Архивы

Рубрики

забор

Винтовая свая своими руками

Свайно-винтовой фундамент настолько популярен, что буквально в каждом населенном пункте можно встретить многочисленные конструкции, опирающиеся на него. Так как технология установки такой основы не вызывает особых трудностей, некоторые умельцы пошли дальше и начали изготавливать винтовые сваи своими руками.

Содержание статьи
1 Конструкция винтовой сваи
2 Начало работы
3 Этапы работ
3.1 Кроим полосу
3.2 Создание винтовой спирали
3.3 Работа над конусом
3.4 Формируем конус

Конструкция винтовой сваи

Чтобы опора получилась качественной и прочной, необходимо ознакомиться с ее конструкционными особенностями. Свая с лопастями включает в себя несколько элементов:

ствол, который представляет собой круглую трубу. Толщина ее стенок равна 4 см;
наконечник в форме конуса, закрепленный на нижнем конце опоры;
лопасти, образующие спиральный виток, приваренные на конус;
оголовок – заглушка, которую приваривают к верхушке трубы.
Оголовок нужен тогда, когда планируется строительство наземной части конструкции из деревянных материалов. Чтобы придать оголовку большей прочности, его обычно усиливают ребрами жесткости. В каждом углу заглушки необходимо просверлить отверстия (в диаметре 24 мм).

vintovye-svai-svoimi-rukami-4

Начало работы

Первое, что нам необходимо сделать, это составить чертеж будущей винтовой сваи. Это может быть самый простой набросок, но он даст вам возможность отметить все необходимые размеры опорного стержня, да и подсчет нужного количества материалов с его помощью будет идти легче. Здесь же будет размечаться каждый элемент заготовки.

Но, так как на самодельных сваях вы вряд ли будете строить жилую постройку, можно обойтись без нецелесообразных для легкой конструкции трат. Можно спросить у знакомых или соседей, которые вели серьезное строительство, не известна ли им такая информация, вдруг они смогут ее прояснить. Технология предусматривает следующее: по своей длине опора должна превосходить глубину залегания несущего слоя на 0,5 м, именно на столько она будет возвышаться над уровнем земли.

Определив размеры, можете начинать изготавливать лопасть в домашних условиях, для чего вам понадобится:

качественная листовая сталь;
плазморез;
тиски;
шаблоны, при помощи которых размечают внутренний и наружный диаметр заготовки;
оборудование, на котором растягивают винтовую спираль (можно ограничиться ломом).
Читайте также: Технология строительства домов из бруса

Этапы работ

Так как нужно изготовить не одну сваю, с циркулем вы будете возиться очень долго. В данном случае лучше изготовить специальные шаблоны, которые ускорят процесс разметки лопастей. Здесь нужно будет сделать самому два шаблона. На одном из них необходимо начертить малый круг с диаметром, равным диаметру трубы по ее наружной стороне.

Второй шаблон будет содержать большой круг, а его диаметр будет равен наружному диаметру винта. На каждом шаблоне должна быть нанесена центральная ось, что упростит их посадку на стальную полосу в момент нанесения разметки. Теперь, когда шаблоны готовы, можно переходить к следующему этапу.

Кроим полосу
Чтобы расход материала свести к минимуму, необходимо правильно провести раскрой стальной полосы. Обратите внимание на то, что ее длина и ширина будут кратны наружному диаметру лопасти (заготовки):

Разметка лопастей
Раскрой полосы
по ширине большой шаблон должен лечь без припусков. К примеру, он имеет диаметр 250 мм, а значит, ширина полосы должна составлять все те же 250 мм;
длина полосы должна быть равна диаметру шаблона лопасти, умноженному на количество заготовок. Припуски зазоров тут не нужны.
Чтобы добиться одинакового размера всех винтовых лопастей, полосу необходимо расчертить, для чего по длине лопасти проводят горизонтальную ось, и вертикальную, шаг которой обязательно должен равняться диаметру винтовой лопасти. Первая вертикальная линия будет проходить от короткой стороны полосы на том расстоянии, которое будет равно ½ диаметра заготовки.

