Железные

Более удобны железные ковши для бани, но для того чтоб не обжечься, ручка такового девайса непременно должна быть выполнена из дерева либо теплостойкого пластика.  Материалом для производства служат медь, латунь либо нержавейка.

Латунный либо медный ковш для бани – наслаждение не из дешевеньких, но зато и срок эксплуатации у их значимый. Ковш из нержавейки в этой группе более дешевенький, но никак не самый нехороший: эксплуатационные свойства у него никак не ужаснее, а пожалуй, к тому же лучше. Латунный и медный ковш со временем окислятся, потемнеют. Временами их необходимо натирать, возвращая приличный вид. Не многим эта процедура понравится: посиживать шлифовать поверхность мягенькой тряпкой. С нержавейкой никаких заморочек. Они как елка: зимой и летом одним цветом. В том смысле, что никак не меняются.

Исходя из убеждений безопасности банные ковши и черпаки из металла не самый наилучший выбор: они могут накалиться и обжечь. В российской парной с ее не очень высочайшими температурами настоящий ожог получите, если ковш полежит около печки, а вот в саунах они нагреются даже от воздуха. В суховоздушках температуры 90-100° C — не предел. А металлом с таковой температурой обжечься можно просто. ТАк что железные ковши в сауны лучше не брать.

Железные ковши для бани непременно обязаны иметь древесную ручку

Железные ковши для бани непременно обязаны иметь древесную ручку

Еще есть ковши-гибриды: вовнутрь древесного ковша вставлена железная емкость. Таковой ковш комфортен, долговечен и практичен. Им трудно обжечься, он не будет пропускать воду, даже если древесная порода пересохнет. Цена, правда, благопристойная.

Вовнутрь древесного ковша для бани вставлен а емкость из металла

Вовнутрь древесного ковша вставлена емкость из металла

Пластмассовые

Самый экономный вариант – ковш из теплостойкого пластика. Надлежащие современные материалы можно смело обмакивать в кипящую воду. Единственный вопрос  — вопрос эстетики, который компенсируется низкой ценой и солидным припасом прочности.

У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и недочеты, но хоть какой из их подходящ для использования в бане, а вот стеклянных аксессуаров в парилке (ну и в бане) быть не должно.

Какие ковши необходимы в бане

Если ваша печь имеет выносной бак для воды, либо в подвесном/интегрированном баке есть кран, то набирать воду можно в таз либо ведро. Если кран не предусмотрен, необходимо будет набирать воду сверху, через особое отверстие в крышке бака. Вам пригодится достаточно большой ковш с длинноватой вертикальной ручкой. Их еще именуют черпаками — из-за того, что ими зачерпывают воду.

Длина ручки находится в зависимости от конфигурации и размеров бака: чем больше глубина, тем длиннее должна быть ручка, чтоб иметь возможность доставать воду со дна. Таких черпаков удобно иметь несколько: если обычно парятся более 2-ух человек, то 1-го черпака очевидно недостаточно.

Ковш для бани с вертикальной ручкой

Ковш для бани с вертикальной ручкой

Нужен в бане и особый ковш для полива каменки. Такие ковши имеют длинноватую горизонтальную ручку. Даже маленькая порция воды, попавшая на раскаленные камешки, вызывает выброс  нагретого пара. Если рука окажется в «зоне поражения», можно получить осязаемый ожог, который очень трудно лечится. Некие модели ковшиков имеют дырочки. Такие ковшики содействуют равномерному рассредотачиванию воды по поверхности камешков, если употребляется открытая каменка. Как комфортно воспользоваться ими – вопрос спорный.

Ковшик для полива каменки

Ковшик для полива каменки

Нужен в бане еще ковш для обливания. Делать это с помощью емкости на длинноватой ручке неловко. Объем ковша для обливания более 0,4-0,5 литра. Их тоже комфортно иметь несколько штук – по количеству  парильщиков. Это намного удобнее, чем ожидать собственной очереди… Если в бане будут париться малыши, можно приобрести несколько штук меньшего объема, чтоб детвора могла с комфортом услаждаться процедурой.

Ковши из дерева для бани

Ковши из дерева для бани

Дорогой ковш в бане навряд ли нужен, но для тех, кому очень принципиальна эстетическая составляющая, можно порекомендовать подбирать сразу шайку и ковш. Если вы заполучили и ведро и шайки составные — бондарные, разумно будет заказать и ковши того же вида.

Для тех, у кого в оформлении бани находится и дерево, и металл, стоит поразмыслить о ковшах железных с древесными ручками – они отлично «впишутся» в таковой вариант дизайна. Если же ресурсы ограничены, можно избрать очень хорошие пластмассовые девайсы, которые будут хорошо смотреться в бане, но, поддавая таким ковшом воду на каменку, необходимо быть усмотрительным и не задеть им очень нагретые элементы.  Для каменки лучше использовать железный либо древесный ковш.

Как сделать ковш своими руками: видео-уроки

Для тех, кто любит все делать своими руками, нашлось видео того, как сделать резной ковш. Употребляется здесь особая фреза с различными насадками, но при желании все можно сделать ручными инструментами. Времени уйдет, непременно, больше, но брать оборудование ради пары ковшей навряд ли стоит.

2-ое видео про то, как сделать резной черпак для бани. Здесь как раз мастер работает  исключительно ручными инструментами. Его сноровке можно позавидовать.

Проекты кирпичных бань, особенности их строительства своими руками

 

Почему-либо считается, что на строительство кирпичной бани уходит больше средств, чем на строительство сруба. Если использовать только новый дорогой кирпич, может быть, это и так. Но всегда можно сберечь: взять б/у кирпич. Получится даже очень дешево. Даже с учетом того, что будет нужно внешняя отделка и утепление (а утепление кирпичной бани нужно в любом случае).

Содержание статьи

  • 1 Проекты бань из кирпича
  • 1.1 Баня 4 на 6
  • 1.2 Баня из кирпича 4 на 4
  • 1.3 Планировка кирпичной бани 6*6
  • 2 Плюсы бань из кирпича
  • 3 Минусы
  • 4 Как утеплять
  • 4.1 Примерный порядок утепления кирпичной бани
  • 4.2 Вентиляция
  • 4.3 Окна в парилке
  • 5 Главные правила кладки

Проекты бань из кирпича

При строительстве своими руками тяжело решить, как распланировать помещения в бане. В данном деле могут посодействовать готовые проекты. Не непременно копировать их стопроцентно, время от времени довольно взять идею, видоизменив ее под собственные нужды. Несколько проектов маленьких кирпичных бань, которые нетрудно будет выстроить своими руками, приведем ниже.

Баня 4 на 6

В начальном варианте в бане есть только три главных помещения:

  • широкая комната отдыха общей площадью 10,4 квадрата;
  • мойка площадью 1,75 м2;
  • парилка 4,75 м2.Планировка кирпичной бани 6 на 6. В этом проекте всего три помещения

    Планировка кирпичной бани 6 на 6. В этом проекте всего три помещения

Эту планировку бани можно малость поменять. Дело в том, что вход впрямую в комнату отдыха — не самый наилучший выход, в особенности в зимнее время: холод будет пробирать всякий раз, как откроют двери. Убрать этот недочет можно несколькими методами:

  • Пристроить снаружи тамбур. При этом сделать его утепленным, чтоб можно было не страшиться прохладного воздуха с улицы.
  • Сделать крытую веранду.
  • Установить в комнате отдыха еще одну перегородку, которая отделит, скажем, метра полтора. Получиться длинноватая комната размеров 1,5*3,3 метра. Чтоб место не гуляло, ее тоже поделить на два помещения. Бросить коридор приблизительно 1,5*1,5. Из него будет вход в комнату отдыха. А вторую комнатушку приспособить под гардероб и место для хранения банной утвари.

Как смотреться будет план бани в данном случае, смотрите на фото ниже.

Отгородив маленький просвет от комнаты отдыха получаем тамбур при входе и раздевалку либо кладовую

Отгородив маленький просвет от комнаты отдыха получаем тамбур при входе и раздевалку либо кладовую

Печь в этих проектах нарисована с закладкой дров из парилки. Но это далековато не идеальный вариант для такового маленького помещения: отнимается как минимум полтора метра на компанию предтопочного места: там должна лежать негорючая плита, дрова и будет раскрываться дверка. Если учитывать, что площадь парной чуток наименее 5 метров, то это просто непозволительная роскошь.

Рациональнее поставить печь так, чтоб она топилась из комнаты отдыха. Только это необходимо предугадать при строительстве перегородки: бросить просвет, который будет по размерам малость больше, чем вынос топки. Железный кожух топки позже обкладывают теплоизолятором, а оставшееся место заполняется кладкой из кирпича.

Об установке железной печи в бане читайте здесь.

Очередной проект бани 6 на 6, но с большой комнатой отдыха

Очередной проект бани 6 на 6, но с большой комнатой отдыха

Малость о  выборе самой печи. Сначала выбирать необходимо печь под тот режим, в каком будете париться: суховоздушный (именуют еще финской сауной) либо мокроватый (российская баня). Потом ориентироваться необходимо на объем парилки (не площадь, а объем, с учетом высоты потолков). Еще важную роль играют габариты: обусловьтесь, каких размеров печь может «встать» на отведенное ей место и подберите варианты. Потом, прочтите отзывы о качестве и работе всех избранных агрегатов. Отсеяв те, которые имеют спорную репутацию, выбирайте уже по стоимости.

