Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    вода

    Заготовка веников для бани: когда собирать и как вязать

     

    В заготовке веников для бани нет ничего сложного, но, как и в каждом деле, есть свои аспекты: необходимо знать, когда лучше вязать веники для бани, какие выбирать ветки, какой длины они должны быть, как сохранить веники на весь год без утраты свойства.

    Содержание статьи

    • 1 Когда вязать веники для бани
    • 1.1 Когда заготовляют березовые веники
    • 1.2 Заготавливаем дубовые веники
    • 1.3 Когда резать липовые веники
    • 1.4 Заготовка хвойных веников: еловых, можжевеловых
    • 1.5 Как заготовить веники из крапивы
    • 2 Как выбирать ветки для банного веника
    • 3 Как верно вязать веники для бани
    • 4 Верная сушка
    • 5 Как хранить веники для бани

    Когда вязать веники для бани

    Наши праотцы заготовляли сырье для банных веников в первой половине июня – на Троицын денек после Зелёных Святок. Если вы далеки от церковных календарей и обрядов, собирайте ветки сначала июня, когда листва уже выросла и окрепла, но еще не стала блеклой и жухлой.

    Вязать веники для бани можно без помощи других

    Вязать веники для бани можно без помощи других

    На церковные  праздники либо календарные сроки ориентироваться можно только по регионам: страна у нас большая. Кое-где на Троицу уже практически лето, а кое-где чуть проклюнулись листочки. Так что вернее ориентироваться на состояние листвы.

    Когда заготовляют березовые веники

    На заготовку березовых веников отводится не так и много времени: максимум неделя. Необходимо успеть заготовить ветки березы когда лист уже стал зеленоватым, а не салатовым, но до того момента, как распустятся сережки. Если время упустили, листва становится очень жесткой и очень в бане опадает. Так что срок заготовки березовых веников очень мал.

    Но время — не единственный аспект. При выборе ветвей для березового веника ориентироваться нужно  по внешнему облику листа. Он обязан иметь густо-зеленый цвет, пластинка должна быть ровненькой.  Ни тли, ни других вредителей либо заболеваний быть не должно. Но, самое принципиальное, —  сережек на ветках быть не должно. А для большего эффекта, необходимо резать березовые ветки на веник в обозначенный просвет, но после дождичка. Только береза уже должна быть сухая, по другому при запаривании лист потемнеет и свернется.

    Еще советы от старшего поколения: резать веник, когда лист на березе не больше старенькой пятикопеечной монеты, при этом на ощупь должен чуток клеиться.

    Для березовых веников выбирайте юные деревья, растущие на солнце на пригорке либо около водоема

    Для березовых веников выбирайте юные деревья, растущие на солнце на пригорке либо около водоема

    Но с липкими листочками получаете «мыльный веник». Повлияет на кожу он просто отлично: она становится шелковистой и мягенькой. Но при всем этом выходите из парной с кожей, покрытой слизью. Не многим это чувство нравится. Так что здесь выбирайте: либо более комфортабельные чувства с более «зрелой» листвой либо упругая кожа.

    Заготовленные в мае березовые веники пахнут по другому, чем летние: в их добавляется запах, очень схожий на запах прополиса. В это время на кожице веточек есть светлые полосы, которые и выделяют этот запах. Такие полосы есть не на всех ветках, их нуно отбирать раздельно. Проведя по таковой ветке рукою, ощущаете бугорки — это и есть те же смолистые пахнущие выделения. Если кто не пробовал — попытайтесь. Очень приятные чувства, хотя лист в это время и клейкий.

    Некие любители бани в особенности ценят веники из березы, которые росли около воды – речки либо озера (но не на болоте). У таких растений ветки длинноватые, эластичные и гибкие. Неплохи веточки, растущие корней  или пней берез. Они гибкие, упругие и нежные.

    Ветки для веника обязаны иметь два-три ответвления

    Ветки для веника обязаны иметь два-три ответвления

    На деревьях самыми наилучшими числятся нижние плетистые побеги. Их и нарезают для веника. Одинарные юные без боковых ветвей лучше не срезать даже невзирая на большой, прекрасный и плотный лист: выходит кнут. А это — совершенно не то, что требуется от банного веника.

    Если дерево юное срезать больше 2-3 штук не надо – можно навредить растению. Знайте меру — сберегайте природу!

    Люди в возрасте, любящие баню молвят, что даже в березовой роще брать ветки для веника можно далековато не с каждого дерева. А только с тех, у каких береста на стволе вроде бы малость поблескивает. При этом пятна на бересте не сероватого, а быстрее коричневатого цвета. Таких деревьев не сильно много, но они есть. Постарайтесь отыскать хоть несколько и сложить ветки раздельно. Позже оцените разницу и в последующий раз времени не пожалеете.

    Листва березы при заготовке веников  должна быть плотной и гладкой. Кто-то рекомендует испытать березовый лист языком. Если он шершавый, ветка не годится, если гладкий и бархатистый – хорошее сырье.

    Раздельно растущие юные деревья - хороший выбор

    Раздельно растущие юные деревья — хороший выбор

    Можно ориентироваться по ножке юного березового листа. Если уже стала красной — можно резать, а если зеленоватая — рано.

    В видео показано, как выбирать березовые ветки и верно вязать из их веники.

    Заготавливаем дубовые веники

    Срок заготовки дубовых веников более длительный: начиная с конца июня, а некие заготовляют и в августе, и сначала сентября. Находится в зависимости от года и региона. Но даже и в одном регионе год от года очень отличается. В неких местностях приходится торопиться: позднее листва поражается заболеваниями, становится вялой либо пятнистой. Но время от времени, после поражения заболеваниями в августе-сентябре листва на дубе отрастает поновой. Именно тогда тоже можно получить отменные веники.

    При летней заготовке дубового веника обращайте внимание на состояние листа: он должен быть ровненького густо-зеленого цвета, без пятнышек. Главное правило: желудя быть еще не должно. Как и при заготовке березы, берут разветвленные побеги с большим листом.

    Но есть любители, которые дубовый веник заготовляют в сентябре. В данном случае лист желтеющий либо желтоватый. Молвят, тоже очень хорошо «работает».

    У гурманов бани в стоимости дубовые веники, из ветвей деревьев, около которых рос лопух. Их побеги числятся самыми крепкими и гибкими. Деревья должны расти в тенистых уголках леса и быть юными: на старенькых трудно отыскать несучковатые ветки достаточной длины. Листва должна быть большой и обильной.

    Нарезанные дубовые ветки должны полежать малость в тени

    Нарезанные дубовые ветки должны полежать малость в тени

    У заготовки дубовых веников есть своя специфичность:

     

    • во-1-х, срезанные ветки на час-полтора складывают в тенистом месте, а только потом их можно перевозить;
    • во-2-х, после того, как дубовый веник связали, на него необходимо положить гнет для придания формы веера – эта форма более всераспространенная, но некие предпочитают и дубовые веники классической шаровидной формы.

     

    Когда резать липовые веники

    Если желаете липовый веник с цветом, на заготовку у вас неделя-полторы. И то за счет различных пород, расцветающих в различное время. А вообщем, наилучшим периодом считается когда большая часть растений уже раскрылась. Запах тогда в бане стоит замечательный.

    Липа с цветом пахнет удивительно, но нормально

    Липа с цветом пахнет удивительно, но нормально «поработать» им не получится — лист мягенький

    Есть липовый веник и поболее поздней заготовки. У него срок тоже две недели —  с 15 августа до первого сентября. Так молвят знатоки, которые говорят, что в собранных ранее липовых ветках находится, естественно, больше нужных веществ, но лист на их очень мягенький и при запаривании скручивается и морщиться так, что париться им полностью нереально.

    Заготовка хвойных веников: еловых, можжевеловых

    Самый «широкий спектр сбора» у хвойных пород. Здесь ограничений нет никаких. В Сибири делают хвойные веники и в самые свирепые морозы, и летом…

    Выбирают для заготовки теплый погожий, сухой денек. Срезать ветки начинают после того, как высохнет роса. Выбирают юные и гибкие. Других советов нет.

    Смотрится жутко, но, молвят, что при правильной обработке он переносится даже ласковой кожей

    Смотрится жутко, но, молвят, что при правильной обработке он переносится даже ласковой кожей

    Как заготовить веники из крапивы

    Невзирая на «страшную» жгучесть, крапивный веник необходимо только испытать. Позже вам очень понравится им париться. Заготовлять на зиму их проблематично, разве что воткнуть несколько ветвей в березовые и дубовые. По другому — никак. Зато свежайшими можно париться все лето.

    Срезают юные побеги без цвета, длиной около 40-50 см. Его делают маленьким и лохматым. Работать лучше в перчатках: жжется же. Выходит он довольно мягеньким: лишь на 1-го человека.

    Крапивный веник. Звучит даже страшнее чем еловый. Но полезности - море

    Крапивный веник. Звучит даже страшнее чем еловый. Но полезности — море

    Методов запарки крапивного веника достаточно много. В главном, обмакивают в жаркую (не кипяточек) воду на 3-5 секунд, позже — в прохладную. Все.

    2-ой вариант — обмакнуть в прохладной воде, позже распарившись, потоптаться по нему в парилке ногами, подержать над паром, поддав ковшик воды.

    Независимо от того, как будете готовить веник, «работать» им необходимо над распаренным уже телом. Другими словами за ранее необходимо распариться березовым.

    Есть в использовании крапивного веника один момент: он очень окрашивает древесную породу. Поэтому лучше его не класть на полки. Принесите коврик, на него и кладите.

    Все другие веники (а какие они бывают, и как действуют на организм, читайте в статье «Как запаривать веник для бани») собирают в те же сроки, что и березовые до 2 августа.

    Если вы желаете связать веник из травок, необходимо знать сроки ее цветения – в это время в их большая концентрация нужных веществ.

    Веники из целительных растений распространяют магический запах и в сухом виде

    Веники из целительных растений распространяют магический запах и в сухом виде

    Как выбирать ветки для банного веника

    Срезают ветки с юных деревьев, которые вырастают на солнечных, не заболоченных местах, вдалеке от дорог и компаний с вредными выбросами.

    Длина ветвей выбирается зависимо от избранного размера веника. Как правило это от 40 до 70-80см. Кому как комфортно. Аналогично выбирается и толщина ручки. Поперечник изредка превосходит 5 см – очень большим и томным махать трудно, хотя — дело вкуса и привычки.

    Поперечник комфортного веника не превосходит 5 см

    Поперечник комфортного веника не превосходит 5 см

    Ветки должны быть гладкими, без заболеваний и засохших частей. Листва – густой и сочной, не очень жесткой. Лучше выбирать ветки с двумя-тремя ответвлениями – веник  не только будет пышнее и привлекательнее, он к тому же будет более плотным, отлично будет «захватывать» пар. Прохаживаясь таким веником по телу, вы не хлещите его, а массируете.

    Как верно вязать веники для бани

    Подобрав подходящие ветки, их можно сходу собирать в веники. Некие любители бани рекомендуют за ранее выдержать их некоторое количество дней на неосвещенном отлично проветриваемом месте. Молвят, ветки необходимо «подвялить». Работать с ними тогда легче.

    Снутри располагают более толстые побеги, снаружи – тоньше. Если на ветках имеется извив (а в большинстве случаев так и бывает), то извив должен глядеть вовнутрь. Также смотрите, чтоб матовая поверхность листа была ориентирована вовнутрь, а блестящая – наружу. Должно получаться так, что блестящая их сторона ориентирована в одну сторону. Складывая, придавайте форму веера либо «букета» — делают по-разному. Веник-веер более всераспространен: он будто бы обымает тело. Чувства приятные.

    Самый обычный метод - плотно связать веник натуральной бечевкой у комля и у начала листвы

    Самый обычный метод — плотно связать веник натуральной бечевкой у комля и у начала листвы

    Для ручки  с нижней части снимают листву. Длина ее выбирается персонально, но самая лучшая, установленная опытным методом, — две ширины ладошки. Оголять комли ветвей необходимо к тому же для того, чтоб веники лучше сохранялись при использовании. Если все сделать верно, то 1-го веника  может хватить и на два похода в парилку.

    Складывая ветки, их пару раз переворачивают и потряхивают, чтоб они ровнее распределились. Для вязки лучше использовать натуральные материалы: плотную бечевку, пеньковую веревку, мед бинтом либо другими схожими материалами. Лучше не использовать железную проволоку: в бане она греется и таковой веник очень неловко держать в руках.

