Архивы

Рубрики

Загородный дом

Схема циркуляции воды в загородном доме: естественная и принудительная, а также основы циркуляции ГВС

Вариантов автономного отопления домов множество. Если раньше альтернативы печи не было, то теперь наиболее часто используется водяное отопление. Сегодня мы с вами рассмотрим схему циркуляции воды в загородном доме. Внимание на фото ниже:

Схема циркуляции воды в загородном доме с использованием коллекторов
Схема циркуляции воды в загородном доме с использованием коллекторов

Есть несколько вариантов циркуляции водяного отопления:

  • Верхняя разводка. В таком варианте циркуляция воды осуществляется самотеком благодаря конвекции.
  • Нижняя разводка. При таком варианте уже необходимо оборудовать систему отопления насосом.

Основным нагревательным элементом системы является котел. Он может быть электрическим или газовым, или сжигать твердое и жидкое топливо.

Как дополнение к основному нагревательному элементу можно дополнительно использовать камины и печи.

Таким образом решается проблема использования разных видов топлива.

Во множестве промышленных топок предусмотрен теплообменник. Конструктивно он представляет собой змеевик, соединённый с центральной системой отопления. К слову, лучше брать чугунные топки со стеклом. В печи встраивают разнообразные змеевики, регистры и полые встраиваемые элементы. Ну и, понятное дело, печь оборудуют дополнительно трубой. Такие системы называют комбинированными.

Но вернемся к котлам. В системе отопления котлов может быть и два, и три. Благодаря этому хозяева дома полностью страхуются он вероятности остаться в холодных комнатах дома зимой.

Устанавливают котел в самой нижней точке дома. Это может быть подвал, котельная, кухня и т. д.

Существует естественная и принудительная циркуляция отопления в загородном доме.

Естественная циркуляция

Такая система отопления «в народе» носит название «верхняя разводка». Суть этого метода в том, что трубы укладывают с небольшим уклоном в 3-5°. На каждый метр получается 1 см разницы высот краев трубы.

Вода, нагреваясь, расширяется и из-за меньшей плотности поднимается верх. На ее место в котел попадает холодная вода. Горячая вода, охлаждаясь, попадает в радиаторы, которые отдают тепло в комнаты.

Расширительный бачок устанавливают в высшей точке системы отопления. Наиболее часто его устанавливают на чердаке. Для защиты от промерзания и потери тепла бак утепляют. Если используют гидроаккумулирующие баки, то дополнительно устанавливают манометры, воздушные и предохранительные клапаны.

Принудительная циркуляция

Эффективность таких систем отопления выше систем естественной циркуляции на 20-30%.

При этом способе вместо расширительных баков используют гидроаккумулирующие емкости. Кроме того, обязательно устанавливают циркуляционный насос. По обе стороны от него располагают запорные клапаны. Также дополнительно потребуется закупорить и другие агрегаты, нужные для поддержания системы в безопасности: различные клапаны, манометры и т. д.

Принудительная циркуляция
Принудительная циркуляция

Прокладка труб

Часто в таком случае используют однотрубную систему «ленинградка». Название свое получила система из-за появления впервые в ленинградских домах. Такая система очень дешевая в сравнении с другими системами.

Однотрубная схема
Однотрубная схема

Как альтернатива такой системе будет двухтрубная система — в таком случае укладывается две трубы. Прогрев комнат будет быстрее, чем в «ленинградке». Подробнее смотрите на видео.

Горячее водоснабжение в частном доме

Систему ГВС оборудуют проточным водонагревателем или бойлером (накопительным водонагревателем). Проточный подогреватель греет воду только при разборе воды, когда открывают кран горячей воды. Конструкция такого водонагревателя предусматривает ограничение скорости потока воды. Температура подогретой воды сильно зависит от величины потока струи горячей воды, текущей из крана.

Проточный водонагреватель выбирают из предлагаемых, начиная с мощности в 28 кВт. Лучше оборудовать отдельным проточным водонагревателем каждое место разбора воды.

Бойлер может быть электрическим, косвенного нагрева или другого типа. В бойлере косвенного нагрева имеется электрический ТЭН и трубчатый теплообменник, подключенный к отопительному котлу. Электрический нагреватель же включается автоматически.

В любом случае бойлера на 80 л будет достаточно для семьи из трех человек. Для большего количества жильцов уже нужно выбирать бак, начиная со 100 л и больше.