Учтите, что внешний облик печей не настолько уж важен. Важны больше их свойства. В особенности это касается железных печей, которые устанавливают для работы в режиме российской бани. Их фактически всегда обкладывают кирпичным экраном. Так что вид ее совершенно не важен. Принципиальна толщина металла в топке и качество сварных швов, ну и еще наличие внутренней каменки для образования легкого пара. Более тщательно о выборе печей читайте в статье «Как избрать дровяные печи для бань»

Очередной вариант бани 6*4 метра, но уже с маленький открытой верандой и тамбуром. Здесь размеры парилки и душевой маленькие. Комфортно в ней будут ощущать два, максимум  — три человека. Но для домашней баньки хороший вариант.

Проект кирпичной бани 6*4 с верандой и тамбуром

Проект кирпичной бани 6*4 с верандой и тамбуром

Потому что размеры здесь совершенно маленькие, придется находить печку высшую и неширокую. Такие есть в почти всех фирмах. К примеру, под кирпичный экран, можно испытать вписать маленькую печку из горизонтальной трубы «Жара «Малютка», есть большой выбор маленьких печей для бани у «Термофора» —   «Компакт», «Оса», «Шилка» и «Бирюса»,  есть еще компактные печи Варвара — модели «Паленица» и «Мини».

Баня из кирпича 4 на 4

Варианты планировки маленький бани для домашнего использования 4*4 метра представлены на фото чуток ниже. Здесь есть тоже несколько планировок, при которых вход в комнату отдыха прямо с улицы. Отгораживать при таких маленьких размерах какие-то метры достаточно проблематично — площади и так очень умеренные. Выход тогда  — пристроить хоть маленький тамбур.

Варианты планировки бани 4*4

Варианты планировки бани 4*4

В неких вариантах планировки печь топится из парилки, в других — из предбанника. Но по желанию это можно поменять. Так же как и переставить печь на другую стену. Принципиально только учитывать это при строительстве перегородок.

Планировка кирпичной бани 6*6

Этот вариант расположения комнат в бане больше похож на гостевой дом-баню. Есть немаленький холл, благопристойная кухня-гостиная из которой полностью можно сделать гостевую комнату. Комната отдыха, парилка и мойка имеют маленькие размеры. Часть помывочной выгорожена в санузел. Снаружи пристроена веранда. Проекты бань с верандой можно отыскать здесь.

Размеры помещений в этом проекте бани такие:

 

  • комната отдыха общей 4,4 м2;
  • мойка площадью 3,7 м2;
  • парилка 4,8 м2;
  • санузел 1 м2;
  • холл 4,8 м2;
  • кухня-гостиная — 10,1 м2;
  • веранда 4,7 м2.

 

Большая кирпичная баня с комнатой для гостей

Большая кирпичная баня с комнатой для гостей

В этом проекте бани из кирпича представлен увлекательный вариант расположения печи: она отапливает практически все помещения. Самым прохладным оказывается холл. Но печь подбирать необходимо будет кропотливо: она должна работать и как отопительная, и как банная. Может быть, для уменьшения количества жесткого излучения имеет смысл разглядеть вариант в облицовке (талькохлоритом как «Варвара Сказка»,  меаллокаменные печи «Теклар» или облицованные жадеитом).

Хоть какой из проектов может быть взят за базу. Занесите в него корректировки, получите свою свою баню, которая будет отвечать вашим запросам.

Плюсы бань из кирпича

Если вы хоть малость владеете техникой кладки кирпича, вы сможете выстроить баню своими руками. Даже если и не умеете класть кирпич, этому можно научиться. Лучше, поприсутствовать на строительстве, поглядеть на процесс, позадавать вопросы. Но если таковой способности нет, есть полностью толковые видеоматериалы о том, как класть кирпич. Только обратите повышенное внимание на корректность возведения углов — от их зависит геометрия и крепкость строения.

Если ассоциировать с древесными банями, другими словами три значимых плюса:

 

  • кирпич не сгнивает и не повреждается заболеваниями и грибками;
  • сходу после возведения можно приступать к установке окон дверей и отделочным работам — он не дает таковой сильной усадки, как древесная порода;
  • кирпич не пылает, поэтому в плане пожарной безопасности они наименее небезопасны.

 

Выходит, что трудозатратность кладки, с лихвой возмещается отсутствием усадки. В итоге париться можно будет намного ранее.

Кирпичные бани имеют приличный вид

Кирпичные бани имеют приличный вид

Минусы

Сходу необходимо сказать о недочетах кирпичной бани. 1-ое — этот материал имеет высшую теплоемкость и неплохую теплопроводимость. Термин «высокая теплоемкость» значит, что при протопке кирпич «тянет» на себя много тепла. И пока он не нагреется, не нагреется и парилка. 2-ая черта — отменная теплопроводимость — обозначает, что кирпич отлично проводит тепло либо холод. Другими словами, если бросить стенки как есть, даже толстые, топить придется дооолго. Поэтому и делают в парилке неплохую теплоизоляцию. Но делают ее в бане из хоть какого материала, даже из древесной породы (не всегда, но нередко).

2-ая неувязка кирпичных бань — гигроскопичность. Стены впитывают воду, как в водянистом, так и в газообразном состоянии. В действующей бане влажность повышена всегда, поэтому это неувязка. Ее решают неплохой пароизоляцией.

Фундамент необходимо будет делать суровый: мелкозаглубленные уже не пойдут. Почаще делают ленточные, но могут подойти и плитные либо свайные

Фундамент необходимо будет делать суровый: мелкозаглубленные уже не пойдут. Почаще делают ленточные, но могут подойти и плитные либо свайные

Фундамент для бани из кирпича нужен суровый. Мелкозаглубленные здесь уже не пойдут: вес у стенок получится очень солидный. Поэтому делают настоящий ленточный либо плитный фундамент. В неких случаях (зависимо от типа грунтов) можно сделать свайно-ростверковый, но с железным ростверком.

Как утеплять

Чтоб решить делему и с теплоемкостью и с теплопроводимостью считается более правильным проводить утепление бань из кирпича изнутри. Таким методом отсекается жаркий воздух от материала с неплохой теплопроводимостью. Тепло остается снутри помещения. Но при всем этом кирпич снаружи леденеет.

Таковой вариант наилучший, если баня неотапливаемая. Ведь кирпич выдерживает не так и много циклов заморозки/разморозки. Если всякий раз, как будет топиться баня, он будет оттаивать, а позже опять леденеть, его ресурс завершится через пару лет. Тогда кирпич начнет лопаться и крошится.

Если баня будет отапливаться повсевременно, то к внутреннему утеплению будет нужно добавить к тому же внешнее (под отделку). И тогда стенки стоять будут длительно, и греться парилка будет стремительно, а остывать медлительно.

Гидроизоляция и термоизоляция кирпичных стенок: а- сплошная кладка; в — внешнее утепление готовой стенки; 1 — изоляционный слой эковаты; 2 — ветроизолирующая плита; 3 — строительный картон; 5 — стойка; 6 — планка; 7 — стяжка кладки; 8 — гидроизоляция.

Гидроизоляция и термоизоляция кирпичных стенок: а- сплошная кладка; в — внешнее утепление готовой стенки; 1 — изоляционный слой эковаты; 2 — ветроизолирующая плита; 3 — строительный картон; 5 — стойка; 6 — планка; 7 — стяжка кладки; 8 — гидроизоляция.

Но все эти выкладки справедливы для варианта, когда стенка из кирпича возводится сплошная. А ведь сейчас это не единственный вариант. Все чаше стали возводить дома и бани из кирпича по принципу термоса. Строят две нетолстых стенки, меду которыми оставляют зазор. Потом есть два варианта:

 

  • Зазор ничем не заполняют — воздух имеет хорошие теплоизоляционные свойства.
  • Расстояние меж 2-мя стенками заполняется теплоизолятором. Цена строительства растет, да и помещение будет более теплым. Если средства ограничены, можно засыпать меж стенками керамзит. Но необходимо будет позаботиться о неплохой гидроизоляции — керамзит тоже гигроскопичен. Поэтому вариант, хоть и дешевый, но не наилучший. Самый лучший, наверняка, в данном случае — пенопропилен либо вспененный целофан. Они не сгнивают и не повреждаются грибками, имеют низкую теплопроводимость, а еще не впитывают воду ни в одном виде.

 

Строительство кирпичной бани своими руками с теплоизоляционным зазором труднее на техническом уровне. Но строите ведь себе. А проблем не так и много. Справитесь. Совершенно точно.

При наличии теплоизоляционного зазора, баню изнутри утеплять все равно необходимо: внутренняя стена все равно будет отбирать тепло, пока не прогреется. Просто огрехи будут уже не настолько критичны.