    Есть несколько техник вязания:

     

    • Самый обычный метод связать веник – стянуть  как можно крепче у комля и практически у начала листвы. Но обвязка должна быть очень уплотненная: через некое время ветки малость усохнут и ветки могут просто высыпаться.
    • 2-ой метод связать веник чуток труднее: пучок  ветвей не очень плотно обвязывают обе части, потом их делят приблизительно напополам и половины перекручивают друг относительно друга на 360о. Сейчас снова обвязывают веник в том же месте, и выше, у начала листвы.Сколько людей, столько и воззрений. Выбирайте какая форма

      Сколько людей, столько и воззрений. Выбирайте какая форма «кроны» и ручка вам удобнее и делайте конкретно так

     

    Употребляют при вязке и хомуты. Кто-то пластмассовые, кто-то железные. Ими стремительно стягивается ручка, прочно держится. При этом после усушки можно будет подтянуть. Чтоб все эти затяжки не терли руку, позже обкручивают ручку плотной хлопковой лентой: продается в строй магазинах, время от времени — в хозяйственных либо галантерее. Можно обмотать ручку плотной хлопковой веревкой (после использования веника ее можно снять и связать последующий).

    Методов вязки веников еще есть много. Кто-то употребляет морские узлы, которые дают возможность подтянуть веревку после усушки,  кто-то две части веток накладывает накрест комлями, потом не очень плотно связывает, позже две части с усилием соединяет и связывает уже совсем у комля, и выше. Практически у каждого мастера есть свои секреты. Но вот делятся ими очень без охоты.  Попытайтесь поначалу обыкновенные способы, позже подкорректируете, как вам нравится. Будет ваш индивидуальный способ вязки банного веника.

    Верная сушка

    Вроде бы вы не вязали веники, их необходимо еще просушить. Их сходу складывают в кучу, один на другой. Так они лежат день-два. Под своим весом становятся плоскими. Позже их можно связывать попарно, и развешивать на веревке либо жерди в черном, отлично открытом помещении.

    Если нет чердака, сушить можно в коридоре: нельзя чтоб солнечный свет попадал на листву. Зато этот метод доступен даже городским жителям

    Если нет чердака, сушить можно в коридоре: нельзя чтоб солнечный свет попадал на листву. Зато этот метод доступен даже городским жителям

    Если есть возможность развесить веники на чердаке, их можно связать парами (не обрезая остатки бечевки для обвязки) и повесить сушиться на жерди. Наилучшие веники получаются под двойной крышей: жар не «сожжет» лист, а высушит. Но вентиляция должна быть неплохой. Если нет таковой «роскоши» как свой чердак, можно веник повесить на гвоздик в отлично продуваемом месте. В любом случае необходимо отыскать помещение, где не на него не попадали прямые солнечные лучи. Исключительно в таких критериях лист остается зеленоватого цвета и не опадает.

    Сушат веники развешенными на жерди либо веревке попарно

    Сушат веники развешенными на жерди либо веревке попарно

    При любом методе сушки, нельзя располагать веники близко один к другому – меж ними должно оставаться свободное место. 1-ое время, чтоб ветки и листва сохли умеренно, их необходимо раз-два в денек крутить. Когда они совсем высохнут, можно ложить на хранение.

    Как хранить веники для бани

    Высушенные веники можно сложить штабелями на этажерке либо полке (помещение снова-таки должно быть сухим и отлично проветриваемым). Но временами веники необходимо перекладывать так, чтоб те, которые находились снизу, оказались посреди либо наверху. При этом на веники не должен попадать свет: лист станет желтоватым.

    Закрученые в пленку веники можно заморозить. Отлично тем, у кого дома есть морозильная камера

    Закрученые в пленку веники можно заморозить. Отлично тем, у кого дома есть морозильная камера

    Если есть у вас свой сеновал, можно сложить веники на сухом сене, располагая их друг к другу неплотно. Сверху необходимо прикрыть сухим сеном. Так их хранили еще наши праотцы.

    Для жителей квартир, тоже есть метод хранения: в картонной коробке наделать маленьких отверстий, в нее сложить не уминая веники, чередуя ручку и крону. В данном случае тоже необходимо временами их перекладывать, поднимая нижние наверх.

    Еще можно хранить веники в холодильнике: их упаковывают в полиэтиленовый пакет либо оборачивают пищевой пленкой, кладут на нижнюю полку, в черный сухой угол.

    Видите ли, самому связать банный веник нетрудно. Но это только начало. Веники, даже самый превосходный, можно попортить, некорректно его запарив. Как избежать таковой проблемы, читайте здесь. Не забудьте прочесть статью, «Как верно париться в бане».

    О чем нужно помнить при выборе унитаза?

    Выбор унитаза – это дело ответственное, от которого, как ни странно, может зависеть Ваше здоровье. Недавно ученые подсчитали, сколько времени проводит человек на своем фарфоровом «друге» на протяжении всей жизни. Ни много ни мало вышло 5 лет! Именно поэтому выбирать унитаз нужно тщательно и отдавать предпочтение не только добротным моделям, но и еще удобным. И так, о чем нужно помнить при выборе унитаза?

    выбор унитаза 018
    Во-первых, как говорилось, о комфорте. На взгляд Вам никак не удастся определить этот параметр. Не стесняйтесь и присядьте на унитаз, не обращайте внимания на удивленные взгляды окружающих людей и продавцов. Если Вы почувствуете напряжение в ногах или какой-либо дискомфорт в тазовой части, тогда отложите покупку этой модели.
    Во-вторых, думайте о качестве. Чтобы выбрать хороший унитаз достаточно удостовериться в добротности сливного бочка и самой чаши. Они должны быть не поврежденными, целыми, а все устройства должны работать как часы. Обязательно проверьте крепления между кругом и чашей. Оно должно быть на металлических болтах. Так круг никогда не выскользнет в неподходящую минуту. Пластиковые болты нежелательны, так как быстро изнашиваются.

    выбор унитаза 062
    Ну и в третьих думайте о том, где и как будете размещать свою покупку. Всего существует 2 типа унитазов – с открытым сливным бочком и сокрытым. Первые и так не требуют описания, а вот вторые монтируются прямо в стену, экономя место и в без того тесной комнатке. Может ремонт такого унитаза и будет более затруднительным, но зато выигрыш в дизайне комнаты и экономии места явный. Обратите внимания и на габариты унитаза, впишется ли он в пространства туалетной комнаты, или же слишком велик.
    В остальных же мелочах Вы вполне можете справиться и сами. Можете смело пробовать унитазы с необычным дизайном, так как в большинстве случаев «начинка» в них всегда одинаковая.

    Где, когда и как копать колодец

     

    Если поблизости бани имеется система водоснабжения — заморочек с водой не появляется, подсоединились, сделали разводку  и пользуйтесь благами цивилизации (за плату, естественно). Но не все могут повытрепываться такими безупречными участками. Тогда приходится рыть землю. Практически: копать колодец либо бурить скважину.

    Можно попробовать отыскать воду при помощи лозы

    Можно попробовать отыскать воду при помощи лозы

    Содержание статьи

     

    • 1 Где копать колодец  на даче для бани
    • 1.1 Как найти воду под землей
    • 1.2 Расстояние от колодца до строений
    • 2 Когда лучше рыть колодец
    • 3 Облагораживание колодца из железобетонных колец
    • 3.1 До какой глубины копать
    • 4 Глиняный замок либо мягенькая отмостка
    • 4.1 Как сделать мягенькую отмостку колодца своими руками
    • 4.1.1 Способ первый
    • 4.1.2 Метод 2-ой
    • 5 Выводы

     

    Где копать колодец  на даче для бани

    Сначала, необходимо найти, где и на какой глубине на участке находятся подпочвенные воды. Самые четкие результаты дает геологоразведка участка. Если у вас есть результаты соответственного исследования (заказывают обычно перед постройкой дома, бани и т.п.), вам необходимо только обусловиться с тем местом, где вам будет удобнее поставить колодец. Если такового плана нет, можно заказать геологическую разведку участка. Стоит такая услуга приблизительно 80-90$. Если провести геологоразведку нет способности либо желания, можно применить народные способы, но необходимо подразумевать, что 100% гарантии они не дают.

    Как найти воду под землей

    Сначала вам необходимо отправиться к соседям, у каких колодец уже есть, поглядеть где и как он устроен,расспросить их о глубине, о том, как стремительно прибывает вода и т.д. Если вода нужна питьевая, лучше взять пробу и отнести в СЭС на исследование. После исследования вам выдадут документ, в каком будут отображены все свойства и изготовлен вывод о пригодности ее для питья. Если же требуется только обеспечивать только баню,  пить ее вы не будете, то без этого анализа просто возможно обойтись.

    Колодец для бани

    Колодец для бани

    Если у ближайших соседей есть колодцы, почти всегда вы, с большой толикой вероятности, можете сами найти, как размещается на вашем участке водоносный слой. Можно для убежденности пользоваться народными приметами:

     

    • над водоносными слоями роса бывает в особенности обильной;
    • место расположения воды под землей могут дать подсказку насекомые: если после захода солнца мошка и комары вьются на одном месте, в этом месте под землей проходит водяная жила.

     

    Еще есть один обычный дедовский метод: в том месте, где вы предполагаете наличие воды, поставьте на ночь ввысь дном глиняный горшок, а под него положите комок шерсти (в современных критериях можно поменять ватой либо кое-чем схожим по гигроскопичности). Если днем комок мокроватый – вода есть, если сухой – нет.

    Еще есть умельцы, которые определяют пролегание подземных вод с помощью лозы либо железных рамок. Веровать в эти способы либо нет, воспользоваться ими либо нет – решает каждый без помощи других.

    Расстояние от колодца до строений
    Где копать колодец? При планировании участка, нужно мыслить не только лишь о расстоянии от колодца до бани, но о расстоянии колодца от туалета. Чем далее разнесены колодец и туалет, тем лучше

    При планировании участка, нужно мыслить не только лишь о расстоянии от колодца до бани, но о расстоянии колодца от туалета. Чем далее разнесены колодец и туалет, тем лучше

    Для того чтоб вода в колодце всегда была соответствующего свойства и не наносила вреда близкорасположенным сооружениям необходимо держать в голове несколько правил расположения колодцев:

     

    • Не располагать колодец поближе, чем на 5 метров к хоть какому строению. Если этот норматив нарушен, велика возможность того что в какой-то момент фундамент строения начнет разрушаться: вода равномерно вымывает грунт, унося часть подсыпки, подушки и т.д. Так что малое расстояние от бани и дома до колодца – 5 метров.
    • В радиусе 50 метров вокруг колодца должна быть санитарная зона. Здесь не должны размещаться сточные ямы, канавы, свалки. В неприятном случае в какой-то момент «ароматы» и некие вещества дадут воде в колодце определенные характеристики, которые вас навряд ли порадуют. Другими словами сточная либо компостная яма, туалет находиться должна на расстоянии не меньше 50 метров.

     

    Эти нормы соблюдать очень лучше, по другому о качестве воды и долговечности сооружений гласить не приходится.

    О том, как организовать систему водоснабжения из колодца читайте здесь.

    Когда лучше рыть колодец

    Идеальнее всего рыть колодец или в конце зимы, или в конце лета. В это время уровень грунтовых вод, обычно, мал, и вы не промахнетесь с глубиной. Зимой, естественно, копать неловко, но время от времени бывают варианты, когда в другое время его просто нереально выкопать – если придется делать шахту колодца через плывун.

    Когда лучше рыть колодец

    Время от времени приходится рыть колодец и в зимнее время года

    Облагораживание колодца из железобетонных колец

    Количество колец, которое пойдет на облагораживание колодца находится в зависимости от глубины залегания водоносного слоя на вашем участке. Их может быть 3-4, а может – 12. Но в любом случае порядок и принципы работ схож.

    После того, как обусловились с местом для колодца, снимаете верхний слой гумуса. Поперечник ямы на 10 см больше внешнего поперечника кольца. Потом снутри кольца вынимаете грунт. Глубина ямы должна быть на 10 см меньше высоты кольца. Потом выставляете 1-ое кольцо колодца, кропотливо выверяя вертикаль. Сверху на него выставляете 2-ое кольцо, скрепив оба скобами.

    Важно не запамятовать о плотности соединения. Для чистоты воды в колодце это очень принципиально. Проложите стык меж кольцами просмоленной пеньковой веревкой, потом опустите последующее кольцо. Дополнительно стык можно промазать веществом (цемент с песком).

    Умеренно вынимайте грунт снутри и снаружи кольца — оно должно умеренно опуститься, не нарушив вертикальности.

    Как выкопать колодец своими руками

    Как выкопать колодец своими руками

    Когда 1-ое кольцо опустится, вынимать грунт вручную становится нереально. Над шахтой нужно установить ворот. С его помощью грунт будет подниматься из шахты. Поэтому делать необходимо на совесть и не забывать о технике безопасности: упавшее ведро с грунтом может как минимум, искалечить. Поэтому стойки, ворот, веревка, ведро с усиленными ушками и дужкой – все избираем надежное и высококачественное, делаем на совесть. Работать удобнее втроем: один находится в колонне, вынимает грунт, 2-ой – поднимает его и относит в сторону, 3-ий в это время отдыхает. Работа томная и изменяться приходится нередко. Но таковой «конвейер» позволяет работать безпрерывно и продуктивно.