Схема ГВС с бойлером
Схема ГВС с бойлером

Также иногда в систему ГВС врезают коллектор (солнечный нагреватель). В таком случае хозяева экономят финансы в летнее время. Для подключения солнечного коллектора в нижнюю часть бойлера косвенного нагрева устанавливают еще один теплообменник.

Вода в бойлере нагревается солнечным коллектором. Если тепла от коллектора не хватает, то включается в работу котел или электрический нагреватель.

Схема ГВС с бойлером и солнечным коллектором
Схема ГВС с бойлером и солнечным коллектором

Места отбора горячей воды подключают к кольцевому трубопроводу с постоянно циркулирующей горячей водой.

Длина участка трубы от каждого места расхода горячей воды до кольцевого трубопровода не должна быть более 2 метров.

Циркуляция ГВС в загородном доме осуществляется благодаря насосу, подключенному в систему ГВС, хотя можно добиться эффекта циркуляции горячей воды в ГВС и без насоса.

Лучше всего покупать котлы в комплекте с бойлером. В таком случае расчетные параметры котла и бойлера уже подобраны производителем и вам не требуется дополнительного оборудования.

Если в отоплении дома имеется твердотопливный котел или печь, то выгодно установить буферный бак, который подключают в систему ГВС. Или же, как вариант, к твердотопливному котлу подключают бойлер косвенного нагрева, дополнительно оснащенный электронагревателем.

 

Дом на торфянике, строим быстро и просто

Я бы никому не посоветовал строить дом или дачу на торфянике, но к сожалению иногда людям приходится так делать. Участок понравился или выбора нет, другого варианта не нашли, ну и так далее.

В этом случае предлагается несколько вариантов:

Первый- выдавить воду с помощью ГПС или песка со щебнем, предварительно выкопав дренажные канавы и котлован под воду.

Второй- на настеленный геотекстиль на месте будущего строения сделать подушку из утрамбованного песка со щебнем.

Третий — пробуриться до глиняного замка и поставить опоры, потом на них залить бетонную подушку.

Ни в коем случае ставить металлические опоры в торф нельзя, они не прослужат долго, только бетонные.

Вот самый оптимальный вариант для создания опор. Можно сделать и вручную, тогда вам понадобится помпа и пластиковая, асбоцементная труба, в которую и будет заливаться бетон и вставляться арматура. Бурить надо до прочного основания, потом вставить трубу, уперев ее в глину, и выкачать из нее воду и заливать в нее бетон.

После можно делать и подушку из бетона подстелив под нее геотекстиль.

Самое главное- не верьте, что металлические винтовые сваи можно обработать так, что они прослужат долго в торфянике, это неправда.

Сваи прослужат долго если их сделать из буровых труб и как следует обработать.

На торфяниках можно строить только легкие дома, деревянные, щитовые, каркасные и ни в коем случае не каменные.

Строим летний домик

Сделать летний домик для сада отличная идея. Там можно будет отдыхать как ни пикнике, ночевать в жаркие летние ночи. В зимнее же время можно хранить разные содовые вещи, котом не желательно попадание влаги и снега.

Строим летний домик

Фундамент и основание

Первое что нужно сделать это хорошо выровнить площадку, на которой будет стоять домик. Затем утрамбовать грунт. Так же я сделал подушку из песка, но это не обязательно, просто для отвода лишней воды так будет лучше.

Строим летний домик

В роли фундамента выступают шесть шлакоблоков. То есть ничего заливать я не стал, да это и не нужно. Просто расславил блоки и выровнил по высоте. Положил гидроизоляцию на каждый блок, чтобы доски не гнили, и собрал основание домика. Брус, использованный в основании покрыл смолой. Хотя это тоже делать не обязательно, я лишний раз страхуюсь. Большая часть основания стягивается угловыми скобами.

Строим летний домик

Каркас домика

Строим летний домик

После того как разделался с основанием, приступил в каркасу домика. Делал из того же бруса. Крыша наклонная. Соединяется все так же угловыми скобами. Для того чтобы без проблем собрать каркас – начинается все с угловых брусьев. Они закрепляются временно досками у основания наискосок. И далее собирается весь каркас. Временные леса смастерил тоже сам из досок. Благодаря использованию широкого бруса домик получился очень прочный.

Стены и крыша дома

Идем с низу вверх. Сначала делаем пол из досок, а потом переходим к стенам каркаса, внешнюю сторону оббиваем досками, типа «вагонка». Мастерим крышу, покрываем.

Строим летний домик
Строим летний домик

Окно и дверь

Установил тонкое, одинарное пластиковое окно и прозрачную створчатую дверь.