Примерный порядок утепления кирпичной бани

Подход к утеплению бани совершенно не таковой, как к утеплению дома. Во мокроватых помещениях нам необходимо достигнуть неплохой вентилируемости материалов утепления. Во-1-х, так они резвее прогреются теплым воздухом и на их закончит выпадать конденсат, а во-2-х, этот самый конденсат резвее улетучится. Поэтому при утеплении бани из кирпича делают целый каркас.

В качестве теплоизолятора в большинстве случаев употребляют базальтовые ваты

В качестве теплоизолятора в большинстве случаев употребляют базальтовые ваты

Вот примерная последовательность слоев утепления (от стенки в комнату):

 

  • обрешетка из бруса 50*40 мм (100*50 для парилки, чтоб влез теплоизолятор) либо дюралевого профиля для гипсокартона;
  • минеральная вата шириной (для парной 10 см, для других помещений 5 см);
  • предварительная стенка (гидростойкая фанера либо другой водостойкий плитный материал, доска, отлично пропитанная от грибков и плесени, и т.п.)
  • паро- и влагоизоляция типа «Изоспан»;
  • контробрешетка (планки должны размещаться вертикально, чтоб поток воздуха не встречал препятствий);
  • обшивка вагонкой.

 

Большой толщины пирог получится. И это необходимо учесть при планировке: внутренний объем помещений будет меньше за счет большой конструкции утепления.

Чтоб «съедалось» меньше места, стенки изнутри можно обклеить пеностеклом. На него уже пароизоляцию, обрешетку и вагонку. Вариант наименее большой (слой пеностекла может быть 5-10 см зависимо от региона) и экологически неопасный: полная хим нейтральность и отсутствие каких-то выделений при хоть какой температуре. Только один аспект: пеностекло — недешевый материал.

Подробнее о утеплении и теплоизоляторах читайте в статье «Как утеплить и чем обшить баню снаружи». Вам понадобиться статья об утеплении потолка, также необходимо будет разобраться в том, как утеплять баню изнутри.

Вентиляция

В любом случае для своевременного отвода воды и способности неплохой просушки всех слоев утепления, нужно в кирпичной стенке сделать отверстия вентиляции. Они должны быть вверху и понизу стенки. Ведь кирпич не в состоянии дать всю воду изнутри-наружу. Поэтому приходится устраивать вентиляцию теплоизолятора. Но окошки не должны быть сквозными, а должны заканчиваться в слое теплоизолятора. Тогда все будет отлично сохнуть.

Схема устройства вентилирования теплоизолятора

Схема устройства вентилирования теплоизолятора

Ну а чтоб во время парения тепло не вытягивалось наружу, отверстия вентиляции можно оборудовать дверками. После того как попарились, их открыли — все слои подсыхают.

Окна в парилке

Практически ни на одном плане не отображены окна в парилке. Но для российской бани они необходимы непременно. Если планируете создавать кондиции суховоздушной парилки — финской сауны, окна в парной можно не делать. Если же будете париться как в российской бане — с низкой температурой (50-70°C) и высочайшей влажностью, то делать окно непременно. Даже два. Если вас что-то смущает, их можно делать непрозрачными и именовать вентиляционными отдушинами.

Основное окно в парилке располагают на стенке напротив входной двери, в парилку. Его верхний край должен быть не выше притолоки. Размеры — 40*40 либо 50*50 см. Приблизительно так. Оно служит для залповой вентиляции меж посещениями парной либо для понижения температуры, если парная перенагрелась. Во время процедуры оно закрыто (некоторые  приоткрывают и когда парятся).

Окошко в парной непременно должно быть

Окошко в парной непременно должно быть

2-ое — вспомогательное — находится под полоками. Его открывают во время просушки прилики после бани.  В этом месте обычно самая застойная зона, откуда начинается тление древесной породы и другие трудности с древесной породой. Наличие такового окошка решит делему.

При строительстве кирпичной бани своими руками это необходимо учесть. Ведь в древесном срубе маленькое окошко можно вырубить в целой стенке, а в кирпичной этого не сделаешь. Так что не запамятовывайте. А сушить кирпичную (как, вобщем и всякую другую) баню необходимо кропотливо.

Подробнее о том, каких размеров и где ставить окна в бане читайте здесь.

Главные правила кладки

При строительстве стенок из кирпича принципиально смотреть за вертикальностью стенок и углов. Более принципиально чтоб ряды были ровненькими в горизонтальной плоскости. Поэтому непременно внедрение неплохого строительного уровня — для контроля горизонтальности рядов, и строительного отвеса — для отбивки углов и проверки вертикальности стенок.

Для того чтоб стенка было ровненькой употребляют натянутый шнурок

Для того чтоб стенка было ровненькой употребляют натянутый шнурок

Вот несколько главных правил:

 

  • Несколько первых рядов выкладываются из целого кирпича — по ним позже ровняются все другие.
  • Первыми возводятся углы. Они проверяются на вертикальность с 2-ух сторон.
  • Меж 2-мя углами натягивается шнур, по которому выравниваются все кирпичи в ряду (в шов вставляются гвозди, на их закрепляется шнур, только он должен находиться на схожем расстоянии от стенки на обоих концах).
  • При кладке принципиально работать с таковой скоростью, чтоб выложенный раствор не успевал схватываться. В жаркое время, чтоб замедлить высыхания раствора, кирпичи обмакивают в воду, после наносят раствор.

 

Техника работы с кельмой при кладке кирпича продемонстрирована в видео.

Труднее всего верно выкладывать углы. Ведь при всем этом должна соблюдаться перевязка, к тому же смотреться все это должно отлично. Как это сделать верно при кладке стенки в один кирпич, смотрите в видео.

Если стенка в полтора кирпича углы делают так

Эти уроки наглядно показывают технику работы с кирпичом, веществом, кельмой. Они посодействуют вам выстроить баню из кирпича своими руками, и сделать это хорошо.

Изготовка мебели для бани своими руками

В бане, как и в любом другом помещении, в каком человек проводит время, должна быть мебель. В то же время необходимо учесть, что особенные условия в бане и сауне (обычно идет речь о завышенной влажности) предъявляют свои требования и накладывают ограничения в выборе материала.

Мебель для бани из дерева

Мебель для бани из дерева

Содержание статьи

 

  • 1 Какой материал избрать?
  • 1.1 Хвойные породы
  • 1.2 Лиственные
  • 1.3 Экзотика
  • 2 Какая мебель нужна в бане?
  • 2.1 Что ставим в парилке
  • 2.2 Мебель в моечной
  • 3 Чертежи мебели для бани

 

Какой материал избрать?

Если гласить о мебели для парной, то она должна отлично переносить высочайшие температуры и влажность, иметь низкую теплопроводимость, быть неопасной и не выделять при нагревании токсичных либо потенциально небезопасных веществ. Невзирая на наличие огромного количества различного рода материалов, соответствует этим требованиям только древесная порода, ну и то не любая.

Хвойные породы

К примеру, древесная порода, содержащая огромное количество смол, может стать предпосылкой ожогов: при больших температурах в парилке смола греется и размягчается, так что может и обжечь и испачкать, а оттирать смолу и вылечивать ожоги – не то, для чего мы приходим в баню. Поэтому для производства мебели в парную изредка употребляют сосну и ель – это смолистая древесная порода. Время от времени сосну обессмоливают, но делать это без помощи других – длительно и тяжело, а брать обессмоленную древесную породу – недешево. Поэтому и выбирают для парилки мебель из лиственных пород.

В парной следует использовать древесную породу не смолистых пород

В парной следует использовать древесную породу не смолистых пород

Роскошная древесная мебель для сауны и бани получится из кедра. В его древесной породе смолы не достаточно, текстура  — одна из самых симпатичных, но стоимость очень высока. Зато, если вы сделаете мебель для парилки из канадского кедра, то получите к тому же значимый оздоровительный эффект: при нагревании его древесная порода выделяет в воздух эфирные масла, которые являются хорошим антисептическим и дезодорирующим средством.

Лиственные

Из всего обилия пород в большинстве случаев в парилке встречаются осина и липа. Их древесная порода имеет приятный светлый цвет, отлично реагирует на конфигурации влажности, практически не скоробливается. Липа отличается к тому же приятным запахом, ее мягенькую древесную породу просто обрабатывать. Недочет липы – она часто поражается гнилостью и грибками, а биться с ними без химии (а какая химия в парилке) очень трудно.

Осина сначало также имеет светлый цвет, но ее недочет заключается в том, что она с течением времени темнеет. Хотя неким это даже нравится… Осиновая древесная порода отлично переносит  высшую влажность – венцы колодцев делали из осины: невзирая на то, что она темнеет, она практически не сгнивает. Есть у осиновой древесной породы один недочет – ее волокна просто стираются, что приводит к тому, что на предметах мебели появятся вмятины и потертости. Зато осиновые пиломатериалы стоят намного ниже, чем из той же липы.

Экзотика

Еще есть один вариант древесной породы для мебели в парилку – абаши. Это дерево вырастает в Африке. Оно завлекает тем, что при всех температурах среды об него нереально обжечься – оно всегда на ощупь имеет температуру тела. Привлекателен также его цвет: сначало молочный либо желтый, после воздействия больших температур – темно-коричневый. Эта экзотика имеет также высшую стоимость.