    Как выкопать колодец своими руками

    Самодельное устройство для опускания железобетонных колец колодца

    Копание колодцев связано с очередной угрозой: в шахту может просочиться природный газ. Поэтому нужно смотреть за самочувствием и часто инспектировать атмосферу с помощью пылающей лучины. Чтоб сделать атмосферу в колодце «легче», можно на дно опустить вентилятор, использовать для продувки пылесос, т.е. устроить активную смену воздуха. Так работать будет намного легче. Колодец лучше копать безпрерывно, в неприятном случае колонна может «залипнуть» и придется вынимать уже уложенные кольца, а это очень томная работа.

    Для каждого типа грунта есть свои тонкости работы с грунтом и инструменты, с которыми работать легче. Нередко одна порода сменяется другой, приходится поменять инструменты, но без ломика, саперной лопатки либо обыкновенной, но с укороченным держаком, топора и, может быть, перфоратора обойтись навряд ли получится.

    Все, что поддается измельчению – измельчается и вынимается, большие камешки, с помощью маленького лома, выворачиваются, обвязываются веревкой либо укладываются в специальную сетку и подымаются с помощью такого же ворота. Равномерно грунт снутри кольца вынимается и оно под своим весом опускается. Если этого не происходит, означает, на каком-то шаге шахта отклонилась от вертикали. «Лечится» это таким макаром: укладывается щит, на который наваливается груз (мешки с камнями и т.п.). После того как кольца опустятся, можно продолжать работу.

    Как выкопать колодец своими руками

    Приспособление для выемки грунта при копание колодца

    Еще есть один метод сделать колодец на даче своими руками — поначалу выкопать шахту, а потом в нее опустить кольца. Но таковой вариант имеет свои недочеты: ставить на место кольца — нелегкая задачка.

    До какой глубины копать

    Когда дойдете до водоносного слоя, станет появляться вода. Копать необходимо продолжать, а воду откачивать насосом. Глубина считается достаточной, когда вода начинает прибывать с большой скоростью, что происходит, когда на деньке возникают более 3-х ключей. При таком количестве источников копать заканчивайте, по другому вы сможете пройти кольцом весь горизонт и поступление воды может стать недостающим либо закончиться совершенно.

    Достигнув водоносного слоя, приблизительно 12 часов подождите, пока колодец наполнится. Потом откачайте воду до дна и удалите нанесенный грунт, песок. Очищайте до того времени, пока источники не станут очевидно видны (во время этих работ насос работает). После этого накройте колодец крышкой и оставьте на 24 часа.

    Опять откачайте воду и очистите дно. Дальше, чтоб предупредить заиливание и просачивание песка, на дно шахты укладывают большие камешки (их необходимо вымыть). Некие спецы рекомендуют сделать типичный фильтр: на дно насыпать до 20 см большого гравия, сверху – 30-40 см щебня более маленькой фракции. Сейчас вода должна быть незапятанной и прозрачной. Вы сделали колодец на даче для бани своими руками. Осталось его оградить от дождевых и талых вод.

    О том, как избрать насосную станцию, которая будет подавать воду в дом, читайте здесь.

    Глиняный замок либо мягенькая отмостка

    Чтоб предупредить попадание поверхностных вод в колодец (они далековато не самые незапятнанные, содержат огромное количество вредных примесей), вокруг первого вкопанного в землю кольца колодца делают глиняный замок либо устраивают мягенькую отмостку.

    Глиняный замок неплох тем, что для его возведения употребляются только доступные материалы: глина (содержание песка менее 15% — чем меньше, тем лучше). Но если его сделать недостаточно верно, то при большенном количестве воды глина начинает существенно возрастать в размерах, как молвят, ее пучит. При всем этом создаются значимые усилия, которые способны порвать швы и двинуть кольца в колодезной шахте.

    Колодец для бани. После пучения пришлось зафиксировать кольца

    Колодец для бани. После пучения пришлось зафиксировать кольца

    Не считая того, после подсыпки глины до уровня ниже начала второго заглубленного кольца (приблизительно на такую глубину делают замок), процесс усадки грунта вокруг колодца останавливается, в итоге образуются полости. В эти полости нередко забираются маленькие животные и мыши, которые во время паводка гибнут и начинают распадаться, продукты разложения попадают в воду.

    Глиняный замок для колодца

    Глиняный замок для колодца

    Необходимо держать в голове, что использовать для устройства замка можно далековато не всякую глину. Суглинки либо отвал из шахты колодца, не подходят совершенно точно. Нужна глина с содержанием примесей менее 15%. При этом ее необходимо разминать, а потом утрамбовывать. Обычный трамбовкой из бревна с поперечиной не обойтись. Порода должна лежать так плотно, чтоб во всем слое не оставалось пустот либо воздушных пузырей, чего достигнуть очень трудно.

    Если глину просто трамбовать, таковой слой совершенно не делает собственных функций. А некорректно устроенный глиняный замок не отводит воду от стен колодца, а направляет ее к нижним кольцам, создавая направленный поток, который равномерно подмывает и разрушает шахту. Отчасти решить делему может отмостка под углом от колодца, к примеру, из бетона, которая осадки и талую воду будет отводить за переделы глиняного замка. Но попадание верховодки либо дождевых/талых вод все равно не исключено.

    Внедрение пленки для защиты от попадания в колодец дождевых и талых вод

    Внедрение пленки для защиты от попадания в колодец дождевых и талых вод

    Как сделать мягенькую отмостку колодца своими руками

    Проще, и в итоге, наверняка, дешевле (чинить колодец не надо после пучения) выйдет сделать мягенькую отмостку. Для этого пригодится пленка для гидроизоляции (главные издержки) и песок.

    Способ первый

    Шахту колодца откапывают до второго кольца, укладывают водоизоляционную пленку так, чтоб она прикрывала грунт вокруг колодца более метра. 2-ой край входит на шахту и прикрывает шов меж первым и вторым кольцом. Пленку лучше брать завышенной прочности более 200 мкн – ей нужно будет восполнить нагрузки, создаваемые при пучении грунта. Более подходящая та, которую употребляют для строительства бассейнов.

    Устройство колодца

    Устройство колодца

    На кольце пленку закрепляют с помощью железной ленты либо обернув пару раз скотчем. Сверху насыпают песок, сформировывают уклон от колодца. Поверх песочной подушки настилают декоративную плитку, природный камень и т. п. (сохраняя уклон от шахты колодца).

    Метод 2-ой

    Еще есть один вариант, который в большинстве случаев употребляется для колодцев с питьевой водой. Для полной герметизации швы снаружи промазывают водоизоляционной консистенцией. Употребляют особые составы типа  «Авквастоп Плитонит», ее аналоги. Еще вариант — внедрение морозоустойчивого плиточного клея в купе с маленьким количеством водянистого стекла.

    После высыхания швов, внешняя поверхность шахты проклеивается водоизоляционной мембраной. В эталоне, лучше проклеить всю шахту. Если нет таковой способности, то хотя бы очень вероятную площадь либо, в последнем случае, только швы с заходом в 20-30 см ввысь и вниз от шва, следя за высококачественным стыком краев. Если все-же это вам недешево, можно обмотать  шахту несколькими слоями обыкновенной полиэтиленовой пленки. В данном случае необходимо закрепить пленку с помощью водопроводного армированного скотча (он сероватого цвета) либо с помощью клеевого пистолета (клей должен быть химически нейтральным). Завершающий шаг таковой гидроизоляции — создание песочной гильзы – обсыпка шахты колодца слоем песка (30-50 см). Таковой дренажный слой позволит отвести огромную часть воды от стен и уменьшить пучение.

    Выводы

    Выкопать колодец своими руками тяжело. Это адски тяжкий труд. Но задача реально выполнима. Если иметь одного-двух помощников, то за три-четыре денька можно совладать. Позже остается только оформить колодец снаружи — сделать домик для колодца и поразмыслить о том, как подать воду в баню (если бегать с ведром вам неохота).

    Декоративный прудик для дачи своими руками

    Как и чем отбелить сруб из бревна и бруса

     

    Грибки и водные растения при подходящих критериях в древесной породе плодятся очень стремительно. Время от времени с площадки производителя бревна уезжают без повреждений, во всяком случае, видимых, а приезжают на ваш участок уже с синевой. Но это происходит только с мокроватым бревном (свежайшей рубки либо недостаточно просушенным). Сухая древесная порода, ни при каких критериях, даже без защитной пропитки, цвести не будет: влага — одно из неотклонимых критерий для развития грибка.

    Потемнение либо посинение древесной породы не тянет за собой каких-то негативных последствий. Это только наружный недостаток. Если сруб будет обшиваться, отбеливать древесную породу нет смысла. Без доступа солнечных лучей грибки развиваться не будут (наличие солнечного света — 2-ое условие, нужное для их развития), а потемнение за обшивкой не заметны. Если же планируется дерево красить прозрачными либо полупрозрачными составами, придется биться.

    Так может смотреться сруб после усушки

    Так может смотреться сруб после усушки: есть солидные потемнения. Биться с ними можно только отбеливателями

    Содержание статьи

     

    • 1 Предупредительные меры
    • 2 Средства для отбеливания древесной породы
    • 3 Последовательность действий
    • 3.1 До начала строительства
    • 3.2 Синева высохших бревен (бруса)
    • 4 Как вредоносно отбеливание сруба
    • 5 Как избежать повторных поражений

     

    Предупредительные меры

    Для предупреждения развития грибка перед отправкой их лучше промазать транспортными антисептиками, которые защищают древесную породу на 10-15 дней. Даже невзирая на эти меры синева (итог деятельности грибков) нередко проявляется даже после обработки. Именно тогда и появляется вопрос: чем отбелить бревно?

    Здесь все намного ужаснее: к синеве добавилась белоснежная плесень, а сней необходимо биться беспощадно: она разрушает структуру дерева. Поэтому здесь совершенно точно нужна обработка отбеливателем, а позже сильной биозащитной пропиткой

    Здесь все намного ужаснее: к синеве добавилась белоснежная плесень, а с ней необходимо биться беспощадно: она разрушает структуру дерева. Поэтому здесь совершенно точно нужна обработка отбеливателем, а позже сильной биозащитной пропиткой

    Чтоб предупредить либо приостановить/замедлить развитие грибка принципиально верно хранить пиломатериал до того момента, как начнется строительство сруба. Далековато не всегда выходит укладывать сруб прямо «с колес». Даже если планировалось так, то почти всегда случаются задержки. И некорректно сложенное бревно стремительно повреждается грибком.

    Поэтому сходу делайте проветриваемые штабеля. Находиться они должны на сухом участке грунта, при этом лучше в тени. Но вопросы света-тени беспринципны. Еще важнее отыскать сухой участок.

    Более лучше закрыть бревна от осадков: поставить временный навес. При всем этом с боков не закрывать. В этом случае важнее не плохое проветривание, чем недоступность для капель.

    Средства для отбеливания древесной породы

    Все отбеливатели изготовлены на базе хлорки либо перекиси водорода. Какой из нах использовать лучше? Тот, который отлично убирает почернение древесной породы. Смысла выбирать состав по принципу «который наименее вредоносен для организма» особенного нет. Если вы думаете, что составы на базе перекиси вреда здоровью не наносят, то вы очень ошибаетесь. Оба вещества относятся к одной группе небезопасных веществ — II (высокоопасные вещества).  Если судить по нормам концентрации в питьевой воде, то хлор приносит меньше вреда: максимально допустимая концентрация хлора 0,3 – 0,5 мг/л,  перекиси водорода — 0,1 мг/л. Поэтому стоит ориентироваться на эффективность обработки, а не на состав.

    Многие считают, что отбеливатели  убирают только наружные проявления жизнедеятельности грибков. Это не так. И хлорка и активный кислород очень активные окислители. Они уничтожают грибки и их споры. Другое дело, что на всю глубину поражения они просочиться могут не всегда. Если после обработки споры остались, то при наличии соответственных критерий (завышенной влажности и солнечного света) они опять могут плодиться (после того как совсем выветрится состав). Поэтому при строительстве и отделочных работах вам необходимо все сделать так, чтоб попадающая неизбежно в древесную породу влага стремительно и отлично удалялась.