Теперь необходимо разметить круги, а поможет нам в этом шаблон. Процесс может проводиться в произвольном порядке, то есть вы можете разметку начинать с малых кругов, а завершать большими, или в обратной последовательности, разницы нет.

Когда вся разметка готова, настало время заняться вырезанием заготовок. Сначала наносится надрез начиная от вертикальной оси и до внутреннего круга, а далее по внутренней оси. В конце нужно вырезать наружный контур винтовой лопасти.

Резка лопасти
Вырезание заготовок
Здесь нам понадобится оборудование – тиски и разводной рычаг. Образовавшиеся кольца одно за другим фиксируют тисками так, чтобы вертикальный разрез был повернут вверх, а затем аккуратно рычагом разводят в разные стороны торцы. После того как первый торец отогнули, необходимо высвободить заготовку из тисков, перевернуть ее на другую сторону, и точно так же отогнуть второй торец.

Перемеряем расстояние – оно должно составлять между ними от 130 до 140 мм, при диаметре лопасти в 200 мм. Следите за тем, чтобы конец винтовой лопасти, входящий в землю, был меньше отогнут, нежели верхний.

vintovye-svai-svoimi-rukami-8

Создание лопасти
Изготовление винтовой спирали
Обратите внимание, что в данном процессе это наиболее сложная и ответственная задача, ведь неправильно выверенный угол не позволит вам произвести вкручивание винтовой опоры в грунт.

Работа над конусом
В промышленных условиях наконечники производят по методу литья, но по понятным причинам домашняя технология видоизменена, и мы будем мастерить конус из трубы – именно так происходит изготовление винтовых свай частным образом.

vintovye-svai-svoimi-rukami-12-289x300

Треугольные шаблоны для конуса
Треугольники для формирования наконечника
Теперь возвращаемся к процессу изготовления шаблона. В данном случае он будет представлять собой треугольник, который нужно вырезать из тонкого металлического листа (можно заменить картоном). Высота нашего шаблона будет равна диаметру трубы, умноженному на два.

Размер основания определяется путем простейших расчетов:

сначала подсчитываем длину окружности ствола в разрезе, для чего наружный диаметр ствола необходимо умножить на 3,14;
полученную цифру делим на сектора, из которых будет изготовлен винтовой конус. Если мы берем трубу, диаметр которой равен 76 мм, то нам вполне хватит четыре сектора. Так мы быстро и точно вычислили длину основания нашего шаблонного треугольника.
Формируем конус
Размечаем 4 сегмента с помощью изготовленного ранее шаблона и болгаркой вырезаем их из трубы. Треугольники, которые остались на трубе, без лишнего усилия нужно кувалдой подогнуть к центру поперечного сечения. Набивать нужно до тех пор, пока они полностью не сомкнутся. Теперь в работу вступает сварочное оборудование. Стыковочные швы заваривают сварочным аппаратом.

При необходимости количество сегментов-треугольников может быть увеличено. Следите за тем, чтобы шов от сварки был аккуратным, иначе он может разойтись, и усилия будут напрасными.

Четырехгранный наконечник с лопастью
Установка лопасти на наконечник
Когда лопасть будет устанавливаться на конус, ни в коем случае не должны появиться зазоры. Если все же они есть, придется корректировать угол подъема спирали. Сверьте расстояние от нижнего угла спирали до конусной вершины – у вас должно получиться 50 мм. Когда элементы плотно сомкнуться между собой, стык проваривается ровным сплошным швом. Ни в коем случае нельзя допускать прерывистый шов, ведь при завинчивании в грунт на винт будет воздействовать огромная нагрузка.

vintovye-svai-svoimi-rukami-5

Настало время приваривать оголовок и ребра жесткости, созданные в форме треугольников с прямым углом и катетом в 50 мм. Именно катет приваривают к низу оголовка и трубе.

Вот так несложная технология и абсолютно простое оборудование позволят вам самому сделать отличные лопастные сваи, на которых можно обустроить небольшую легкую конструкцию.

Как сделать ограду со столбами на ленточном фундаменте

 

  • При помощи нивелира определить низшую точку, от которой начинается копка траншеи.