Мебель для комнаты отдыха

Мебель для комнаты отдыха

С выбором материала для других помещений бани малость проще: мебель в моечной должна отлично переносить влажность, мебель для раздевалки либо комнаты отдыха может быть выполнена из хоть какой древесной породы. Но необходимо уделять свое внимание на то, чтоб древесная порода не была подвержена тлению, также не растрескивалась при конфигурациях влажности, которые в бане неминуемы.

Какая мебель нужна в бане?

Подбирают мебель в баню, как и всю остальную, в согласовании со своими вкусами и финансовыми способностями. Но существует некоторый стандартный набор, без которого обойтись будет трудно.

Что ставим в парилке

В парной, к примеру, обязателен полок. Какой формы он будет и размеров, одноступенчатый либо в несколько ступенек, повдоль одной стенки либо в виде букв «Г» либо «П»  — находится в зависимости от желания владельца. Но такая мебель в парилке неотклонима. Еще в парилку можно порекомендовать подголовники, тоже из дерева и подставочки для ног. Все другие предметы – по желанию. Но очень загромождать парилку не нужно. Это обычно не очень огромное помещение, в каком принципиальна верная циркуляция воздуха, а излишние предметы могут мешать движению воздуха.

Вариант полка для маленький парилки. Совершенно обычный в изготовлении

Вариант полка из бревна для маленький парилки. Совершенно обычный в изготовлении: все что необходимо — распилить бревна подходящего размера напополам, отшлифовать до гладкости и придумать крепление (как вариант — опорные бруски снизу и по краям

По размерам полки для бани должны быть широкими — более 80 см, а если позволяют габариты, то лучше 100 см. По длине — находится в зависимости от роста неизменных гостей. Необходимо на полке растянуться, да еще закинуть руки за голову. При росте 180-190 см комфортно это делать если длина лежака более 220 см.

Как сделать полки своими руками читайте здесь.

Как укреплять полки к стойкам. Два вариант крепления: съемное и неразъемное

Как укреплять полки к стойкам. Два вариант крепления: съемное и неразъемное

Высота полка определяется под парильщика: став на пол (лавку либо трап — откуда парить будет), он опускает руку. Полок делают на высоте костяшек руки. В среднем, это порядка 75-80 см.

Это планировка суховоздушной парилки. Габариты полков тоже под

Это планировка суховоздушной парилки. Габариты полков тоже под «посидеть». Для лежачего места необходимо не меньше 80 см ширины

Выходит, что залезать на полок проблематично, в особенности людям низкого роста. Поэтому в парной необходимы приставные лавки. Их делают разно высоты, для различных людей. Они должны быть довольно широкими — приблизительно 40 см — чтоб по мере надобности можно было посидеть. Конструкция обычно незамудреная: продольные отлично отшлифованные планки шириной более 2-3 см (им вес выдерживать). Ножки толстые и устойчивые.

Лавка для бани в парилку (приставная)

Лавка для бани в парилку (приставная)

Мебель в моечной

В моечном помещении можно также сделать полок, но почаще здесь можно узреть лавки различных конфигураций и размеров. Употребляют здесь и табуретки – на их удобно  ставить кадки, ведра, ушаты и другую древесную утварь. Должна быть также и вешалка, только располагать ее необходимо в месте, труднодоступном для брызг.

Чертеж лавки с размерами. Может такая стоять и в моечной

Чертеж лавки с размерами. Может такая стоять и в моечной

Древесная мебель для комнаты отдыха подбирается исходя из количества людей, которые будут здесь собираться. Обычно в набор мебели для бани заходит стол, несколько лавок различного размера, древесный топчан (один либо несколько), могут быть также стулья либо табуретки.

Вообщем, вешалки - очень радостная тема. Можно узреть очень необыкновенные изделия

Вообщем, вешалки — очень радостная тема. Можно узреть очень необыкновенные изделия. К примеру, крючки для вешалок делают из сучков, а еще — из старенькых вилок и ложек

Вообщем, банная мебель подбирается так, чтоб люди чувствовали  себя комфортабельно, а что непосредственно это будет решает каждый без помощи других. Но в моечной необходимы лавки точно: разложить все девайсы, маски, скрабы, полотенца и другие банные принадлежности.

Еще идеи вешалок для бани

Еще идеи вешалок для бани. Будет куда повесить шапку. Крючки тут изготовлены из древесных плечиков для одежки

Чертежи мебели для бани

Легкую древесную мебель для бани можно сделать своими руками, более суровые изделия приобрести в магазине, можно отыскать контакты производителя и приобрести у него по наименьшей стоимости (хотя не факт) либо заказать изготовка комплекта по вашему вкусу.

Древесная мебель от производителя это, естественно, отлично, но, если вы сами выстроили баню, то и мебель сделать в состоянии: модели не самые сложные, есть огромное количество доступных схем и чертежей. Самое главное – кропотливо обработать заготовки: края должны быть скругленными, все детали кропотливо отшлифованными поначалу шлифовальной машинкой, потом – маленькой наждачной бумагой вручную до совершенно гладкой поверхности без мельчайших сколов, задиров и других недостатков.

Мебель для бани своими руками

Лавка для бани. Чертеж для производства своими руками

Скрепляют детали либо по старинке с помощью дубовых клиньев, под которые вырезают надлежащие пазы (непростой вариант, требующий опыта и времени), либо с помощью шурупов-саморезов (гвозди наименее надежны). Собирая мебель для бани своими руками на саморезы, «утапливайте» шляпки на глубину 5-6 мм. Получившиеся потом отверстия заполните шпатлевкой для дерева соответственного цвета. Этим вы убиваете сходу 2-ух зайцев: шпатлевка защищает железо от окисления и на мебели не появятся черные пятна и потеки, к тому же если предметы будут употребляться для парной, железные части не обожгут кожу.

Стол для бани из дерева своими руками: чертеж и размеры (можно пропорционально поменять)

Стол для бани из дерева своими руками: чертеж и размеры (можно пропорционально поменять)

Стол непременно должен быть в комнате отдыха. Хоть маленький. В бане необходимо много пить. Необходимо будет выставить чаи, настои и чашечки/термосы/блюдца. Так что без стола — никуда. Чертеж устойчивого и легкого в изготовлении стола приведен на рисунке выше. Никаких сложностей появиться не должно. Главные соединения — на шурупах. Их длина — 3/4 общей толщины соединяемых деталей (чтоб не торчали из столешницы). Поперечникы есть все, куда вкручивать, обозначено. Попытайтесь. Получится точно.

Есть один маленький секрет, который позволит сделать шпатлевку практически невидимой: добавьте в нее малость пыли, которая выходит при шлифовке. Если успешно подобрали цвет, то после этой добавки следы после шлифовки чуть приметны.

Мебель для бани своими руками

Древесная скачмейка. Может быть применена для моечной либо комнаты отдыха в бане. Просто сделать своими руками

Собирая полок для парилки, лавки, тол либо другую банную мебель, доски располагайте не впритирку, а с маленьким зазором. Это, во-1-х, решит делему отвода воды – она будет стекать в щели, во-2-х, древесная порода будет лучше вентилироваться, и в-3-х, древесная порода имеет свойство расширяться/сжиматься при изменении температуры и влажности и такие щели обеспечивают древесной породе такую возможность.

Выводы: мебель для бани и сауны должна быть из дерева. Какую мебель брать для бани — это ваш выбор, который находится в зависимости от вкуса, привычек и способностей. Можно приобрести готовый набор, можно заказать изготовка у мастера, а можно попробовать сделать без помощи других. Хоть какой вариант имеет свои положительные и отрицательные моменты, но самая дешевая мебель для бани выходит, если делать ее своими руками. Единственное, что в бане может употребляться с ограничениями – мягенькая мебель. В таком случае нужна безупречная система вентиляции, которая будет отлично удалять лишнюю воду из воздуха.

Несколько увлекательных мыслях, которые могут вам понадобится

Этот набор в сложенном состоянии не занимает места совсем, а смотрится как стенное панно

Этот набор мебели в сложенном состоянии не занимает места совсем, а смотрится как стенное панно

На открытой террасе около бани можно сделать вот такие табуретки. Оригинально, как и решение со древесным стволом

На открытой террасе около бани можно сделать вот такие табуретки. Оригинально, как и решение со древесным стволом

Бетонный бассейн своими руками

Бассейны из бетона — самые надежные. Как длительно будет служить ваш бассейн, находится в зависимости от того, как отменно будет изготовлена его гидроизоляция. Вообщем, при правильном расчете, прочности железобетона довольно для удержания массы воды и для компенсации сил пучения грунта.