    Более пользующиеся популярностью марки отбеливателей для древесной породы: Сенеж Нео либо Эффо, Неомид 500, Сагус, Иней (обыденный либо Проф)

    Более пользующиеся популярностью марки отбеливателей для древесной породы: Сенеж Нео либо Эффо, Неомид 500, Сагус, Иней (обыденный либо Проф)

    Если гласить по маркам, то более обширное распространение получили:

     

    • Неомид (500 — отбеливатель);
    • Сенеж (НЕО — для мягенького отбеливания и удаления грибка с поверхности, ЭФФО для глубочайшего отбеливания, но убивает грибок тоже на поверхности);
    • Иней и Иней Проф (Проф — для глубочайшего отбеливания, Просто Иней — для бережного);
    • Сагус — имеет противоречивые отзывы. У кого-либо работает отлично, у кого-либо совершенно никак, так что необходимо пробовать.

     

    Любой из этих составов применяется, время от времени более удачно, время от времени наименее. Так что совершенно точно сказать вам, каким составом обрабатывать трудно. Принципиально чтоб на бревне не был нанесен защитный пленкообразующий состав: тогда хоть какой из составов вовнутрь не проникнет и результата либо не будет совершенно, либо он будет слабеньким.

    На эффективность отбеливания  оказывают сильное воздействие климатические причины. Если отбеливание собираетесь проводить при низкой температуре и высочайшей влажности, эффект будет намного ужаснее, чем в сухую теплую погоду. Эти составы имеют нижний порог температуры +5°C, но уже при +7-8°C работают не прекрасно. В таком случае лучше бросить сруб подсыхать до теплой погоды: чем меньше воды будет в древесной породе, тем паче действенной будет обработка. И не страшитесь, что бревно почернеет еще посильнее: оно будет высыхать. Вот что принципиально.

    При поверхностном поражении с сухой древесной породы большая часть синевы уходит при шлифовке сруба

    При поверхностном поражении с сухой древесной породы большая часть синевы уходит при шлифовке сруба

    При обработке отбеливателем для древесной породы принципиально еще состояние бревна. Если оно мокрое, а поражения глубочайшие и разведенный по аннотации состав не дает требуемого результата, придется уменьшить количество воды.

    Внимание!  Для подсохшей древесной породы либо для неглубокого и локального поражения пропорции необходимо соблюдать верно: превышение концентрации ведет к разрушению структуры древесной породы и потом оно стремительно разрушается. Если же бревно имеет высшую влажность, то воды в нем уже много, и поболее концентрированный состав особенного вреда не нанесет.

    Если вы не понимаете что избрать, купите по канистре понравившихся составов и опробуйте на неком участке. То средство, которое лучше сработает, и покупайте в подходящем масштабе.

    Брать лучше в испытанных точках: подделки изредка бывают высококачественными. Еще инспектируйте дату производства: с момента выпуска должно пройти не больше месяца. Тогда состав будет точно работоспособным.

    Последовательность действий

    Определенные деяния зависят от того, на какой стадии находится строительство вашей бани (дома).

    До начала строительства

    Если бревна только привезли, а некие уже поражены синевой, их необходимо обработать  отбеливателями до укладки в сруб. Если поражена только часть материалов и есть полностью незапятнанные бревна либо брусья, то лучше промазать только пораженные, другие оставив как есть.

    После обработки отбеливателем поверхность обрабатывают антисептиком (после просушки отбеливателя). Не запамятовывайте обрабатывать чаши, также торцы.

    Только не спутайте: после отбеливания обрабатывать не финальным пленкообразующим составом, а антисептиком на аква базе либо на базе растворителей (их не очень обожают за неэкологичность). Конкретно антисептиком, лучше глубочайшего проникания, который не образует пленку.

    Если бревно не нуждалось в отбеливании, антисептиком его не покрывают. Дело в том, что после усушки вам придется шлифовать сруб. А обработанная антисептиком древесная порода шлифуется плохо. Если бревно незапятнанное, а впереди сезон с минимумом осадков либо низкими температурами, то без влажности либо тепла развиваться грибки не будут без всякой обработки.

    После усушки бревна либо брус шлифуют. Велика возможность того, что вся синева будет снята

    После усушки бревна либо брус шлифуют. Велика возможность того, что вся синева будет снята

    После установки  сруба его накрывают крышей и в таком состоянии оставляют усыхать/садиться. Есть одни момент: в этот период необходимо вырезанные оконные и дверные просветы не затягивать пленкой. Можно забить досками, но со щелями, чтоб влага беспрепятственно выходила наружу. Также можно использовать паропроницаемые пленки (если пленка с однобокой проводимостью, не спутайте, какой стороной ее необходимо прибивать — шершавой на улицу). Если просветы закрыть наглухо, значительны шансы, к синеве получить к тому же плесень либо белоснежный грибок. Поэтому похлопочите о вентиляции.

    Синева высохших бревен (бруса)

    После просушки и усадки приходит время шлифовки сруба. Вот здесь снова может появиться необходимость в отбеливании. Если есть синева — отбеливаете, нет — не надо. Потом идет шлифовка сруба. В процессе многие малозначительные поражения, которые не убрал отбеливатель, можно удалить механически: вам все равно придется снимать потемневший слой древесной породы, так что этим может устраниться и пораженная грибком древесная порода.

    После первого прохода шлифовальной машинкой оценивают состояние обработанных бревен. Если есть черные пятна, их обрабатывают отбеливателем снова. Лишь на сей раз вам необходимо действовать осмотрительно: светлые пятна на древесной породе веселят никак не меньше, чем черные.  Потому последовательность такая: поначалу обильно смачиваете потемневшее место, а позже кистью растираете «размывая» пределы обработанного места. После высыхания отбеливателя шлифуют сруб абразивом с узким зерном до гладкого состояния.

    При глубочайшем поражении просто шлифовкой не обойтись: два-три сантиметра древесной породы никто снимать не будет

    При глубочайшем поражении просто шлифовкой не обойтись: два-три сантиметра древесной породы никто снимать не будет

    Потом, сходу покрывают антисептиком, огнезащитой и финальным составом (к примеру составами для защиты древесной породы «Сенеж»). Можно использовать  комбинированные средства, а можно — три различных. Только подбирать необходимо совместимые составы.

    Если выходит — берите всю продукцию одной марки: заморочек с совместимостью не будет. Если так не выходит,  перед закупкой большой партии, купите избранные средства в маленькой расфасовке. Ими на каком-то ненадобном отрезке древесной породы (покройте его слоем последнего нанесенного на стенки состава) попытайтесь, как они себя поведут в композиции. Необходимо чтоб они не вступали в реакцию и не окрашивали древесную породу. К примеру, некие антисептики в композиции с хлором дают розовую расцветку. Также смотрите, ровно ли ложится средство, не скатывается ли и как отлично впитывается.

    На этом же тесте обусловьте, как вам нравится избранный тон финального покрытия, и сколько слоев вам необходимо будет наносить для заслуги хотимого результата.

    Перед покупкой большой партии отбеливателя, антисептика и краски протестируйте их все на ненадобном (либо невидном) кусочке древесной породы

    Перед покупкой большой партии отбеливателя, антисептика и краски протестируйте их все на ненадобном (либо невидном) кусочке древесной породы

    Эффективность защиты, к огорчению найти никак не получится. Разве что можно поглядеть, будет ли отталкиваться вода. После того как финальное покрытие высохнет, окропите доску и поглядите что будет. Капли должны скатываться, но не впитываться.

    Как вредоносно отбеливание сруба

    Строя древесную баню либо дом, использовать химию очень не охото. К огорчению, древесную породу по-иному никак не защитить. Да, химия неполезна, но споры грибков тоже полезности не принесут. При этом, самый вредный компонент — хлор довольно стремительно испаряется. Длительно находиться в бессвязном состоянии он просто не может. Он улетучивается либо выпадает в виде хлоридов.

    Средство для

    Средство для «исцеления» и отбеливания древесной породы Lignofix Top (Лигнофикс Топ)

    Конкретно поэтому при отбеливании срубов снутри, нужно обеспечить сквозняк, также работать в респираторе. Испарения хлора при вдыхании могут вызвать ожог дыхательных путей.

    Респиратор не помешает и при внешних работах, но там это не так критично.

    И хотя к «старту» бани хлор выветрится, проведите несколько топок «вхолостую». Заодно протестируете новейшую печь, также малость поймете, как конкретно необходимо с ней обращаться.

    Если вам очень уж не охото оставлять следы отбеливателя на древесной породе, сможете после обозначенного в аннотации срока высыхания смыть все остатки водой. Как это отлично — вопрос. Но, вероятнее всего, вас успокоит. Хотя бы частично. После смывки бревна сходу протирайте сухой тканью: лишняя влажность ни к чему.

    Если уж совершенно не желаете использовать хлор, есть новый состав: Lignofix Top (Лигнофикс Топ). Его производители именуют целебным антисептиком. Он состоит из растворенных в воде фунгицидов и инсектицида, другими словами действует на грибки и насекомых. Как он вредоносен для здоровья человека сказать тяжело, но работает отлично: пока жалоб нет. Но этот продукт на рынке только пару лет, так что срок использования пока невелик.

    Список средств Средство для

    Список средств Средство для «исцеления» и отбеливания древесной породы Lignofix и их характеристики (чтоб прирастить картину щелкните по ней правой кнопкой мышки)

    Как избежать повторных поражений

    Фактически все вредители древесной породы не могут плодиться в сухой среде. Им нужна влага. Поэтому ваша основная задачка обеспечить:

     

    • неплохую гидроизоляцию (непременно — горизонтальную от фундамента, также кровли);
    • при устройстве кровли сделать свесы достаточной длинны, чтоб они защищали верхние венцы от осадков;
    • верно сделать отвод воды из мокроватых помещений;
    • эффективную вентиляцию.

     

    При этом вентиляция — это не только лишь в помещениях. Это к тому же обдув фасада, если будет внешняя отделка, и места за внутренней отделкой (прибивать вагонку на обрешетку).  Не наименее принципиально сделать правильное отведение воды во мокроватых помещениях.

    При правильном подходе сруб смотрится великолепно

    При правильном подходе сруб смотрится великолепно

    Для российских бань очень принципиально просушивать все отлично после процедур. Для этого устраивают сквозняк и подкидывают в топку пару-тройку поленьев. Через пару часиков основная масса воды испарится. Только после чего баню можно закрывать.

    Как сделать печь для бани из трубы своими руками

     

    Баня – это не только лишь помещение. Огромное значение имеет печь. От того, как успешно она подобрана, зависит  качество пара, время, которое будет нужно на прогрев помещения, количество  необходимого для этого горючего и, в итоге, то наслаждение, которое вы получите, посещая баню.

    Ассортимент готовых печей и котлов для бани на сегодня очень велик. Что касается цены, то она очень различается. К экономным вариантам можно отнести печи для бань производства компаний «Жара» и «Ермак».

    Любителями бани эксплуатируется огромное количество самодельных  печей, которые, при наличии маленького строительного опыта, можно сделать самому. Самый обычный и дешевенький вариант – сделать печь для бани из отрезка трубы. К тому же он просит минимума способностей. Нужно только уметь воспользоваться сварочным аппаратом. Если это не ваш «конек», нужно обращаться к спецу. В данном случае нужно все хорошо подсчитать, потому что есть возможность, что цена материала + цена работы, превысят стоимость готовой печи.

    Содержание статьи

    • 1 Горизонтальная печь из трубы
    • 2 Вертикальная печь из трубы
    • 2.1 Нужные материалы:
    • 2.2 Процесс производства

    Горизонтальная печь из трубы

    Если вы планируете сделать печь для горизонтальной установки, то имеет смысл ознакомиться с чертежами и схемами печей «Жара», в базе которых лежит труба с шириной стены от 8 до 10 мм.

    Чертежи и схемы печей

    Чертежи и схемы печей «Жара»

    Не исключено, что после определенных подсчетов вы решите приобрести готовую печь. Некие модели готовых банных печей стоят не так и недешево. Например печка-каментка «Жара-стандарт 500» стоит меньше 14 тыс. рублей (без учета цены дымопровода и камешков).

    Вертикальная печь из трубы

    Для примера возьмем вариант вертикально устанавливаемой печи из трубы, который мы отыскали в Вебе.

    Нужные материалы:

    Необходимо отыскать  кусок трубы длиной около 150 см,  диаметром более 50 см и шириной стен более 8-10 мм. Для организации каменки нужна труба наименьшего поперечника – 30-35 см, шириной стен не меньше 5-7 мм либо некое количество арматуры. Из других расходных материалов пригодится врезной кран, три комплекта железных петель, железные листы шириной 8 мм, колосники либо железная арматура для их производства.

    Процесс производства

    Трубу разрезают на два кусочка: 60 и 90 см (либо вначале отыскиваете два подходящих отрезка). Наименьшая часть послужит емкостью для воды, из большей создадим топку. Если есть возможность, в качестве бака для воды лучше использовать емкость из нержавейки: железные емкости подвержены коррозии.