 

  • Выполнение земляных работ, траншея выкапывается на глубину 30-60 см. В некоторых случаях глубина рва увеличивается, например, при наличии на участке пучинистых грунтов.

 

  • Бурение ям для столбиков, глубина зависит от высоты забора с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте – если он будет двухметровым, то трехметровая труба опускается в яму на один метр.

 

  • Вставить в скважину стакан из рубероида для трубы.

 

  • На дно рва засыпать слой песка толщиной 10-15 см, пролить водой и утрамбовать.

 

  • В ямы для столбиков засыпать щебень слоем 15 см, что предотвратит опору от выталкивания при низких температурах.

 

  • Собрать опалубку такой высоты, чтобы ее верхний уровень был несколько выше планируемой высоты основания.

 

  • Собрать армирующий каркас из прутьев арматуры и вставить трубы в углубления.

 

  • Выполнить расчет количества цемента для фундамента, приготовить бетонную смесь и залить ее в опалубку. Чтобы поверхность основы не трескалась, нужно периодически поливать ее водой. При благоприятной погоде опалубка снимается через 5-7 дней, прочность бетон набирает в течение месяца.

2_6-768x364
Формирование столбов из кирпича

При установке стальных труб их положение следует контролировать при помощи уровня. Укладка кирпичей производится только после полного застывания бетона. Для кладки используют цемент марки М400 и песок.

К определенным металлической трубам привариваются закладные элементы для установки ворот и калитки. Кладочные работы требуют выполнения технологии и обязательной обвязки для прочности конструкции. Пустоты между трубой и кирпичами заполняются бетонной смесью для прочности.

Процесс кладки должен сопровождаться постоянным контролем вертикальности с помощью отвеса. Заборные столбики выстаиваются в течение двух-трех недель. Если опоры делались из красного облицовочного кирпича, то за это время их обрабатывают пропиткой для защиты от влаги и появления высолов. В зависимости от принятого дизайна, забор с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте можно облицевать клинкерной плиткой или искусственным камнем.

В общих чертах технология возведения столбиков из кирпича состоит из нескольких пунктов:

 

  • Приготовить квадратные прутки для формирования толщины слоя раствора, и уложить их по периметру укладки.

 

  • Положить слой цементно-песчаного раствора внутри периметра, не превышая верхний уровень прутков.

 

  • Уложить четыре кирпича, учитывая перевязку швов.

 

  • Вытащить прутки и очистить их от остатков смеси.

 

  • Проконтролировать уровнем правильность укладки, при необходимости выровнять.

 

  • Полость между кирпичами и трубой заполнить раствором.

 

  • Повторить процедуру с верхними рядами по аналогичному сценарию.

 

Для предотвращения скопления влаги сверху на столбик ставится колпак из металла или бетона. Также нельзя пренебрегать гидроизоляцией основания перед кладкой. Для нижних трех-четырех рядов следует использовать полнотелый кирпич, верхние ряды допускается выкладывать из пустотелого камня.

Как правильно класть кирпич

Сегодня мы расскажем о том,  как правильно класть кирпич.  Обратите повышенное внимание на корректность возведения углов — от их зависит геометрия и крепость строения.

Если сравнить с древесными банями, имеются три значимых плюса:

  • кирпич не сгнивает и не повреждается заболеваниями и грибками;
  • сходу после возведения можно приступать к установке окон дверей и отделочным работам — он не дает таковой сильной усадки, как древесная порода;
  • кирпич не горит, поэтому в плане пожарной безопасности они наименее небезопасн

Кирпичные бани имеют приличный вид

Кирпичные бани имеют приличный вид

Минусы

Сходу необходимо сказать о недочетах кирпичной бани. 1-ое — этот материал имеет высшую теплоемкость и неплохую теплопроводимость. Термин «высокая теплоемкость» значит, что при протопке кирпич «тянет» на себя много тепла. И пока он не нагреется, не нагреется и парилка. 2-ая черта — отменная теплопроводимость — обозначает, что кирпич отлично проводит тепло либо холод. Другими словами, если бросить стенки как есть, даже толстые, топить придется дооолго. Поэтому и делают в парилке неплохую теплоизоляцию. Но делают ее в бане из хоть какого материала, даже из древесной породы (не всегда, но нередко).