Содержание статьи

  • 1 Технологии строительства
  • 2 Предварительный шаг
  • 3 Земельные работы
  • 4 Подсыпка под донную плиту
  • 5 Армирование донной плиты
  • 6 Заливка дна бетоном
  • 7 Строительство стен
  • 8 Оштукатуривание
  • 9 Гидроизоляция
  • 10 Термоизоляция
  • 11 Оборотная засыпка
  • 12 Вывод

Технологии строительства

До широкого распространения полимерно-цементных составов при строительстве бетонного бассейна поначалу делали металлической кессон, к которому потом приваривалась арматура. Но при всем этом появлялись трудности. Во-1-х, железным листам тяжело придать требуемую твердость, они тяжело переносят переменные нагрузки от волн, образующихся в бассейне. В итоге плитка от стен нередко отпадает. Во-2-х, листы меж собой свариваются, а места сварки при завышенной влажности стремительно заржавевают и разрушаются. И в-3-х, металл и бетон имеют различные температурные расширения, что содействует резвому разрушению стенок. Но потому что кандидатуры не было, то строили только так.

Кликните по картинке для роста ее размера

Примеры смесей и присадок, которые применяются при строительстве бетонных бассейнов

Сейчас есть присадки, которые делают бетонные стены бассейна  непроницаемыми для воды — они не впитывают и не пропускают воду. Есть добавки, которые сразу делают лучше сцепление с арматурой,  делают его более крепким. Есть решения для герметизации прохладного шва, который появляется в месте стыка дна и стен: стык обрабатывается составом для наилучшей адгезии, также прокладывается особый шнур, который расширяется при контакте с водой. Потом все это дополнительно промазывается водостойким герметиком.

Есть также водоотталкивающие составы для штукатурки, укладки плитки и затирки швов. Все эти меры в комплексе присваивают чаше бетонного бассейна высшую степень плотности. Изготовка своими руками бассейна из бетона по таковой технологии не является особо проблематическим. Работы будет много, но издержки меньше, чем при кессонной технологии.

Предварительный шаг

Сначала, необходимо обусловиться с размерами и глубиной бассейна. Для взрослых комфортабельная глубина — порядка 1,5 метров. Плавать комфортно при длине более 5 метров, а сколько при всем этом будет дорожек — ваш выбор (ширина одной — 1,5 метров). Также необходимо решить, как будет размещаться верхний край бассейна относительно грунта – на этом же уровне (стопроцентно заглубленный) либо выше (отчасти заглубленный).

Не считая размеров обусловьтесь с формой. Если опыт строительства маленький, чем проще будет форма, тем лучше. В главном делают прямоугольные либо округлые бассейны. Но не считая основного периметра нужно будет сделать с одной из сторон приямок. Это маленькое по размерам сооружение, которое имеет огромную глубину, чем основная чаша. Туда выводятся трубы от донного слива либо форсунок с бортов. Нередко там же размещается оборудование, нужное для обслуживания бассейна (фильтр, подогреватель, хлор-генератор и т.д.).

При планировании учитывайте уровень грунтовых вод

При планировании учитывайте уровень грунтовых вод

Выяснив размеры и форму, найдите место на участке. Лучше, чтоб рядом не росли огромные деревья, не было больших строений, которые будут закрывать солнце. С деревьев еще повсевременно сыплется листва либо цвет, так что работы при обслуживании бассейна они добавляют.

Чтоб расположить на плане участка бассейн,  желательно знать, на каком расстоянии в этом месте находятся подпочвенные воды. Это очень принципиальные сведения, которые нужны для определения мер по гидроизоляции чаши бассейна. Если у вас уже есть геодезические исследования, то непременно сверьтесь с ними. Чашу необходимо располагать на самом «сухом» участке — чтоб воды находились как можно поглубже. Если плана нет, очень хорошо было бы заказать геодезические исследования. И по их результатам планировать.

В неприятном случае, придется ориентироваться на местности. Прикиньте, где у соседей есть колодцы либо скважины, на какой глубине в их находится вода. Приблизительно обусловьте участок с самым низким расположением подземных вод. Там и планируйте котлован. Но это — очень рискованная затея.

Земельные работы

На грунте наносите размеры котлована — он должен быть обширнее и длиннее на 60-80 см. Может размеры будут и больше — пригодиться ставить распорки под опалубку. Размеры отмечают колышками, меж ними натягивают шпагат. Глубина котлована будет на 40-50 см больше планируемой: место на подсыпку и донную плиту, штукатурку, финальную отделку.

Сперва роем котлован

Сперва роем котлован

Рыть можно вручную либо с применением техники. Если можете осилить работы своими руками — это для маленьких бетонных бассейнов — сможете сберечь. Если сил либо времени нет, проще нанять экскаватор. По деньгам он обойдется во столько же, как и работа бригады «копальщиков», а по времени работу сделает резвее.

Подсыпка под донную плиту

На этом шаге закладывается труба для донного отвода воды — если таковой предусмотрен. Она выводится в приямок под маленьким углом. Если площадь бассейна выходит большой, 1-го сточного отверстия будет не достаточно. Нужно их два-три. Соответственно, копаете траншеи, укладываете трубы под маленьким уклоном в сторону  приямка.

После этих работ дно котлована выравнивается и трамбуется. При всем этом формируется маленький уклон в сторону донных сливов. Потом по дну раскатать слой геотекстиля. Он делает основание более крепким, препятствует образованию трещинок. Не считая того он не дает перемешиваться грунту с подсыпкой, не препятствуя отведению воды. Укладываются полосы геотекстиля внахлест, с заходом 15-20 см.

Подготовка основания - укладка дренажных труб, трубы под донный слив, потом выравнивание основание с уклоном в сторону слива. Сверху все засыпается щебнем и песком

Подготовка основания — укладка дренажных труб, трубы под донный слив, потом выравнивание основание с уклоном в сторону слива. Сверху все засыпается щебнем и песком

Последующий стой – гидроизоляция. Выбираете материал по собственному усмотрению. Самые дешевенькие — рубероид либо полиэтиленовая пленка. Пленку использовать не нужно, она рвется при работах. Рубероид — более надежен, его раскатывают с нахлестом в 15 см. Слоев необходимо сделать как минимум два, швы 1-го должны перекрываться другим.

Позже насыпается слой щебенки — 20 см, трамбуется до плотности виброплитой. Сверху насыпают песок — слой 15 см. Его проливают и трамбуют. Основание под донную плиту готово.

Армирование донной плиты

По периметру дна грядущего бассейна выставляют невысокую опалубку. Она очерчивает контуры бассейна. Только размеры дна лучше сделать на 20-40 см больше. Так основание будет лучше сопротивляться силам пучения.

Снутри опалубки укладывают арматуру. Употребляют ребристые прутья поперечником от 10 до 14 мм. 10 миллиметровые подходят, если грунты непучнистые, а глубина маленькая. Чем труднее грунт и больше глубина бассейна, тем толще нужна арматура.

Для круглых участков употребляют арматуру 10 мм — она есть в бухтах, и делать из нее округленные формы проще. А чтоб не утратить при всем этом в прочности, уменьшают шаг меж прутьями.

Уровней армирования должно быть два: 1-ый на 5 см выше нижнего края плиты, 2-ой – на 5 см ниже верхнего края.  Толщина плиты обычно 20 см, так что расстояние меж 2-мя уровнями армирования 10 см.

1-ый пояс арматуры должен находится на 5 см выше края бетонной плиты. Для этого арматуру укладывают на кирпичи либо особые подставки

1-ый пояс арматуры должен находится на 5 см выше края бетонной плиты. Для этого арматуру укладывают на кирпичи либо особые подставки

Шаг укладки арматуры на деньке — 20 см. Вся площадь будет в клеточку 20*20 см. Чтоб выдержать 5 см от края плиты, нужно прутья укладывать на какие-то подставки. Можно использовать половинки кирпича, а можно особые подставки.

Так

Так «в профиль» смотрится арматурный пояс бетонного бассейна

Каждое место скрещения перевязывают специальной вязальной проволокой. Потом туда же довязывают вертикальные стойки, которые задерживают 2-ой ярус арматуры.

По бокам плиты, там, где будут потом возводиться стенки, пруты арматуры загибаются ввысь, в виде буковкы «Г». К ним потом довязываются вертикальные прутья. Так   обеспечивается требуемая крепкость соединения. Их так и оставляют торчать, а позже употребляют при разработке армированного пояса для стенок.

Вообщем, все работы очень похожи на создание плитного фундамента. Все точно такое же: и укладка, и вязка, и приемы работы с вязальной проволокой. Если вы делали фундамент без помощи других, заморочек не должно быть, если нет, читайте «Как вязать арматуру своими руками: приспособления и методы»

Заливка дна бетоном

После того как армирующий пояс связан, можно приступать к бетонированию. Бетон употребляют с присадками, придающими водоотталкивающие характеристики и улучшающими прочностные свойства. Раствор можно заказать и его вам на участок доставят автомиксере.

Дешевле обойдется делать без помощи других —  в бетономешалке. Но работы займут много времени, а перерывы делать нельзя. Заливка должна быть непрерывной, чтоб не успевали «прихватиться»  края ранее уложенного раствора. Работать необходимо, как минимум вдвоем – один раскладывает, разравнивает, 2-ой – готовит новейшую партию.