    Печь из железной трубы

    Печь из железной трубы

     

    • В большем отрезке трубы в нижней части делают поддувало: вырезают прямоугольное отверстие 20х7см. Из вырезанного участка делают дверцу, приварив один набор петель,  ручку и защелку.
    • Из листового металла вырезают круг, по поперечнику равный поперечнику трубы. Он будет служить днищем. Приваривают его в самом низу трубы. Можно при желании сделать ножки, которые будут приподнимать печь над уровнем пола, но делать их необходимо сильными: они должны выдерживать вес «оснащенной» печи (вес металла+горючее+вода+камешки+дымопровод).  Легче, наверняка, приварить днище не в самом низу, а выше на 2-3 сантиметра, а из оставшегося ранта вырезать ножки.
    • Из металлической пластины  шириной более 15 мм готовят колосники: вырезают круг соответственного поперечника, в каком проделывают  колосниковые отверстия. Можно также приварить готовый колосник к вырезанному основанию или  сделать его из прутов арматуры, уложенных с определенным промежутком. Основная задачка: получить плоскую поверхность, на которой будут размещаться пылающие дрова. Через отверстия зола, пепел и угли будут пробуждаться вниз, а из поддувала будет поступать воздух, нужный для поддержания огня.
    • Готовые колосники привариваются выше отверстия поддувала.
    • Приступаем к организации топки. Вырезаем окошко 25х30см над колосниками для укладки дров.  Располагать его очень низковато не надо. Должна получиться поточная камера, в какой будут пылать дрова. Из вырезанного кусочка трубы делаем дверцу: привариваем петли, делаем ручку и защелку либо крючок.
    • Сейчас приступаем к оборудованию каменки. Сделать это можно  двумя методами.
    • Из кусочка трубы поперечником 30-35 см делаете подобие совка (срезаете часть трубы), укрепляете его над топкой перпендикулярно основной трубе. Одну часть привариваете наглухо, другую оставляете открытой (к ней потом привариваете дверцу). В этот совок, висячий над огнем, через проделанное в основной трубе отверстие будете закладывать камешки.
    • Из прутков арматуры сооружаете некоторое подобие колосника, которое укрепляйте над топочной камерой. Этот вариант проще в выполнении, ну и прогреваться камешки будут резвее.

     

    Вне зависимости от того, какой вариант вы избрали, от каменки до верхнего края основной трубы должно быть более 10 см (лучше малость больше). Так что кропотливо высчитайте все расстояния.

     

    • Последующий шаг – изготовка бака для нагрева воды. К отрезку трубы длиной 60см привариваем дно. Его делаем из железного листа шириной 8 мм. В днище необходимо будет сделать отверстие, к которому приварить трубу для отвода дыма из топочного отсека. Продукты горения, проходя по трубе, нагревают ее, а она дает тепло воде. В нижней части бака для воды устанавливают кран, чтоб можно было набирать подогретую воду. Швы должны быть герметичными, по другому на огнь будет попадать вода из бака. В худшем варианте это может привести к отравлению угарным газом. Так что кропотливо инспектируйте качество сварки.
    • Сейчас обе части (топочная и бак для воды) свариваются совместно. В месте соединения можно установить железную муфту, которая будет дополнительным креплением для бака.

     

    Вот и все, сама печь из железной трубы готова. Остались некие аспекты. Верх бака для воды можно бросить открытым, а можно сделать крышку.  Удобнее, если она будет состоять из 2-ух частей: одна будет намертво приварена, а 2-ая раскрываться/запираться приваренная на петлях.

    Для обеспечения пожарной безопасности, дымоходную трубу, проходящую через потолок и крышу, обкладывают кирпичом. Для этого к дымоходной трубе выше края бака см на 35-40 приваривают квадратную пластинку, которая и служит основанием для кладки.

    Гидроизоляция фундамента бани своими руками

     

    Гидроизоляция  — принципиальная часть строй работ, которая обеспечивает защиту фундамента и всего строения от воздействия подпочвенных вод и осадков. Выбор вида гидроизоляции находится в зависимости от уровня подземных вод и уровня их сезонного колебания. Если подземные воды залегают близко к поверхности,  нужно использовать более дорогостоящий и непростой в выполнении вид гидроизоляции – вертикальный. В случаях, когда подпочвенные воды размещены на большой глубине, а осадков выпадает малость, возможно обойтись для бани только горизонтальной гидроизоляцией – более обычным и дешевеньким способом. Отвести осадки при всем этом нужно будет с помощью отмостки.

    Гидроизоляция фундамента бани фото

    Гидроизоляция фундамента — принципиальная часть строй работ

    При выполнении хоть какого типа гидроизоляции нужно смотреть, чтоб материал размещался сплошным полотном. При соединении отдельных полотен они должны улечся внахлест, и кропотливо соединяться. В неких регионах грунтовые воды могут быть агрессивны по отношению к бетону. В данном случае нужно использовать особые материалы, имеющие высочайшие характеристики стойкости по отношению к этой среде.

    По методу выполнения гидроизоляция может быть:

     

    • оклеечной (рубероид, геотекстиль, мембраны и т.п.);
    • окрасочной (к примеру, битумные мастики и эмульсии,  проникающий раствор, защитная водооталкивающая пропитка,  и т.д.);
    • комбинированной (внедрение материалов из обеих групп).

     

    Содержание статьи

     

    • 1 Вертикальная гидроизоляция
    • 2 Горизонтальная гидроизоляция
    • 3 Гидроизоляция меж фундаментом и кладкой
    • 3.1 Какие материалы использовать
    • 4 Гидроизоляция кирпичного фундамента
    • 5 Гидроизоляция фундаментной плиты
    • 6 Гидроизоляция ленточного фундамента
    • 6.1 Когда можно не делать
    • 6.2 Когда делать непременно
    • 7 Особенности гидроизоляции свайного либо столбчатого фундамента

     

    Вертикальная гидроизоляция

    Этот тип защиты накладывается во всю высоту фундамента, начиная с подошвы. Верхняя его граница определяется уровнем разбрызгивания при попадании на стенки осадков. Выбирают тип нанесения зависимо от количества воды в грунте. Перед нанесением гидроизоляции хоть какого типа нужно кропотливо заделать все недостатки: выбоины,  сколы и раковины. Если фундамент блочный, соединения необходимо заделать специальной гидростойкой штукатуркой. Водоизоляционные материалы укладываются с наружной стороны строения, обеспечивая защиту от проникания воды вовнутрь строения.

    Вертикальная гидроизоляция фундамента бани

    Вертикальная гидроизоляция фундамента бани

    Самый экономичный вариант вертикальной гидроизоляции – обмазка мастикой. Она отлично защищает от проникания воды в конструкцию, но просто повреждается уже на шаге засыпки фундамента: в грунте находятся камешки, осколки битого кирпича либо других строй материалов, которые могут разрушить слой защиты.  Повреждается защитная битумная пленка и при сдвигах земли в процессе использования. Чтоб избежать всех повреждений, поверх мастики накладывают слой теплоизолятора либо геотекстиля, время от времени строят прижимающую стену из кирпича (довольно дорогой вариант). Заместо битума можно использовать различные проникающие водоотталкивающие смеси и мастики. Они обеспечивают высшую степень защиты, но имеют огромную цена.

    Вертикальная гидроизоляция с внедрением рулонных материалов

    Вертикальная гидроизоляция с внедрением рулонных материалов

    Последующий по цены вариант – оклеечная гидроизоляция с применением рулонных материалов: рубероида, техноэласта либо изоэласта.

    Еще есть штукатурная гидроизоляция, в данном случае, минерально-цементный раствор со особыми добавками, наносят на стенки в пара слоев (общая толщина до 22 мм). Штукатурная изоляция наносится в жарком виде — это помогает избежать возникновения трещинок.

    внедрение водооталкивающей пропитки для гидроизоляции фундамента

    Внедрение водооталкивающей пропитки: отлично, но недешево

    Горизонтальная гидроизоляция

    Горизонтальная гидроизоляция защищает конструкцию от капиллярного проникания воды. Если строиться баня с подвалом, то 1-ый уровень находится под перекрытием подвала. 2-ой уровень горизонтальной гидроизоляции – на уровне стыка стенок и фундамента. Повышенное внимание необходимо уделить герметизации соединения горизонтальной и вертикальной изоляции. Все соединения должны быть кропотливо промазаны и склеены.

    Горизонтальная гидроизоляция фундамента

    Горизонтальная гидроизоляция фундамента

    Самый обычный и более пользующийся популярностью способ – в пара слоев уложенный рубероид. Дальше по популярности идет пропитка битумной мастикой либо другими водоотталкивающими составами. Также популярны мембраны последнего поколения, которые обеспечивают надежную изоляцию. Для установки, их довольно разогреть на горелке, плотно придавить к поверхности и кропотливо разровнять валиком. Мембраны обеспечивают неплохую степень защиты, но маленькие трещинкы и поры все равно остаются, что делает эти материалы наименее действенными, чем битум. Большей эффективности можно добиться, сочитая материалы: обмазочные и пленочные.

    Гидроизоляция меж фундаментом и кладкой

    Хоть какой бетон, даже с хорошими водоотталкивающими качествами содержит некое количество воды. При этом он ее к тому же впитывает. Снутри она распространяется как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении по мельчайшим порам, пронизывающим бетонный камень. Если стенки сложены из гигроскопичного материала — а это и кирпич, и древесная порода, и практически все строй блоки, то при отсутствии гидроизоляции влага будет ими впитываться. Стенки будут повсевременно мокроватыми, начнется развитие плесени и грибков, разрушение материалов.

    Итог плохо изготовленной гидроизоляции фундамента

    Итог плохо изготовленной гидроизоляции фундамента

    Чтоб избежать такового развития событий гидроизоляцию меж фундаментом и стенкой делают непременно. Это тот вариант, когда лучше перестраховаться, потому что исправлять плохо сделанное очень трудно и недешево.

    Какие материалы использовать

    Обычно в банях и домах на ленточный фундамент укладывают рубероид в два слоя. Его нарезают полосой в две ширины ленты, складывают по длине в два раза и приклеивают на мастику. Перед укладкой с поверхности необходимо удалить весь мусор и посторонние маленькие предметы: если попадется камешек, он в какой-то момент прорвет гидроизоляцию. А это приведет к «подсосу» воды стенкой. Поэтому, если поверхность ленты очень неровная, ее лучше выровнять, залив узкую вызванивающую стяжку, а лучше позаботиться об этом еще на стадии заливки фундамента. Чтоб не ровнять поверхность вручную, а заодно сделать лучше свойства раствора, употребляют вибратор для бетона. В итоге поверхность получится ровненькой, а бетон — с усовершенствованной морозостойкостью.

    Современная рулонная гидроизоляция намного надежнее и имеет более долгий срок эксплуатации

    Современная рулонная гидроизоляция намного надежнее и имеет более долгий срок эксплуатации

    Для горизонтальной гидроизоляции меж фундаментом и кладкой либо первым венцом можно использовать и современные материалы:

     

    • Гидропояс — уплотненная крепкая пленка из полихлорвинила (PVC). Спектр рабочих температур от -40°C до +80°C.
    • Руберит, — современный битумно-полимерный рулонный материал, с температурой исмользования от -35°C до +90°C.
    • Акваизол — бывает на базе стеклохолста либо полиэстера. Область использования подобна.

     

    Это более пользующиеся популярностью, а вообщем, список можно продолжать. В принципе, укладывать меж фундаментом и стенкой можно хоть какой из современных рулонных еврорубероидов, только без подсыпки, а подкладочные, которые употребляют для гидроизоляции кровель.

    Можно использовать обмазочную гидроизоляцию

    Можно использовать обмазочную гидроизоляцию

    Для любителей древних рецептов тоже есть один метод, который использовали в северных регионах страны. При строительстве сруба, два раза пропитать доску жарким соляно-битумным веществом с 2-ух сторон. И в таком виде уложить под нижний венец. Не считая гидроизоляции такая пропитка дает к тому же антигрибковую защиту.

    Гидроизоляция кирпичного фундамента

    Гидроизоляцию кирпичного фундамента необходимо проводить в полном объеме и очень кропотливо: кирпич при наличии воды стремительно разрушается, еще ужаснее на него действуют циклы замерзания/размерзания. Потому  нужно ограничить поступление воды кропотливо.

    Начинают с гидроизоляции подушки, которую делают под основание фундамента. На утрамбованный и выровненный грунт укладывают рубероид. Можно в два слоя. Сверху насыпают разглаживающую подушку из щебня и песка. Потом заливают бетонную ленту основания. После того как она готова, на основание также раскатывается рубероид либо поверхность промазывается битумно-полимерной мастикой. Потом начинают кладку фундамента из кирпича.