2-ая неувязка кирпичных бань — гигроскопичность. Стены впитывают воду, как в водянистом, так и в газообразном состоянии. В действующей бане влажность повышена всегда, поэтому это неувязка. Ее решают неплохой пароизоляцией.

Фундамент необходимо будет делать суровый: мелкозаглубленные уже не пойдут. Почаще делают ленточные, но могут подойти и плитные либо свайные

Фундамент необходимо будет делать суровый: мелкозаглубленные уже не пойдут. Почаще делают ленточные, но могут подойти и плитные либо свайные

Фундамент для бани из кирпича нужен суровый. Мелкозаглубленные здесь уже не пойдут: вес у стенок получится очень солидный. Поэтому делают настоящий ленточный либо плитный фундамент. В неких случаях (зависимо от типа грунтов) можно сделать свайно-ростверковый, но с железным ростверком.

Как утеплять

Чтоб решить делему и с теплоемкостью и с теплопроводимостью считается более правильным проводить утепление бань из кирпича изнутри. Таким методом отсекается жаркий воздух от материала с неплохой теплопроводимостью. Тепло остается снутри помещения. Но при всем этом кирпич снаружи леденеет.

Таковой вариант наилучший, если баня неотапливаемая. Ведь кирпич выдерживает не так и много циклов заморозки/разморозки. Если всякий раз, как будет топиться баня, он будет оттаивать, а позже опять леденеть, его ресурс завершится через пару лет. Тогда кирпич начнет лопаться и крошится.

Если баня будет отапливаться повсевременно, то к внутреннему утеплению будет нужно добавить к тому же внешнее (под отделку). И тогда стенки стоять будут длительно, и греться парилка будет стремительно, а остывать медлительно.

Гидроизоляция и термоизоляция кирпичных стенок: а- сплошная кладка; в — внешнее утепление готовой стенки; 1 — изоляционный слой эковаты; 2 — ветроизолирующая плита; 3 — строительный картон; 5 — стойка; 6 — планка; 7 — стяжка кладки; 8 — гидроизоляция.

Гидроизоляция и термоизоляция кирпичных стенок: а- сплошная кладка; в — внешнее утепление готовой стенки; 1 — изоляционный слой эковаты; 2 — ветроизолирующая плита; 3 — строительный картон; 5 — стойка; 6 — планка; 7 — стяжка кладки; 8 — гидроизоляция.

Но все эти выкладки справедливы для варианта, когда стенка из кирпича возводится сплошная. А ведь сейчас это не единственный вариант. Все чаше стали возводить дома и бани из кирпича по принципу термоса. Строят две нетолстых стенки, меду которыми оставляют зазор. Потом есть два варианта:

 

  • Зазор ничем не заполняют — воздух имеет хорошие теплоизоляционные свойства.
  • Расстояние меж 2-мя стенками заполняется теплоизолятором. Цена строительства растет, да и помещение будет более теплым. Если средства ограничены, можно засыпать меж стенками керамзит. Но необходимо будет позаботиться о неплохой гидроизоляции — керамзит тоже гигроскопичен. Поэтому вариант, хоть и дешевый, но не наилучший. Самый лучший, наверняка, в данном случае — пенопропилен либо вспененный целофан. Они не сгнивают и не повреждаются грибками, имеют низкую теплопроводимость, а еще не впитывают воду ни в одном виде.

 

Строительство кирпичной бани своими руками с теплоизоляционным зазором труднее на техническом уровне. Но строите ведь себе. А проблем не так и много. Справитесь. Совершенно точно.

При наличии теплоизоляционного зазора, баню изнутри утеплять все равно необходимо: внутренняя стена все равно будет отбирать тепло, пока не прогреется. Просто огрехи будут уже не настолько критичны.