Делайте как вам удобнее

Внешную стенку опалубки можно поставить до начала армирования

При укладке нужно избегать образования пустот – воздуха в толще бетона быть не должно. Для этого употребляют специальную виброустановку либо обыденный шест, которым протыкают раствор, покачивая из стороны в сторону. Потому что дно должно быть крепким, лучше использовать виброустановку: шестом требуемой плотности вы не добьетесь.

Раствор должен покрывать верхний армирующий пояс более чем на 5 см. Чтоб проще было ориентироваться, выставьте маяки на вертикально поднятых арматуринах стены либо на опалубке.

После того, как раствор выложен, уплотнен и выровнен, плиту накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют набирать крепость. Срок «вызревания» находится в зависимости от применяемых присадок и погоды – от температуры и влажности. В среднем это 4-10 дней.

Строительство стен

Дно бассейна готово, сейчас вяжем армирующую сетку для стенок. Толщина стенок для маленьких бетонных бассейнов (12-15 кубов воды), устраиваемых на обычных грунтах, — более 20 см. При всем этом все также от края стены до арматуры должно быть расстояние в 50 мм. Так поступление кислорода к стали мало, и арматура заржавевать не будет. Шаг армирования можно использовать тот же — 20 см. Количество поясов по вертикали находится в зависимости от глубины бассейна. Сами работы похожи на вязку ленточного фундамента. О том, как это можно делать прочитайте «Ленточный фундамент своими руками: правила армирования»

В стены устанавливаются все закладные элементы. Это трубы для форсунок отбора и подачи воды, отверстия под установку прожекторов (если будет подсветка бассейна), также каналы для подведения электричества.

Стены опалубки подпирают чтоб они при заливке не двинулись

Стены опалубки подпирают чтоб они при заливке не двинулись

Последующий шаг работ – строительство опалубки для стенок. Ее можно делать из обрезной доски либо из гидростойкой фанеры и ОСП (толщина более 21 мм). Обрешетку нужно будет подпереть  — раствор будет создавать осязаемое давление. Чтоб доски либо фанера не провалились либо не выгнулись, делают распорки как снутри, так и снаружи.

Опалубку из листового материала скрепляют металлическими шпильками, которые не дают разваливаться листам. Снаружи их подпирают досками, поставленными под углом и закрепленными распорками. Об изготовлении опалубки читайте в статье «Как сделать опалубку для фундамента: съемную и несъемную». Описано создание для фундамента, но каркас для стенок бассена ничем не отличается, разве что — высотой, и то не всегда.

После того как опалубка готова и укреплена, заливают водостойкий раствор. Все точно также как и при заливке донной плиты. После того как бетон наберет требуемую крепкость, снимают вспомогательный каркас и приступают к оштукатуриванию поверхности. Ваш бассейн из бетона уже имеет форму, и вы это сделали своими руками. Осталось привести его в порядок и установить оборудование.

Оштукатуривание

Поначалу на готовой бетонной стенке закрепляют штукатурную железную сетку. Работают веществом с водостойкими свойствами. Можно либо приобрести готовые консистенции, либо добавить к стандартному составу надлежащие присадки. Их добавляют строго по норме, потому что превышение может только навредить.

Для оштукатуривания стен бассейна можно использовать последующий состав: цемент М-500 (1 часть), песок (2 части), латексная добавка, микрофибра (по нормам производителей). Микрофибра будет служить для армирования, и повысит крепкость слоя, латексная добавка даст эластичности и сделает состав водоотталкивающим. В итоге штукатурка не будет иметь завышенную стойкость к возникновению трещинок.

После выравнивания стенок можно монтировать закладные детали — инсталлируются сами форсунки и доселе сливы, прожектора подсветки. Их герметизируют особыми шнурами, потом места соединения дополнительно промазывают герметиками. Чтоб обеспечить огромную плотность, на нанесенный герметик насыпают песок либо цемент.

После оштукатуривания вставляются закладные - форсунки, сливы, прожектора подсветки и т.п

После оштукатуривания вставляются закладные — форсунки, сливы, прожектора подсветки и т.п.

Гидроизоляция

На заштукатуренные стенки чаши бассейна наносится водянистая обмазочная гидроизоляция. При этом лучше — на сетку из стеклоткани с ячейкой 5*5 мм.

Если грунтовые воды размещены близко, перед нанесением водянистой гидроизоляции стенки необходимо приготовить более серьезно. Стенки покрывают проникающей грунтовкой с водоотталкивающими качествами OSMOSEAL. Она не даст проникнуть грунтовым водам.

Есть также состав с завышенными эластичными качествами — UNOLASTIC. Нанесенная слоем в 1 мм она выдерживает трещинкы до 2,5 мм. Поначалу поверхность обрабатывается проникающей грунтовкой, после высыхания  — эластичный состав наносится шпателем.

Снаружи чашу бассейна тоже покрывают водянистой либо наплавляемой гидроизоляцией. А можно — и тем, и другим.

Перед финальной отделкой можно проверить качество водоизоляционных работ. Для этого в бассейн набирают воду, отмечают ее уровень на стенке. Оставляют на 12-14 дней. Если за этот период времени осязаемого снижения уровня нет, гидроизоляция изготовлена отменно.

Укладка плитки  — это тоже часть водоизоляционных работ для цельного бассейна. Клей употребляют с водоотталкивающими качествами, как и затирку для швов. Очередной из вариантов отделки — внедрение ПВХ пленки, сваренной по размерам вашего бассейна.

Этот бетонный бассейн отделывают пленкой ПВХ

Этот бетонный бассейн отделывают пленкой ПВХ

Термоизоляция

Большая часть бассейнов просит обогрева воды: масса воды большая, даже если есть солнце, его недостаточно для нагрева до комфортабельной температуры. Для этого употребляют особые водонагреватели, которые работают в паре с системой водоочистки.

Но, если не сделать теплоизоляцию чаши, расходы электроэнергии на обогрев будут большенными, а эффективность — низкой: тепло будет уходить в землю. Поэтому после гидроизоляции укладывают слой теплоизолятора. Изоляция может быть напыляемой. Работы в данном случае займут несколько часов, но будет нужно нанимать профессионалов.

Утепление поможет сохранить комфортабельную температуру воды и не растрачивать на ее обогрев много средств

Утепление поможет сохранить комфортабельную температуру воды и не растрачивать на ее обогрев много средств

Плитный теплоизолятор можно уложить без помощи других. Рекомендуемый — пенополистирол. Он имеет хорошие эксплуатационные свойства, к тому же еще обладает водоотталкивающими качествами. Для летнего использования будет довольно толщины 5 см. Только укладывать лучше в два слоя более тонкие листы — чтоб швы были перекрыты. Швы промазывать водоотталкивающей мастикой. Плотность полистирола более 35 кг/м3. В данном случае он будет также отчасти восполнить силы пучения.

Оборотная засыпка

Если грунт непучнистый, в просвет меж стенкой бассейна и дном котлована можно засыпать и утрамбовать вынутую ранее породу. В неприятном случае лучше засыпать щебенкой. Она отчасти будет восполнить зимнее пучение. А вообщем, на зиму в открытых бассейнах воду сливают только ниже уровня форсунок и скимеров. Замерзший лед отчасти компенсирует давление со стороны грунта. А чтоб лед не разрушил стены, в воду кидают пластмассовые баклажки, которые должны быть затоплены приблизительно наполовину (можно малость песка насыпать). Когда лед леденеет, они огромную часть нагрузки принимают на себя. Стены остаются целыми.

Готовый бассейн

Готовый бассейн

Вывод

Строительство бетонного бассейна своими руками  — затея на месяц-два, а то и больше. Находится в зависимости от того, сколько времени вы сможете уделить стройке,  сколько будет у вас помощников. Мы обрисовали «правильную» технологию. Но она гарантирует долгосрочную жизнь бассейну без трещинок и утечек.

Один очень увлекательный вариант бетонного ступенчатого бассейна, который выстроен на даче своими руками, смотрите в видео.

Как выбрать дровяные печи для бань

 

Печь для бани, как сердечко для организма человека: от того, как отлично будет оно работать, зависит качество пара и температура в помещении. И хотя сейчас огромное количество различных модификаций, работающих на газу, электричестве либо жидком горючем, нестареющей классикой всегда была и будет дровяная печь. Для бани принципиальна не только лишь температура и влажность, не наименьшую роль играет запах. Ничто не сумеет поменять запах пылающих поленьев.

Содержание статьи

  • 1 Систематизация дровяных печей для бани
  • 1.1 Как работают камешки
  • 1.2 Типы каменок
  • 2 Печи для бани и сауны, в чем разница
  • 3 Печь для бани на дровах, какая лучше?
  • 3.1 Кирпичные печи: плюсы и недочеты
  • 3.2 Железные печи для бани на дровах: плюсы и минусы
  • 4 Откуда топить
  • 5 Как избрать печь для бани на дровах
  • 5.1 Определяем мощность
  • 5.2 Материал и его толщина
  • 5.3 Размеры топки
  • 5.4 Дополнительные характеристики
  • 6 Общая конструкция дровяных печей

Систематизация дровяных печей для бани

Все банные печи на дровах поделить можно на две огромные группы:

  • железные;
  • кирпичные.Банные дровяные печи бывают кирпичные и железные

    Банные дровяные печи бывают кирпичные и железные

Сейчас конструкции печей есть различные. Независимо от материала, из которого сделана печь, в самом ординарном варианте в нижней части топки пылают дрова, а в верхней находятся банные камешки. Пламя нагревает камешки, которые отдают тепло воздуху. Сейчас в хоть какой печи для бани, даже газовой и электронной, есть каменка — место, где уложены камешки. Поэтому нередко печи для бани и сауны именуют просто каменками: без их это уже обыденный отопительный агрегат.