    Под кирпичный фундамент 1-ый слой гидроизоляции укладывается на грунт, 2-ой - под кладку из кирпича

    Под кирпичный фундамент 1-ый слой гидроизоляции укладывается на грунт, 2-ой — под кладку из кирпича

    После возведения стен, непременно проводят работы по внешней гидроизоляции. Употребляют два слоя — один битумно-полимерный мастики, ГИДРОПЛАСТа либо другого подобного материала, 2-ой — на нее же приклеивают рулонный материал (еврорубероид либо полимерные шиповидные мембраны).

    Потому что мастика должна наносится на относительно ровненькую стенку, время от времени требуется ее  выравнивание. Это приметно удорожает строительство и отбирает довольно много времени, потому что требуется сухое основание (влажность стенки, на которую наносится гидроизоляция, нередко не должна превосходить 5%). Можно отыскать составы на базе цемента, которые сразу будут сглаживать стенку фундамента и служить гидроизоляцией.

    Гидроизоляция фундаментной плиты

    Плитные фундаменты для бань ставят нечасто, но время от времени — на нестабильных и очень пучнстых грунтах  — это одно из наилучших решений. Не считая трудозатратной работы по подготовке котлована, а потом вязке арматуры, нужно также провести кропотливые работы по гидроизоляции. При этом состоят они из нескольких слоев.

    1-ый шаг — укладка гидроизоляции под плиту — на подсыпку. Ранее для этого использовали рубероид. Но его делают на базе картона, применяемый битум имеет низкую упругость. Но кандидатуры не было, работали с тем, что имели. Сейчас  есть широкий выбор рулонной гидроизоляции. Снаружи она очень припоминает рубероид (Стеклоизол, Рубемаст и им подобные). Отличие их заключается в том, что изготовлены они на базе стеклоткани (более крепкие) и стеклохолста. Пропитываются измененным битумом, который не теряет пластичности при минусовых температурах. Этот материал имеет наилучшие свойства и больший срок службы. Лучше использовать для гидроизоляции плитного фундамента конкретно эти материалы.

    Пллитный фундамент весь укрывают гидроизоляцией

    Пллитный фундамент весь укрывают гидроизоляцией

    Укладываются они прямо поверх подсыпки (под рубероид делали предварительную стяжку). Полосы заходят одна на другую на 10 см, соединения проклеиваются мастикой и прижимаются, для обеспечения плотности. По периметру гидроизоляция должна быть больше на 20-25 см, она позже заводится на плиту.

    После установки армирующего пояса, заливки и вызревания бетона, приступают ко второму шагу укладки гидроизоляции плитного фундамента. Сейчас необходимо изолировать сам монолит. Сделать это можно с помощью тех же рулонных материалов. Исключительно в сей раз они наплавляются с помощью горелки по стандартной технологии устройства рулонной кровли. Вариант этот не единственный, есть и другие:

     

    • Обмазочная гидроизоляция — битумные и битумно-полимерные мастики. Наносятся на сухое ровненькое основание с помощью кисти либо шпателя. Делает на поверхности водонепроницаемую пленку. Поэтому лучше нанесение в два слоя, при этом в различных направлениях — чтоб покрытие было сплошным.
    • Проникающая пропитка. Здесь механизм деяния другой. Химически активные составляющие закупоривают поры, которые имеются в бетоне. Это в разы понижает водопроницаемость плиты основания. Наносится пропитка кистью, количество обработок — тоже двукратное. Но непременно читать аннотацию: какие-то составы необходимо наносить на сухое основание, какие-то на влажное, меж нанесением слоев требуется выдерживать определенное время. Пример такового материала — «Пенетрон». Его можно использовать для уменьшения гигроскопичности всех бетонных, кирпичных и пенобетонных поверхностей.1-ый водоизоляционный слой укладывается поверх слоя бетонной подготовки

      1-ый водоизоляционный слой укладывается поверх слоя бетонной подготовки

     

    Какой из методов лучше? Наверняка, обмазочная и рулонная гидроизоляция. Почему? Они сразу являются также и паробароьером. Ведь вода в почве находится не только лишь в водянистом виде, да и в виде паров. А пропитки делают бетон непроницаемым для воды, не для пара. Для защиты от него требуется очередной слой. В то же время и мастики и евро-рубероиды не пропускают воду и в газообразном состоянии. Так что эти материалы в этом случае лучше.

    Направьте внимание, что промазывается водянистой гидроизоляцией и боковая поверхность плитного фундамента, а потом оставшийся край рулонного материала (тот, который лежит на подсыпке) заворачивается и приклеивается на мастику. При укладке двух слоев рулонного материала поначалу приклеивается по краям плиты рубероид который идет снизу. Потом уложенный сверху загибается, и тоже «садится» на мастику.

    Гидроизоляция ленточного фундамента

    Применение современных технологий при строительстве приводит к тому, что вертикальная гидроизоляция ленточного фундамента нужна далековато не всегда. Горизонтальная же нужна непременно (меж фундаментом и стенкой).

    На ленточный фундамент под 1-ый ряд кладки укладывают два слоя рулонной гидроизоляции (можно два раза промазать битумной мастикой)

    На ленточный фундамент под 1-ый ряд кладки укладывают два слоя рулонной гидроизоляции (можно два раза промазать битумной мастикой)

    Когда можно не делать

    Если в бане либо доме не будет подвала, почти всегда дополнительные меры по защите от воды не необходимы. Если при заливке употреблялся бетон марки B15 и выше, то его морозостойкости и водоотталкивающих параметров довольно для сопротивления губительному воздействию воды в протяжении 10-ов лет. У таких ставов количество циклов разморозки/заморозки, которые они выдерживают равно 300.

    Добавляет жизнеспособности фундаменту и устройство отмостки вокруг дома и термоизоляция фундамента. Наличие этих компонент отсекает огромную часть воды. А с остальной бетон управится сам. Ведь для обычного самочувствия цементу нужна вода, только тогда он «живет» длительно.

    Когда делать непременно

    Если в доме будет жилой подвал, независимо от марки и параметров бетона нужен полный комплекс работ по гидроизоляции и пароизоляции. Основная задачка тогда — сделать из изолирующих материалов «корыто», через которое вовнутрь не проникнет ни вода, ни водяной пар.

    Можно использовать хоть какой материал, обеспечивающий гидро- и паро- изоляцию

    Можно использовать хоть какой материал, обеспечивающий гидро- и паро- изоляцию

    Тогда начинается все с гидроизоляции, которую укладывают на подсыпку. Материалы лучше использовать типа Стеклоизол, Аквастоп, Рубемаст и др. Дальше, после отливки и вызревания основания, на мастику кладут защитный слой от проникания воды. Дальше вяжется арматурный каркас, устанавливается опалубка и заливается все бетоном. После схватывания приступают к вертикальной гидроизоляции. В этом случае идеальнее всего будет работать комбинированная: слой мастики либо пропитки, а сверху — наплавленная рулонная гидроизоляции либо наклейка шиповидной полимерной мембраны.

    Если подвал планируется отапливаемым, фундамент необходимо утеплить. Наилучший материал для этого — плитный пенополистирол. Он имеет хорошие теплозащитные свойства, не сгнивает, не повреждается насекомыми и мышами. Плюс ко всему, обладает гидроизолирующими качествами. И только поверх слоя термоизоляции наносят слой гидроизоляции. Хотя, при правильной укладке пенополистирола (в два слоя, швы в разбежку и проклеены), в нем уже нет нужды. Но перестраховаться можно. Только рулонные материалы придется опять клеить на мастику: наплавить на пенополистирол не получится.

    Плитный пенополистирол - это сходу и утепление и гидроизоляция

    Плитный пенополистирол — это сходу и утепление и гидроизоляция

    При любом раскладе (с утеплением либо без) на склонных к пучению грунтах лучше использовать мембраны. За счет огромного количества круглых шипов они еще отчасти компенсируют силы пучения. С другой стороны, наличие воздуха меж мембраной и стеной фундамента, служит дополнительной теплоизолирующей прослойкой. Так что полимерные мембраны решают задачку защиты фундамента в комплексе (вода + пар + пучение + термоизоляция).

    Во время последующих работ нужно будет сделать гидроизоляцию пола в подвале. Причем делать ее необходимо так, чтоб она с гидроизоляцией фундамента составляла единое целое и исключалась возможность протекания на соединениях.

    При жилом подвале необходимо верно делать гидроизоляцию

    При жилом подвале необходимо верно делать гидроизоляцию

    По окончании работ с фундаментом, вокруг бани либо дома лучше сделать утепленную отмостку. Она, во-1-х, отведет воду от стенок на неопасное расстояние, а во-2-х, будет защищать фундамент от замерзания.

    Особенности гидроизоляции свайного либо столбчатого фундамента

    Сваи и столбы защитить от проникания воды очень трудно. Для увеличения водоизоляционных параметров, бетонные сваи делают со особыми водоотталкивающими добавками. Если при устройстве фундамента употребляют древесные сваи, нужно провести их обработку защитными составами.

    Гидроизоляция свайного фундамента

    Гидроизоляция свайного фундамента

    Фактически слой водоизоляционных материалов в этих случаях  укладывают по ростверку (части фундамента, объединяющей сваи/столбы в единую конструкцию). При изоляции столбчатого либо свайного фундамента обычно употребляют рубероид, который настилают в пара слоев.

    Если учитывать все эти особенности и аспекты, можно сделать доброкачественную гидроизоляцию фундамента бани своими руками. Если знать, как и что необходимо делать, особенного труда это не составит.

    Походная баня палатка: делаем своими руками

     

    Баня-палатка – самый обычный из вероятных вариантов бань.  Походная банька позволит отдохнуть во время долговременной охоты либо рыбалки, в пешем походе либо во время джип-сафари. Ее можно установить и на дачном участке (если «стационарная» баня  строится либо пока только находится в стадии проекта).

    Походная баня-палатка - вариант отдыха на даче, рыбалке либо охоте

    Походная баня-палатка — хороший вариант отдыха на даче, рыбалке либо охоте

    Вариантов выполнения бани-палтаки огромное количество. Можно приобрести готовую палатку с печкой либо без, а можно стопроцентно все сконструировать из подручных материалов. Не рекомендуется использовать обыденные туристские палатки. Во-1-х, такие ткани не созданы для больших температур и скоро вам придется получать новейшую палатку, а во-2-х, во время нагревания они могут выделять вредные вещества. Ну не рассчитаны они на внедрение в таких брутальных критериях.  А вот старенькую брезентовую палатку в качестве бани использовать можно: и тепло держит отлично и никаких вредных испарений. Если брезента нет, подойдет полиэтиленовая пленка подходящего размера.

    Баня-палатка из полиэтиленовой пленки

    Баня-палатка из полиэтиленовой пленки

    Содержание статьи

     

    • 1 Как сделать походную баню-палатку
    • 1.1 Собираем материалы
    • 1.2 Этапы производства походной бани-палатки
    • 2 Готовые мобильные бани-палатки
    • 2.1 Мобильная баня «Мобиба»
    • 2.2 Походная баня палатка Nova Tour
    • 3 Заключение

     

    Как сделать походную баню-палатку

    Начинать необходимо с выбора места. Вам пригодиться ровненький участок земли неподалеку от водоема. Такую баню лучше устроить на берегу речки, ручейка либо озера: отлично погрузиться в холодную воду после парилки, ну и умыться необходимо будет кое-где.

    Собираем материалы

    Потом вам необходимо будет озаботиться поиском материала каркаса, дров и камешков. Если у вас есть готовый тент либо древняя брезентовая палатка, мороки будет меньше, если ничего подобного нет, возможно обойтись кусочком полиэтиленовой пленки. Ее размеры зависят от того, какого размера вы собираетесь устроить палатку. Если париться будут пару человек, то довольно маленького сооружения, а для 4-6 человек необходимо будет кусочек целофана 6 х 6 метров (чем толще будет пленка, тем лучше).

    Жерди для каркаса можно отыскать в ближнем лесу либо посадке, там же необходимо отыскать сухостоя для печки (либо привезти с собой пару мешков углей). И одно из принципиальных занятий – поиск камешков, благодаря которым вы и можете париться. Они, нагреваясь, аккумулируют тепло и позволяют в течение некого  времени поддерживать в парилке подходящую температуру. Камешки лучше подобрать на берегу речки либо озера. Они должны быть однородными, гладкими, без сторонних вкраплений и включений (блесток слюды, слоев кварца и т.д.).

    Камешки для бани на берегу реки

    Камешки для бани можно подобрать на берегу реки

    Принципиально! Слоистые камешки при нагревании могут лопнуть на маленькие куски, нанеся серьезные раны. Камешки должны быть не очень большие, да и не очень мелкие. Самый лучший размер – 10-20 см и немного вытянутая форма. Если брать камешки наименьшего размера, то много тепла они не накопят и стремительно остынут, а для прогрева больших экземпляров будет нужно много времени. Хотя, если времени у вас довольно, можно уложить и большие камешки в качестве базы для очага.