Примерный порядок утепления кирпичной бани

Подход к утеплению бани совершенно не таковой, как к утеплению дома. Во мокроватых помещениях нам необходимо достигнуть неплохой вентилируемости материалов утепления. Во-1-х, так они резвее прогреются теплым воздухом и на их закончит выпадать конденсат, а во-2-х, этот самый конденсат резвее улетучится. Поэтому при утеплении бани из кирпича делают целый каркас.

В качестве теплоизолятора в большинстве случаев употребляют базальтовые ваты

В качестве теплоизолятора в большинстве случаев употребляют базальтовые ваты

Вот примерная последовательность слоев утепления (от стенки в комнату):

 

  • обрешетка из бруса 50*40 мм (100*50 для парилки, чтоб влез теплоизолятор) либо дюралевого профиля для гипсокартона;
  • минеральная вата шириной (для парной 10 см, для других помещений 5 см);
  • предварительная стенка (гидростойкая фанера либо другой водостойкий плитный материал, доска, отлично пропитанная от грибков и плесени, и т.п.)
  • паро- и влагоизоляция типа «Изоспан»;
  • контробрешетка (планки должны размещаться вертикально, чтоб поток воздуха не встречал препятствий);
  • обшивка вагонкой.

 

Большой толщины пирог получится. И это необходимо учесть при планировке: внутренний объем помещений будет меньше за счет большой конструкции утепления.

Чтоб «съедалось» меньше места, стенки изнутри можно обклеить пеностеклом. На него уже пароизоляцию, обрешетку и вагонку. Вариант наименее большой (слой пеностекла может быть 5-10 см зависимо от региона) и экологически неопасный: полная хим нейтральность и отсутствие каких-то выделений при хоть какой температуре. Только один аспект: пеностекло — недешевый материал.

Подробнее о утеплении и теплоизоляторах читайте в статье «Как утеплить и чем обшить баню снаружи». Вам понадобиться статья об утеплении потолка, также необходимо будет разобраться в том, как утеплять баню изнутри.

Вентиляция

В любом случае для своевременного отвода воды и способности неплохой просушки всех слоев утепления, нужно в кирпичной стенке сделать отверстия вентиляции. Они должны быть вверху и понизу стенки. Ведь кирпич не в состоянии дать всю воду изнутри-наружу. Поэтому приходится устраивать вентиляцию теплоизолятора. Но окошки не должны быть сквозными, а должны заканчиваться в слое теплоизолятора. Тогда все будет отлично сохнуть.

Схема устройства вентилирования теплоизолятора

Схема устройства вентилирования теплоизолятора

Ну а чтоб во время парения тепло не вытягивалось наружу, отверстия вентиляции можно оборудовать дверками. После того как попарились, их открыли — все слои подсыхают.

Окна в парилке

Практически ни на одном плане не отображены окна в парилке. Но для российской бани они необходимы непременно. Если планируете создавать кондиции суховоздушной парилки — финской сауны, окна в парной можно не делать. Если же будете париться как в российской бане — с низкой температурой (50-70°C) и высочайшей влажностью, то делать окно непременно. Даже два. Если вас что-то смущает, их можно делать непрозрачными и именовать вентиляционными отдушинами.

Основное окно в парилке располагают на стенке напротив входной двери, в парилку. Его верхний край должен быть не выше притолоки. Размеры — 40*40 либо 50*50 см. Приблизительно так. Оно служит для залповой вентиляции меж посещениями парной либо для понижения температуры, если парная перенагрелась. Во время процедуры оно закрыто (некоторые  приоткрывают и когда парятся).

Окошко в парной непременно должно быть

Окошко в парной непременно должно быть

2-ое — вспомогательное — находится под полоками. Его открывают во время просушки прилики после бани.  В этом месте обычно самая застойная зона, откуда начинается тление древесной породы и другие трудности с древесной породой. Наличие такового окошка решит делему.

При строительстве кирпичной бани своими руками это необходимо учесть. Ведь в древесном срубе маленькое окошко можно вырубить в целой стенке, а в кирпичной этого не сделаешь. Так что не запамятовывайте. А сушить кирпичную (как, вобщем и всякую другую) баню необходимо кропотливо.