Как работают каменки

Для бань употребляют только особые каменки, многие из которых имеют лечебные характеристики. Они служат для накопления тепла: пока пылают дрова в печи, они греются, накапливая внутри себя энергию. После того, как огнь погаснет, они начинают отдавать накопленное тепло, поддерживая температуру.

Типы каменок

Зависимо от того, где и как размещаются камни, есть печи с открытой и закрытой каменкой. Кирпичные печи для бани делают только с закрытой каменкой. Во всяком случае, все современные модели имеют конкретно такое строение. В железных печах встречаются оба вида, при этом при наличии закрытого резервуара для камешков, еще есть и открытый.

drovianie-pechi-dlja-bani-9

Открытые каменки могут быть разной конструкции, но в главном их две:

  • Камешки насыпаны сверху топки. Конкретно контакт с воздухом имеет только верхний слой. Камешков помещается при таком решении не сильно много, и очень огромного воздействия на температуру в парилке они не оказывают.
  • Вокруг корпуса печи устраивают сетку. При таком варианте масса закладываемых камешков может быть даже более 100 кг. Потому что камешков много, пока не прогреются, они отбирают значительную часть тепла. Это наращивает время прогрева парилки. Но с другой стороны, они закрывают раскаленные стены топки, жар становится более мягеньким.Конструкции печей-сеток для сауны. Топятся они тоже дровами

    Конструкции печей-сеток для сауны. Топятся они тоже дровами

Если вам требуется нагревать парилку стремительно, вам подходит 1-ый вариант каменки — открытый. При обычном утеплении париться можно через 30-40 минут, если стартовая температура была выше нуля. Но при всем этом находится рядом с печкой тяжело: очень уж «жарит» она.

Для того чтоб сделать это излучение не таким насыщенным, вокруг многих печей с открытой каменкой, делают кожух. Он делает еще одну задачку: ускоряет прогрев. Происходит это за счет того, что меж стеной кожуха и печи движется воздух. Он греется и уносит часть тепла, улучшая его рассредотачивание. Таковой тип подогрева именуется конвективным (как и кожух).

Дровяные печи-сетки греют парилку медлительнее: при тех же критериях им будет нужно час-час 20. Но излучение от печи идет далековато не такое жесткое, а более мягкое. Большая масса камешков лучше сохраняет тепло после того, как печь погашена и лучше высушивает баню.

Снутри размещена закрытая каменка. Она нужна для получения легкого пара для российской парной. Сверху находится открытая каменка. На нее льют настои травок для ароматизации воздуха

Снутри размещена закрытая каменка. Она нужна для получения легкого пара для российской парной. Сверху находится открытая каменка. На нее льют настои травок для ароматизации воздуха

Закрытые каменки находятся снутри топки. Камешки в их с воздухом в парилке фактически не контактируют. Из-за этого они греются до очень больших температур. Зависимо от конструкции — от 500°C до 750°C. Такая температура нужна для получения жаркого легкого пара, соответствующего для российской парной.

Потому что в данном случае конкретно наливать воду на камешки проблематично, в нее встраивают железную трубку, с воронкой на конце. Пар получают, наливая в это устройство воду. Она попадает на раскаленные камешки, из-за чего испаряется резко, с соответствующим звуком, схожим на выстрел. Ассоциацию увеличивает резко вырывающийся столб пара. Поэтому, наверняка, эту конструкцию именуют паровой пушкой.

Печи для бани и сауны, в чем разница

Из описания работы каменок различного типа следует, что для сотворения кондиций воздуха российской бани (температура 55-70°C, влажность 50-65%) подходят печи с закрытой каменкой. На открытых камнях вы не получите достаточного количества пара, а тот, что будет, будет не легким и сухим, а мокроватым. Такие печи  — лучший вариант для финских саун. Пара в их необходимо совершенно малость, в этих парилках влажность выше 10-15% подымать нельзя — будут ожоги дыхательных путей.

Почему на открытых каменках нельзя получить легкий пар? Они греются не выше, чем 200-250°C. Вылив один ковшик воды, мы существенно снизим температуру. Даже из маленький партии часть воды не улетучиться, а остается кипеть на металле. Что для металла очень нехорошо: он разрушается. Если поддать дважды попорядку, то каменка окажется залитой. Необходимо плескать понемногу, дожидаясь, пока камешки разогреются опять.

Печь для бани на дровах, какая лучше?

Сейчас выбирать приходится из 2-ух типов печей: кирпичных и железных. Оба варианта имеют недочеты и плюсы. Кратко поведаем об главных, чтоб вы могли обоснованно принимать решение.

Кирпичные печи: плюсы и недочеты

Понятно, что это — классика и наши праотцы воспользовались только такими. Но железные печи стоили тогда очень огромных средств, так что позволить их для себя могли даже не все помещики, не говоря уже о ординарном люде.

Кирпичная печь, сложенная мастером - это прекрасно

Кирпичная печь, сложенная мастером — это прекрасно

Плюсы у кирпичных печей такие:

 

  • Испускает мягкое, приятное тепло.
  • Долгое время сохраняет постоянную температуру.
  • Нормально адаптирована для сотворения требуемой атмосферы.
  • Верно сложенная, служит длительно, некапризна в эксплуатации.

 

Все любители бани соглашаются, что от кирпичной печи жар идет особенный. При использовании всех других способов нагрева получаем только близкие характеристики, но не такие. Дело в том, что большая масса печи поглощает практически все жесткое излучение. Когда печь прогрелась, большая часть тепла передается не конвекцией, а термическим излучением. А конкретно это тепло воспринимается нашим телом, как приятное. Отсюда и такие чувства.

Но недочетов у банных печей из кирпича много:

 

  • Печь обходится в круглую сумму. На самую маленькую будет нужно 500-600 кирпичей. Потому что брать необходимо высококачественный, будет стоить он много. Плюс ко всему услуги печника. Это совершенно дорого.
  • Требуется отдельный фундамент. При этом основательный, изготовленный по всем правилам. А это тоже немалые средства.
  • На кладку печи уходят недели.
  • Нужен кирпичный дымопровод, а это еще более кирпича и еще большая масса.Банная печь из кирпича с камином - мечта

    Банная печь из кирпича с камином — мечта. Но весит и места занимает много

  • Большая термическая инерционность не позволяет стремительно изменять температурные режимы.
  • На подготовку бани требуются часы. Минимум — 4-6, а может быть и больше.
  • На прогрев таковой массы кирпича уходит много дров. Хотя в основном требуемое количество горючего находится в зависимости от степени утепления стенок. Но здесь есть собственный аспект. Те, кто ставит кирпичную печь, в большинстве случаев баню делают древесную, и парилку при всем этом не утепляют. Время от времени даже не отделывают: оставляют либо бревно либо брус. Понятно, что времени и горючего на подогрев уходит много. Но молвят, что конкретно в их атмосфера лучше: баня дышит.
  • Классические печи для бани занимают достаточно много места. Но есть сейчас новый подход — колпаковые печи Кузнецова. Многие его проекты имеют совершенно маленькие габариты — порядка 1*1 метр (на их, кстати, и кирпича меньше уходит, и имеют они больший КПД).

 

Все эти недочеты — приводят к тому, что кирпичные печи вытесняются металлическими. Даже невзирая на то, что атмосфера в бане уже не та.

Железные печи для бани на дровах: плюсы и минусы

Для российской парилки железная печь в чистом виде не подходит: она совершенно точно перегревает воздух. В российской бане на должно быть больших температур: не выше 60-65°C, время от времени — 70°C. Чтоб можно было этого достигнуть, нужно корпус печи заэкранировать. Это делают с помощью стены из кирпича: отступив от корпуса 5-10 см, выкладывают экран, закрывающий ее как минимум, на ту же высоту. Лучшая толщина — в полкирпича, но бывают толще и тоньше.