    Не забудьте сделать веник для парилки. Благо материалов и в лесу и на поле для него масса. Правда, заняться этим можно малость попозже, когда основная часть работы будет изготовлена, и вы будете ожидать, пока накаляться камешки.

    Как сделать печь для походной бани читайте здесь.

    Этапы производства походной бани-палатки

    Когда все материалы собраны, можно приступать к устройству парилки. Для этого, сначала, из камешков складываете очаг/костер/камин – у кого на что хватит умения либо желания.

    Как сложить печь для бани-палатки

    Как сложить печь для бани-палатки

    Один из самых обычных вариантов – слоями уложить дрова и камешки, потом разжечь костер. Позже требуется только поддерживать насыщенное горение до того времени, пока камешки не станут красноватыми либо белоснежными (находится в зависимости от степени нагрева и вида камешков).

    Печь-каменка для походной бани своими руками

    При устройстве очага можно использовать металлический лист, на который уложить камешки

    Когда печь сложили, костер разожгли, можно приступать к сбору каркаса. Если у вас есть металлический каркас от старенькой палатки, он тоже подойдет. А если высоты стальных стоек не хватает, а они полые (как обычно бывает), то  их можно нарастить все теми же жердями. Итак, необходимы четыре угловые стойки, которые необходимо вбить в землю. Сверху по периметру необходимо привязать жерди, которые все соединят в одну конструкцию.

    Как сделать каркас для бани палатки в лесу

    Делаем каркас вокруг очага/камина/печи

    Лучше еще несколько палок привязать на крыше – они предупредят провисание. Если палатка выходит высочайшая, необходимо добавить еще обвязку по периметру приблизительно на середине высоты (не забудьте бросить место для входа, подняв с одной стороны обвязку повыше). Закреплять жерди можно веревкой, проволокой, скотчем и т.п. Главное —  чтобы конструкция вышла довольно надежной.

    У реальных туристов-банщиков, в арсенале имеется готовый каркас для походной бани. Обычно, такие каркасы производиться из легкосплавных трубок.

    Можно использовать готовый сборный каркас для палатки-бани

    Можно использовать готовый сборный каркас для палатки-бани

    После установки каркаса  можно затапливать каменку. Пока камешки нагреваются, займитесь устройством пола. Самый идеальный вариант – снизу настелить хвойный лапник, а сверху  —  листву березы, дуба, липы – всех деревьев, которые находятся вблизи.

    На пол бани-палатки лучше уложить хвойный лапник

    Утепляем пол бани-палатки с помощью хвойного лапника

    Когда камешки начнут раскаляться, поставьте греть воду, а пока она нагревается, можно начать натягивать тент и закреплять его. Только пока не прогорят все дрова, герметично закрывать палатку нельзя – можно надышаться дымом, либо, что еще ужаснее, угарным газом.  Оставить открытыми можно либо одну из сторон, либо крышу – зависимо от конструкции тента/пленки.

    Когда прогорят все дрова, золу и угли выгребают и выносят из палатки, оставляя только нагретые камешки. Вот сейчас можно заделать все герметично. К тому времени, как вы все заделаете, воздух в походной парилке отлично прогреется. Вам остается только поддать пару, вылив на раскаленные камешки воду либо заваренные травки. Походная баня-палатка готова. Можно париться!

    Если употребляется полиэтиленовая пленка, жара навечно не хватит и париться необходимо стремительно. Если употреблялся брезент, то жара должно хватить на 3-5 всеполноценных заходов, а это уже практически реальная баня.

    Готовые мобильные бани-палатки

    Если вы ведете активный стиль жизни и долгие походы вам не уникальность, есть смысл приобрести готовую палатку-баню. Моделей, производителей, вариантов комплектации много. Есть просто тенты без каркаса и печки. Они сшиты из материала, отлично удерживающего тепло и стойко переносящего высочайшие температуры. Обычно, они легки и малогабаритны (вес палатки на 4 человека – 2.5-3 кг) и их просто переносить в ранце. Но необходимо будет ложить печку из камешков (либо получать переносной походный ее вариант),  искать жерди для каркаса и его сооружать.

    Видов и моделей готовых бань-палаток много

    Видов и моделей готовых бань-палаток много

    Есть палатки с готовым каркасом и печкой. Весят и места они, понятно, занимают больше, но зато ни о чем волноваться не надо. В руках либо на спине их уже носить тяжело, так что быстрее это вариант для вело либо авто путешествий.

    Бани-палатки с готовым каркасом и сборной печкой весят довольно много, так что перевозить их удобнее в машине

    Бани-палатки с готовым каркасом и сборной печкой весят довольно много, так что перевозить их удобнее в машине

    Единственное, что нужно отыскать на месте —  камни для каменки, но их требуется намного меньше, чем при устройстве очага и времени это займет малость, хотя и их можно возить с собой , если есть куда положить…

    Палатки-бани с печкой

    Палатки-бани с печкой

    При выборе готовой палатки-бани необходимо направить внимание не только лишь на размеры и цена. Одна из принципиальных характеристик  — скорость установки/сборки.

    Мобильная баня «Мобиба»

    Как для огромных, так и для малеханьких компаний, можно подобрать подходящие изделия из модельного ряда компании Mobiba.

    Малая баня

    Мобильная баня «Мобиба» для малеханькой таковой компании

    Баня-палатка компании «Мобиба» может быть однослойная и двухслойная. В однослойной бане можно париться при температуре окружающего воздуха до -25 градусов Цельсия, а двухслойной прямо до -40 градусов.

    Палатки делаются из Oxford (Оксфорд) — крепкая ткань из хим волокон (нейлона либо полиэстера) определенной структуры обычно с нанесенным покрытием, которое обеспечивает полную водонепроницаемость ткани. Также ткань обладает водоотталкивающими качествами.

    Каркас выполнен из дюралевого авиационного сплава Д16Т, которой соединяет внутри себя два принципиальных свойства: легкость и надежность.

    Достаточно пользующейся популярностью моделью является Mobiba MB-104. Оказывается, наши сограждане привозят такие бани даже в Америку.

    Бани Мобиба рассчитана на внедрение печей. В потолке уже приготовлено отверстие под дымовую трубу. В целях пожарной безопасности, проход под трубу отделан жаростойкими материалами.

    Принципиально! Не следует использовать для отопления бани-палатки  не созданные для этого дровяные печи, к примеру китайского производства. Дело в том, что при топки печи дровами, так либо по другому будут лететь искры, которые будут прожигать потолок. Для бань Мобиба лучше использовать разработанные специально престижные дровяные печи, исключающие разлетание искр — в их встроен искроуловитель. Такими печами являются «Медиана» и «Оптима».

    Печь

    Печь «Медиана»

    Подробнее о печи «Оптима» для Мобиба МБ-5, Мобиба МБ-12, смотрите в видео-ролике.

    Походная баня палатка Nova Tour

    Популярностью у туристов пользуются бани-палатки фирмы Nova Tour (Нова Тур). Палатки очень легкие, что дает возможность носить их даже в ранце при пеших походах. Например, баня-палатка рассчитанная на 4 человека, весит всего 2,5 кг.

    Походная баня-палатка Nova Tour

    Походная баня-палатка Nova Tour

    Материал палатки — Ткань Poly Taffeta. Ткань выполнена из полиэстера (полиэфирной ткани), который, в отличие от нейлона более устойчив к ультрафиолетовым лучам и меньше растягивается при намокании.

    У палатки есть окна, так что заморочек с освещением, в дневное время суток не будет. Вход в баню герметизируется с помощью замка-молнии.

    Вход в баню герметизируется с помощью замка-молнии

    Баня закрывает на замок-молнию

    Палатку Nova Tur на 4 человека, можно приобрести за 4 тыс. рублей.

    Внимание! В комплекте нет каркаса, так что его придется сооружать в походе из средств находящихся под рукой. Можно приобрести готовый каркас для бани-палатки либо сделать его без помощи других.

    Заключение

    В большем выборе — больше выгоды. Выборе есть всегда. Если нет способности приобрести готовую баню, то купите кусочек толстого целофана и всегда можете сконструировать походную баню находясь в лесу.

    Если вы увлекаетесь авто-туризмом, то разумно приобрести готовую походную баню, установить которую можно в границах 30 минут.

    На этом пока все. С лёгким паром!

    Как сделать слив воды из бани

     

    Баня хороша тем, что ее не непременно подключать к канализационной системе. Хотя, если канализационные трубы проходят поблизости участка, это самый обычный вариант.

    Организовать слив для бани своими руками довольно просто

    Организовать слив для бани своими руками довольно просто

    Существует несколько методов организации слива воды в бане, которые не очень накладны, довольно эффективны и просто делаются своими руками:

     

    • Организация сливной ямы либо септика, который заполняют керамзитом, битым кирпичом, и т.д. Вода проходит чистку микробами, после этого ею можно поливать участок. Недочет этого метода состоит в последующем: фильтрующие материалы засоряются и их нужно поменять либо чистить, приблизительно раз в полгода.
    • Сконструировать колодец. Стоки, накапливающиеся в этом резервуаре, временами откачивают и вывозят.  Не считая тривиального минуса – необходимости вызова ассенизаторов – еще есть несколько отрицательных моментов: во-1-х, это необходимость организации доступа для машины-ассенизатора, и во-2-х, яму необходимо организовывать в самой нижней точке участка. Такое сочетание требований нередко трудно скооперировать.
    • С внедрением природной грунтовой фильтрации. Этот метод имеет как плюсы, так и недочеты. Главный недочет – нужно прокладывать трубы по местности участка. Отсюда вытекают два минуса: во-1-х, большая цена, во-2-х, придется перерыть огромную площадь, что навряд ли понравится тем, у кого участок издавна распланирован и благоустроен. А сейчас о плюсах: вода распределяется по большой площади, нигде не застаивается, а поэтому и не появляются противные запахи, к тому же очищенными сточными водами из бани вы поливаете участок, т.е. экономите воду.

     

    Содержание статьи

     

    • 1 Как сделать сливную яму для бани
    • 2 Самый обычный вариант организации слива для бани
    • 3 Как сделать слив на участке с глинистой почвой
    • 4 Как организовать слив воды в бане с помощью природной фильтрации

     

    Как сделать сливную яму для бани

    Затевать строительство сливной ямы стоит исключительно в том случае, если подпочвенные воды размещены глубоко. В неприятном случае, яма всегда будет заполнена грунтовыми водами, и стоки в нее просто не поместятся.

    Для начала необходимо обусловиться с размерами. Они зависят от количества людей, которые будут в бане париться. Чем больше людей, тем большего размера будет нужно резервуар. Если людей будет 3-4 человека максимум, расход воды, приблизительно 50-60 л., соответственно,  объем  ямы должен быть малость больше.

    Самая лучшая форма для стока из бани - цилиндрическая

    Самая лучшая форма для стока из бани — цилиндрическая

    Потом необходимо обусловиться с местом, где будете устраивать резервуар. По опыту можно сказать, что самое наилучшее расстояние – 2 метра от бани. Далее не стоит – тяжело будет организовать требуемый уклон труб для того, чтоб вода сливалась самотеком, поближе тоже небезопасно – может просесть либо вымокнуть фундамент.

    Для определения количества материалов, которые пригодятся для сооружения сливной ямы, необходимо знать тип земли. Если грунт не осыпается, нет необходимости крепить края ямы. Довольно легко ее вырыть и наполнить фильтрующими материалами. В то же время принципиально, чтоб почва отлично впитывала воду. Тогда очищенные стоки будут впитываться, что очень комфортно. В данном случае на дно ямы насыпается щебень, керамзит либо битый кирпич, а потом песок. Но подобные условия встречаются нечасто.

    Крепить стенки сливной ямы необходимо исключительно в том случае, когда грунт сыпучий

    Крепить стенки ямы необходимо исключительно в том случае, когда грунт сыпучий

    Если грунт сыпучий, придется крепить края ямы. Можно выложить ее кирпичом (в полкирпича довольно) либо одичавшим камнем, оставляя зазоры для оттока воды, можно использовать шифер, а можно зарыть старую  (либо новейшую) бочку из металла либо пластика, в стенах которой сделать дыры для оттока и удалить дно. Отверстия не должны быть большими, чтоб в их не застрял щебень.

    Сделать корпус сливной ямы можно из кирпича

    Сделать корпус сливной ямы можно из кирпича

    Если гласить о форме резервуара, то самый идеальный вариант – конкретно цилиндр. В данном случае давление на стены выходит равномерным, к тому же таковой формы яма еще пореже будет добиваться ремонта. Стенки ямы не должны доходить до поверхности земли на 30-40 см, а отверстие должно прикрываться крышкой (стальной либо бетонной).