Подробнее о том, каких размеров и где ставить окна в бане читайте здесь.

Главные правила кладки

При строительстве стенок из кирпича принципиально смотреть за вертикальностью стенок и углов. Более принципиально чтоб ряды были ровненькими в горизонтальной плоскости. Поэтому непременно внедрение неплохого строительного уровня — для контроля горизонтальности рядов, и строительного отвеса — для отбивки углов и проверки вертикальности стенок.

Для того чтоб стенка было ровненькой употребляют натянутый шнурок

Для того чтоб стенка было ровненькой употребляют натянутый шнурок

Вот несколько главных правил:

 

  • Несколько первых рядов выкладываются из целого кирпича — по ним позже ровняются все другие.
  • Первыми возводятся углы. Они проверяются на вертикальность с 2-ух сторон.
  • Меж 2-мя углами натягивается шнур, по которому выравниваются все кирпичи в ряду (в шов вставляются гвозди, на их закрепляется шнур, только он должен находиться на схожем расстоянии от стенки на обоих концах).
  • При кладке принципиально работать с таковой скоростью, чтоб выложенный раствор не успевал схватываться. В жаркое время, чтоб замедлить высыхания раствора, кирпичи обмакивают в воду, после наносят раствор.

 

Техника работы с кельмой при кладке кирпича продемонстрирована в видео.

Труднее всего верно выкладывать углы. Ведь при всем этом должна соблюдаться перевязка, к тому же смотреться все это должно отлично. Как это сделать верно при кладке стенки в один кирпич, смотрите в видео.

Если стенка в полтора кирпича углы делают так

Эти уроки наглядно показывают технику работы с кирпичом, веществом, кельмой. Они посодействуют вам выстроить баню из кирпича своими руками, и сделать это хорошо.

Как построить забор из профнастила с кирпичными столбами

Полностью кирпичный забор — неприступная крепость для ограждения дома и приусадебного участка от постороннего доступа, шума и пыли, поскольку обладает более высокой долговечностью сравнительно с ограждающими сооружениями из других материалов, менее подвержен влиянию разрушающих природных факторов.

Однако подобная конструкция слишком тяжелая, громоздкая и требует значительных затрат на монтаж. Альтернативой станет комбинированное ограждение с фундаментным основанием, в котором пролеты между кирпичными либо каменными столбами заполнены листами из профнастила.

Такое решение в последнее время становится все популярнее, поскольку кирпичный забор с профнастилом выглядит более эстетично, не уступает по надежности цельно-кирпичному, требует меньших финансовых, временных затрат и более прост в монтаже.

Многообразие цветовых решений покрытия профнастила и наличие на рынке гофроматериала с рисунками Printech под дерево, камень, кирпич предоставляет широкие возможности для возведения оригинального забора.

Сочетая кирпичные столбы для профнастила с пролетами из профилированных листов различных оттенков, можно создать красивое и практичное ограждение, которое облагородит защищаемую территорию, подчеркнет статус и хороший вкус владельца.

Мы уже рассказывали, как построить своими руками забор только из профнастила, в этой же статье мы предлагаем инструкцию по возведению забора из профнастила с кирпичными столбами.

Проектируем изгородь: схема забора и расчет материалов

Если вы решили строить забор из профнастила своими руками, необходимо предварительно составить проект. Первоначально следует определиться с точным расположением конструкции, ее толщиной, выбрать оптимальный уровень закладки фундамента.

Для выкладывания столбов составного забора применяют облицовочный кирпич — прямоугольный, закругленный, либо материал типа «рваный камень». Количество кирпичных рядов одного столба определяется отношением желаемой высоты к толщине единицы материала. В среднем ряд составляют 4 кирпича, в общем зачете учитывается число столбов.

Промежутки между опорами составляют порядка 2,5 — 3 м, высота варьируется в диапазоне 1,5 — 2,5 м — ориентиром в таком случае станут габариты профилированного листа (ширина и высота).

Исходя из количества пролетов и монтажной ширины профлиста, определяем объем необходимого гофроматериала. Учитывая высоту забора, удвоенная (утроенная) длина промежутков укажет, какой понадобится метраж профильной трубы для его крепления.