Дровяные печи для бани с открытой камекной - различные модификации отпок

Дровяные печи для бани с открытой камекной — различные модификации отпок

Для сауны железная печь — это просто лучший вариант с кучей плюсов:

 

  • Стоит относительно дешево.
  • Устанавливается на негорючее основание, но отдельного фундамента не просит. Если масса оснащенной печи (с водой и дровами) не превосходит 200 кг, довольно иметь надежный пол. В других ситуациях необходимо глядеть — если вес превышен малость, возможно обойтись усилением лаг и толстой доской пола. Но такая масса бывает у проф либо металлических печей, которые в личных банях ставят нечасто. Все другие со всем заполнением в среднем весят 120-160 кг.
  • Дымопровод можно выбирать по собственному усмотрению. Самый пользующийся популярностью и дешевый из сэндвич-труб. Выводить трубу можно через потолок либо в стенку.
  • Стремительно разогревает парилку. В самом нехорошем варианте пригодится чуток больше часа для заслуги подходящих температур.
  • Занимает малость места.
  • Установка вероятна своими руками, без вербования профессионалов. Нужно только соблюдать правила пожарной безопасности, защищать стенки экранами, верно сделать потолочную разделку для вывода дымопровода, также верно вывести через кровлю.Чтоб не обжечься о раскаленные стены, нужно защитное заграждение, чтоб не перегревались стенки, необходимы экраны

    Чтоб не обжечься о раскаленные стены, нужно защитное заграждение, чтоб не перегревались стенки, необходимы экраны

 

Смотрится все это достаточно презентабельно, но имеются и довольно суровые недочеты. Их знать даже полезнее, чем плюсы.

 

  • Температура стен печи очень высочайшая. Даже в печах-сетках, у каких топка прикрыта камнями. Прикоснувшись, точно получите ожог. Поэтому лучше делать к тому же защитное огораживание.
  • Из-за маленький термический инерции, если не топить, температура стремительно понижается. Чтоб просушить баню, после окончания процедур нужно протопить печь снова. Это наращивает расход дров, но продлевает срок жизни бани: в сухой древесной породе не развиваются грибки и бактерии.
  • Из-за неравномерных термических нагрузок и жесткого режима использования металл стремительно прогорает. Также могут появиться термические деформации, так что на конструкцию топки и толщину металла необходимо обращать пристальное внимание.

 

Наверняка, решающую роль в высочайшей популярности железных печей играет их низкая цена, простота установки, возможность все, включая печь, сделать своими руками. Все же, факты упорны: с банях и саунах почти всегда ставят железные печи. А раз так, побеседуем о том, как их избрать и установить.

Откуда топить

Продумывая план установки дровяной печи, учтите, что загрузку дров лучше делать не в парной. Это связано не только лишь с тем, что в парилке обычно не достаточно места, а придется выделять его еще под складирование дров. Причина более суровая.  Если топка будет в парилке, в маленьком по объему помещении при горении дров кислород выжигается. Недостающее его количество в купе с высочайшей температурой может привести к ухудшению состояния и даже к удушью. Ситуацию может спасти отменная система вентиляции, но тогда необходимо будет активизировать горение, для возмещения теплопотерь. А это — выжигание большего количества кислорода. Круг замкнулся.

Если топка находится в смежном помещении, в парилке отсутствует открытый огнь. Как итог,  кислород в помещении не выгорает, что позволяет находиться в парной необходимое время без каких-то заморочек.

Топочная дверца может находится в другом помещении. В парилке при таком варианте установки печи, остается только корпус

Топочная дверца может находится в другом помещении. В парилке при таком варианте установки печи, остается только корпус

Как избрать печь для бани на дровах

Рынок предлагает на просто большой, а большой выбор. Имеются изделия из различных государств, отличаются они по объему отапливаемого помещения, материалу, внешнему облику.  Как здесь не растеряться? Начинать необходимо все с определения производительности печи: того количества тепла, которое она может выдать.

Определяем мощность

Сначала необходимо обусловиться с мощностью, которая нужна для вашего варианта. Учесть необходимо не только лишь размеры парной, да и степень утепления.

Чтоб найти требуемую мощность необходимо выяснить объем парной. Для этого ее ширину (в метрах) умножаете на длину, к приобретенному результату добавляете количество квадратных метров неутепленных поверхностей (окна, двери, глиняная плитка либо неутепленная кирпичная стенка).

Если стенки парной не имеют термоизоляции, необходимо объем парной множить на коэффициент (указан в паспорте к изделию). Приобретенная цифра – требуемая мощность печи, но для дровяных печей необходимо добавить еще 20-20% от приобретенного значения — чтоб она не работала на пределе способностей даже в самые прохладные деньки.

Материал и его толщина

Делают железные печи из темной и нержавеющей стали и чугуна. Самые дешевенькие — из обыкновенной стали, малость дороже стоят изготовленные из конструкционной. Печи из нержавейки и чугуна имеют уже полностью приличные ценники, но служат они подольше.

Самые долговременные — чугунные печи, но исключительно в том случае, если на их не будет попадать вода.  В критериях парилки выполнить это очень проблематично. Попавшая же на раскаленную поверхность капля, вызовет наисильнейшую температурную деформацию, из-за чего чугун лопнет. А в остальном чугун — хороший материал для печи.

Строение железной печи: один из вариантов

Строение железной печи: один из вариантов

Железные печи из нержавеющей стали — достойный выбор, но исключительно в том случае, если сварка проводилась в специальной камере в инертной среде. Тогда в районе шва легирующие материалы (которые присваивают стали нержавеющие характеристики) не улетучились, и служить она будет длительно.

По толщине материалов топки все понятно: чем толще, тем подольше будет служить. Чтоб не очень наращивать цена и вес, производители делают печи из листов разной толщины. В более нагруженных местах ставят толстые листы, там, где режимы более щадящие — тоньше. В сварных конструкциях, как писалось выше, верно изготовленный шов. Конкретно на швах и начинается обычно разрушение топок.

Размеры топки

Для дровяных печей важен таковой момент, как размеры топочной камеры. Они определяют, сколько дров за раз вы можете заложить. Если топка меленькая, вам придется делать это нередко.

Размеры топки оказывают влияние и на то, каких размеров вам необходимо заготовлять дрова. Напилить чурбаки по 50-60 см — это одно время, а по 30 см совершенно другое. И на колку тоже уйдет больше времени.

Дополнительные характеристики

Чтоб верно подобрать печь для бани, необходимо учесть последующие аспекты:

 

  • Учтите тип каменки: открытый либо закрытый. Как гласили ранее, печи с открытой каменкой ставят в сауны, с закрытой — в бани. Некие модели имеют каменки, которые прикрываются крышками. Это дает возможность поддерживать температуру в парилке долгий просвет времени. Схожее устройство дровяной печи помогает задерживать высшую влажность при низкой температуре (отличие российской бани от финской сауны, где температуры высочайшие, а влажность низкая – порядка 5%) и стремительно регулировать температуру.
  • Дровяные печи для бани могут иметь выносную топку для загрузки дров. Их можно топить из другого помещения либо с улицы (желательный вариант).
  • Некие модели имеют дверцы, снабженные огнеупорным стеклом. Это позволяет наслаждаться игрой пламени, что является испытанным средством  для успокоения нервишек. Есть также широкоформатные дверцы, которые время от времени именуют каминными.
  • Для бань, где нет жаркого водоснабжения, комфортны печи, имеющие бак для воды.Греть воду в бане можно на печи. Различными методами

    Греть воду в бане можно на печи. Различными методами

  • Необходимо непременно уделять свое внимание на материал, из которого сделана печь. Практически все дровяные печи промышленного производства имеют мультислойный корпус, что понижает возможность получения ожогов. Есть модели, которые облицованы глиняной огнеупорной плиткой либо природным камнем. Такая отделка стоит недешево, но позволяет сохранять тепло более длительный просвет времени. Поверхность печи в данном случае остается теплой даже при наивысшем нагреве.
  • Направьте внимание на размещение патрубка дымопровода и его поперечник. Почаще выход дымовых газов делают в центре, потому что он более универсальный. При смещении относительно центра в одну и другую сторону печи не всегда можно поставить так, как охото. А поперечник нужен будет при закупке труб для дымопровода (они могут быть различными).

 

Общая конструкция дровяных печей

Независимо от того, из какого материала изготовлена банная печь, она в большинстве случаев имеет набор последующих конструктивных частей:

 

  • Топливная камера (топка) – часть печи, где пылают дрова. Самый идеальный вариант – топка сужающаяся книзу. Это дает возможность прогоревшим дровам свободно падать на колосник.
  • Колосник – решетка, в большинстве случаев отлитая из чугуна, на которой лежат угли. Служит для подачи воздуха в топку.
  • Зольник – часть печи, в какой скапливается зола. Самый удачный вариант – выдвижной ящик (его просто чистить).
  • Каменка —  емкость для камешков, поддерживающих температуру.  На нагретые камешки по давнешней российской традиции выливают настои травок либо просто жаркую воду, «поддавая пар». В каменках употребляют особые виды камешков: перидотит, талькохлорит, диабаз. В элитных моделях употребляют полудрагоценный жадеит.
  • Дымоход – неотклонимая часть печи, которая служит для выведения из помещения товаров сгорания.В неких печах камешки насыпаны сверху на топку. Прогреваются они от свода топки и дымовой трубы, вокруг которой они уложены

    В неких печах камешки насыпаны сверху на топку. Прогреваются они от свода топки и дымовой трубы, вокруг которой они уложены

 

Российская баня  — традиция, дошедшая из глубин веков до наших дней. Используя дровяные печи, мы не только лишь отдаем дань традициям, да и полностью чувствуем красота процедуры, отработанной веками. Может быть газ экономичнее, а электричество удобнее, но запах березовых поленьев дает дополнительный оздоровительный эффект, поднимает настроение и улучшает самочувствие.

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.