    После того, как стены ямы готовы, насыпают щебень, битый кирпич, керамзит, все засыпают песком. К яме от бани подводят сливные трубы под уклоном, достаточным для самотека воды. Обычно, полностью довольно перепада в 10 мм на каждый метр трубы. Вода, проходя через фильтрующие материалы очищается, а потом впитывается почвой.

    На дно сливной ямы насыпать щебень, битый кирпич, керамзит и т.д.

    На дно сливной ямы насыпать щебень, битый кирпич, керамзит и т.д.

    Если для слива бани вырыли квадратную яму, ее можно заполнить листовым волновым  шифером. Каждый лист кладется так, чтоб волны предшествующего были перпендикулярны (под углом в 90о).

    Еще есть несколько вариантов выполнения сливной ямы из подручных материалов. Можно взять старенькые шины (покрышки от грузовых автомобилей типа КАМАЗ), сделать в их отверстия для наилучшего дренажа и отчасти срезать боковые поверхности. Дальше в вырытую яму укладываете приготовленные шины одну на другую, после этого засыпаете фильтрующими материалами.

    Вариант слива для бани из старенькых шин

    Вариант слива для бани из стареньких шин

    Самый обычный вариант организации слива для бани

    Если баня сезонная (не употребляется в зимнее время), то можно не усложнять для себя жизнь, и сделать самую простую горизонтальную фильтрующую подушку. Но этот вариант подходящий для отлично поглощающих грунтов. Для этого вырывается траншея глубиной около 1 метра на расстоянии 2-3 метров от строения. Длинна ее приблизительно метр, а ширина 30-40 см. На дно траншеи насыпать щебень либо керамзит, на эту подушку уложить подведенную (под углом) сливную трубу от бани, все засыпать грунтом.

    О том, как подать воду в баню из колодца читайте в статье Организация водоснабжения бани из колодца: основная задачка не заморозить систему зимой

    Как сделать слив на участке с глинистой почвой

    Если грунт на участке не пропускает воду, горизонтальной подушкой не отделаешься. В случае если глина залегает пластами, необходимо вырыть яму до поглощающего грунта, и потом установить бочку либо сконструировать септик другой конструкции. Но глина – это к тому же пучнистый грунт. Это означает, что при  размерзании весной, бочка либо другая конструкция будет вытолкнута наверх либо разрушена. Если в базе сточной ямы стальная бочка, ее можно закрепить, отогнув наружу нижний край и завалив его большими камнями по периметру.

    Если же грунт стопроцентно глинистый, стоит поразмыслить об организации колодца  в доступном для ассенизаторской машины месте, либо сделать более сложную конструкцию. Вырыть и заполнить сточную яму, от которой в сторону (на 2-3 метра) вывести еще одну трубу. Эту трубу уложить на горизонтальную фильтрующую подушку (как ее сделать смотрите выше).

    О том, как сделать душ в бане своими руками читайте здесь.

    Как организовать слив воды в бане с помощью природной фильтрации

    Это уже достаточно непростая система, которую целенаправлено использовать при огромных объемах сточных вод и наличии в их жестких частиц. Система состоит из резервуара хоть какой формы с  водонепроницаемыми стенами и дном, от которой отходит целая система труб по всему участку. Очищенная в септике вода расползается по трубам, размещенным под уклоном и впитывается почвой. Внедрение таковой системы может быть при малом уровне сточных вод – не выше 2,5 метров. Объем резервуара должен как минимум втрое превосходить дневной расход воды. Входная труба делается более чем на 5 см выше наибольшего уровня сточных вод, отводящие отверстия – на  его уровне. Для наилучшей чистки вод камеру септика перегораживают, а в далеких углах перегородки делают отверстия. Это замедляет прохождение воды и ускоряет осаждение примесей. В высоту стенка перегородки не добивается лючка, либо в ней имеется отверстия для обеспечения вентиляции.

    С течением времени на деньке колодца накапливается осадок, который временами вывозят при помощи ассенизаторской машины. Так что, выбирая место расположения ямы, обеспечьте возможность доступа для техники.

    Хоть какой из этих вариантов слива  воды в бане можно сделать своими руками. Но нет необходимости усложнять. Строить массивную систему для маленький бани, которая будет употребляться исключительно в теплое время, нет смысла. Выбирать, в любом случае, вам.

    Как сделать теплый пол в бане своими руками

     

    Один из способов  увеличения комфортности бани  — теплые полы. Есть два главных метода устройства обогрева полов: водяной и электронный. Любой из их обладает как плюсами, так и минусами.

    Содержание статьи

    • 1 Водяной теплый пол в бане
    • 1.1 Особенности монтажа водяных полов в бане
    • 2 Электронный теплый пол в бане
    • 2.1 Теплый пол с внедрением электронного кабеля
    • 2.2 Электронный теплый пол пленочного типа
    • 3 Выводы

    Водяной теплый пол в бане

    Водяной теплый пол устроен аналогично обычной системе отопления: есть котел, который нагревает теплоноситель, есть трубы, уложенные по определенной схеме, по которым этот теплоноситель циркулирует (насос обязателен).

    Схема подключения водяного теплого пола

    Схема подключения водяного теплого пола

    Для устройства водяных теплых полов употребляют железные, пластмассовые, медные, бугристые либо металлопластиковые трубы. В качестве теплоносителя можно использовать воду, антифриз, этиленгликоль и другие смеси. Часто встречающийся носитель – вода, но если баня неотапливаемая, то ее замерзание может стать предпосылкой выхода системы из строя. По этой причине, лучше сходу залить антифриз (этиленгликоль) для систем отопления типа «Разработка комфорта».

    Антифриз в канистрах по 10 л. для отопления

    Антифриз для отопительных систем «Разработка комфорта» — сделан на базе этиленгликоля с добавлением нужных присадок

    Ремонт водяной системы обогрева полов – занятие сложное и дорогостоящее. Вероятнее всего, вам придется вскрывать пол и поменять стопроцентно всю систему.

    Сложность ремонта – это один из главных недочетов этого варианта подогрева. Еще есть значительные недочеты: солидные вещественные издержки,  сложность расчета и монтажа (нужен спец либо, по последней мере, его консультация) и сложность регулирования температуры.

    К плюсам водяной системы теплых полов можно отнести маленькие издержки во время эксплуатации и довольно высшую ее надежность.

    Особенности монтажа водяных полов в бане

    Для уменьшения теплопотерь, основание, на которое укладывают трубы, обязано иметь неплохую теплоизоляцию.  Для уменьшения утрат тепла в большинстве случаев употребляют маты минеральной ваты, полистирол либо другие современные материалы. Для роста эффективности подогрева, поверх термоизоляции укладывают фольгированную пленку.

    Трубы водяного теплого пола уложены, можно приступать к последующему шагу

    Трубы водяного теплого пола уложены, можно приступать к последующему шагу

    Для того чтоб правильно спланировать размещение труб, следует знать, где будет установлена мебель (необходимо будет исключить эти участки). При устройстве водяных теплых полов употребляют два типа укладки труб: «улиткой» и «змейкой».

    Укладка системы водяного пола

    Укладка системы водяного пола «улитка»

    1-ый неплох тем, что пол прогревается умеренно, но его трудно монтировать.  «Змейка» проще в монтаже, но достигнуть равномерного нагрева фактически нереально.

    Укладка теплого пола

    Укладка теплого пола «змейка»

    При укладке змейкой, приходится делать очень небольшой шаг при прокладке труб, что приводит к тому, что теплоноситель остывает и некие участки пола фактически не прогреваются. Это нужно учитывать на стадии проектирования.

    Смонтировать водяной теплый пол в бане можно на базе:

     

    • Древесного пола. В систему входят лаги, предварительный пол, утепление, гидро и термоизоляция, рейки, меж которыми укладывают трубы, чистовой пол.
    • Бетонного пола. На приготовленное основание (теплоизолирующая подсыпка, бетонная стяжка) укладывают трубы, которые заливают специальной бетонной консистенцией. Таковой пол обычно имеет финальное покрытие в виде глиняной плитки.
    • Полистирольных особых плит, в каких есть отверстия для укладки труб. Эта система применяется при маленький несущей возможности фундамента. Хороша она и тем, что не просит огромных вещественных издержек.

     

    Водяные теплые полы могут устанавливаться в помещениях с хоть какой влажностью, но для продления срока эксплуатации строители рекомендуют сделать дополнительный слой гидроизоляции (это может быть рядовая уплотненная пленка, уложенная поверх труб).

    Шаг укладки труб выбираете на свое усмотрение, но очень частая укладка ведет к огромным вещественным затратам. К тому же контур получится очень длиннющий и теплоноситель до конечных точек будет доходить практически прохладным. С другой стороны  пореже, чем 40 см укладывать нельзя, т.к будет очевидно ощущаться перепад температур.

    Электронный теплый пол в бане

    Электронный теплый пол может быть нескольких видов:

     

    • с электронным кабелем;
    • теплые полы пленочного типа.

     

    Теплый пол с внедрением электронного кабеля

    Электронный греющийся кабель смотрится так же, как и кабель для передачи сообщений либо телевизионного сигнала, но имеет другой принцип деяния: греющие кабели конвертируют электронную энергию в термическую. Они характеризуются количеством тепла на один квадратный метр обогреваемой площади. Этот параметр меняется от 150Вт до 400Вт. Для бань советуют выбирать кабели с выделением тепла менее 250Вт (столько тепла выделяет один метр кабеля).

    Греющие электронные кабели снаружи ничем не отличаются от кабелей связи

    Греющие электронные кабели снаружи ничем не отличаются от кабелей связи

    В электронных системах подогрева полов обычно находится термостат, с помощью которого регулируется температура пола. Для контроля работоспособности предусмотрены датчики тепла, передающие данные на пульт управления.

    Электронный греющий кабель может быть одножильным либо двухжильным. Двухжильные проще в укладке  — 2-ой конец просто оснащается заглушкой (концевой муфтой), но таковой кабель при работе генерирует электрические излучения в 4 раза превосходящее излучение  одножильного кабеля.

    Двухжильный греющий кабель не просит подсоединения обоих концов

    Двухжильный греющий кабель не просит подсоединения обоих концов

    Если кабели укладываются на древесное основание, нужно уделить повышенное внимание пожарной безопасности. Древесную породу необходимо обработать особыми составами,  изоляцию и соединения кропотливо проверить и заизолировать.

    Оба конца одножильного кабеля нужно подсоединять к оборудованию

    Оба конца одножильного кабеля нужно подсоединять к оборудованию

    Для облегчения укладки электронных кабелей  и неких видов труб для водяного теплого пола есть особые основания, которые позволят точно соблюдать рекомендованные изготовителем малые расстояния (указаны в техническом паспорте каждого типа кабеля).

    На особое основание кабели и трубы укладывать проще

    На особое основание кабели и трубы укладывать проще

    Укладывать кабель необходимо умеренно, не допуская сильных перегибов и растяжений, соблюдая все советы изготовителя. От стенок кабель укладывается на расстоянии более 5см, от обогревательных устройств – более 10см.

    После окончания монтажа система тестируется, потом укладывается армирующая сетка и вся система заливается бетонным веществом. Стяжка «выстаивается» более 28 дней, после чего  приступают к укладке финального напольного покрытия.

    Электронный теплый пол пленочного типа

    Инфракрасная термопленка – самый обычный и экономный метод устройства теплых полов. Пленка скручена в рулоны, укладывается на хоть какое основание и не просит заливки бетонным веществом.

    Электронный теплый пол пленочного ипа

    Электронный теплый пол пленочного ипа

    Пленка крепится к базе  при помощи обыденного скотча либо хоть каким другим методом. Для более действенного подогрева на основание можно уложить фольгу либо фольгированную пленку. Некие спецы рекомендуют для мокроватых помещений поверх термопленки уложить слой гидроизоляции. После герметизации соединений и  соединений, на маты можно укладывать глиняную либо клинкерную плитку используя обыденный плиточный клей.

    Строители советуют поверх греющей пленки уложить все-же изоляционо-выравнивающий слой (бетонную стяжку маленький толщины). Такие полы надежны и электрически неопасны.  Нагревательные элементы в пленочных материалах подключены по параллельной схеме, поэтому выход из строя 1-го элемента не оказывает влияние на работоспособность системы в целом.

    Совет! Настилать древесный пол поверх электронных теплых полов неэффективно – у древесной породы малая теплопроводимость и такие полы плохо прогреваются.

    Выводы

     

    • Теплый пол – это приятно, но хлопотно и достаточно недешево.
    • Неважно какая из предложенных систем имеет значимый недочет: чтоб убрать проблемы, необходимо демонтировать весь пол.
    • Самый удачный в этом плане пленочный теплый пол – выход из строя неких частей не значит непригодности всей системы.

     

    Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
    Индекс цитирования.