Прочности и устойчивости колоннам придает усиление посредством армирующих труб диаметром не менее 60 мм с основаниями из металлических уголков. В роли защиты, придающей также завершенный вид конструкции, используют колпаки для столбов.

Для установки гофрированных листов подойдут поперечины из профильных труб формата 40х20 мм, прикрепляемые к столбикам. Потребуется специальные шурупы-саморезы для фиксации профнастила, окрашенные в тон материала.

Делаем разметку территории и подготовку траншеи

При помощи деревянных кольев обозначивают углы изгороди, натягивают капроновую нить. Используя строительную рулетку, выполняют замеры длины ограды, результаты фиксируют в плане-проекте.

В условиях средней климатической полосы достаточно глубины основной траншейной линии в 50 см, в местах установки столбов извлекают грунт под заливку основания на глубину промерзания почвы (1 – 1,2 м). Фундамент должен иметь ширину не менее 20 см и возвышаться над поверхностью грунта как минимум на 10 см.

Нижнюю часть углубления под заливку бетона рекомендуется выполнять более широкой — это поможет снизить влияние силы пучения грунтов, стремящейся разрушить монолит.

Чтобы оптимизировать затраты на обустройство фундамента, избежать перерасхода бетона при заливке фундамента, в случае значительных перепадов высот по всей протяженности выделяют участки определенных высотных уровней.

Закладываем фундамент и опоры

Увеличить добротность основания позволит обустройство песчано-гравийной подушки, которой засыпают 1/3 глубины траншеи. Внутри траншеи монтируют сетку из арматуры для усиления фундамента.

Для сооружения опалубки могут применяться полуобрезные доски, соответствующие габаритам фундамента. Важно хорошо закрепить опалубку по всей длине, перед заливкой бетона убедиться в том, что она достаточно прочна.

Высокопластичный бетон марки 300 или выше, заполенный гранитной крошкой, является оптимальным составом для заливки фундамента при монтаже забора из профнастила. Строго вертикально устанавливают опоры и бетонируют при помощи бензонасоса, миксера либо вручную, тщательно заполняя все пустоты.

Застывающий бетон обязательно поливать водой во избежание растрескивания. Спустя 7-9 дней снимают опалубку. Максимальная прочность бетона достигается через по прошествии месяца.

Весь процесс закладки фундамента под забор продемонстрирован в следующем видео:

Проводим отделочные работы и монтаж профлистов

Прикрепить металлические направляющие можно при помощи приваренных в процессе обкладки кирпичом к опорам арматурных коротышей. Уровни крепления поперечин предварительно необходимо отметить на опорах.

Столбы для забора из профнастила формируют из облицовочного кирпича, укладываемого на цементно-песчаный раствор (соотношение 1:3). Также смесью заполняют промежутки между стальной опорой и кирпичами, цоколь также отделывают кирпичом.

К прогрунтованным и окрашенным поперечинам листы профнастила монтируют при помощи специальных саморезов, вкручиваемых в прилегающие к трубе участки гофры. В среднем понадобится 6 метизов на метр гофролиста.

В месте установки профилированного листа на бетонный фундамент лучше простелить картон, это позволит уберечь покрытие на нижнем торце материала. Завершающий этап – установка колпаков на столбы, защитных планок на верхнюю кромку профильных промежутков.

Качество работ – залог длительной службы сооружения

Установка забора из профнастила с кирпичными столбами предусматривает большой объем работ высокой сложности. Не имея опыта по строительству и не располагая необходимым инструментарием для замешивания бетона, порезки труб, выполнения сварочных работ, крепления профнастила, обустройство комбинированной изгороди может оказаться весьма проблематичным занятием.

От качества укладки фундамента и кирпичных столбов зависит надежность и срок службы ограждения. Учитывая немалую стоимость материалов, работы по монтажу лучше доверить профессионалам.

Выполненное по технологии основание не просядет, сварные швы не разойдутся, гофролист выдержит ветровые нагрузки, а в целом конструкция гарантировано простоит не один десяток лет.

 

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.