Строим летний домик

Покраска летнего садового домика

Дом покрыл несколькими слоями краски. Опять подстраховался – хватило бы одного. С палитрой решать вам. К стыкам и углам приделал темно коричневые уголки.

Строим летний домик
Строим летний домик

Завершающий этап

Внутренняя часть дома оббита также вагонкой и покрыта лаком. Между внешним и внутренним слоем можно положить утеплитель. Я не стал этого делать – домик-то для лета.
В принципе такой домик вполне реально сделать за неделю и наслаждаться долгие годы. Большие окно и дверь дают много света и присутствие сада в доме.

Строим летний домик

Такое строение может стать вашим рабочим кабинетом на теплое время года. Конструкция не сильно сложная, скорее простая, не нужно быть сильно опытным плотником, чтобы повторить её. Всем удачи и успешных строительных начинаний.

Строим летний домик

 

Красим и лакируем двери своими руками

Красим и лакируем двери своими руками

Работа с деревом просит определенных познаний и способностей. И это касается не только лишь строительства либо производства столярных изделий и мебели. Даже красить древесную породу необходимо уметь. Поначалу нужна грамотная подготовка поверхности, а позже определенная последовательность нанесения лакокрасочного покрытия. О том, как выкрасить либо залакировать двери из дерева своими руками, читайте далее.

Содержание статьи

  • 1 Как снять краску
  • 1.1 Разогреть строительным феном
  • 1.2 Смывки краски
  • 1.3 Народный метод
  • 2 Подготовка под покраску
  • 2.1 Чем заделать вмятины и щели
  • 2.2 Шлифовка
  • 3 Расцветка древесной двери
  • 3.1 Правила нанесения краски либо лака
  • 4 Чем лакировать двери
  • 4.1 Морилки
  • 4.2 Лаки
  • 5 Лакировка двери
  • 6 Итоги

Как снять краску

При реставрации дверей и окон, всех других деревянных изделий, 1-ая задачка — удалить старенькую краску. Скоблить ножиком либо шкурить — занятие для очень терпеливых. Времени уходит сильно много, продвигается процесс очень медлительно. Для более резвого удаления есть несколько способов.

Разогреть строительным феном

Стоит новый порядка 25-30$, но для разовых работ брать его неразумно. Можно взять в аренду в строительном магазине. Очищают от краски поверхности последующим образом: направляют поток жаркого воздуха на окрашенное изделие, практически через несколько секунд возникают пузыри, которые снимаются шпателем либо скребком.

Реставрация древесной двери начинается с удаления старенькой краски либо лака

Реставрация древесной двери начинается с удаления старенькой краски либо лака

Температура в обрабатываемой зоне большая, так что работайте в перчатках. И еще малость о технике безопасности: необходимо отлично проветриваемое помещение либо на улице.

Одно замечание: температуру выше 250oC ставить не стоит. При больших температурах древесная порода теряет огромную часть собственной прочности, позже стремительно разрушается. Поэтому не перегревайте ее.

При удалении краски строительным феном дело идет резвее, чем при обработке шкуркой, но все равно, времени уйдет благопристойно.

Смывки краски

На рынке больше чем довольно разных хим средств по удалению старенькой краски. Их именуют «смывки». Продаются они в банках различного объема, смотрятся как гель — немного окрашенная либо совершенно прозрачная студенистая масса.

При выборе направьте внимание, для обработки каких поверхностей они предусмотрены. Необходимо очистить древесную породу — должно находиться в предназначении «для древесных поверхностей» либо что-то схожее.

Наносят смывку краски кисточкой, распределяя по всей поверхность, с которой необходимо снять краску. Через какое-то время (от 5 до 40 минут) краска станет подниматься. Ее тоже просто счищаете шпателем.

После обработки смывкой краску просто снимаем шпателем

После обработки смывкой краску просто снимаем шпателем

Запахи при работе с этим средством тоже не самые приятные, может даже и голова болеть. Так что помещение тоже должно быть проветриваемым. Для людей склонных к аллергиям, лучше работать в маске. Есть одна хитрость: обработанную поверхность покройте полиэтиленовой пленкой. Это может быть либо рядовая пленка (можно старая  — ее все равно выкидывать) либо пищевая, которая в рулонах продается. Но обыкновенной пленкой проще: расстелили, подвернули и все. Под пленкой гель действует лучше — меньше остается «неотошедших» мест. К тому же запах становится не так сильным.

При использовании смывки для краски, перед покраской ее с поверхности необходимо удалить. Поначалу протирают сухой ветошью, позже увлажненной, позже, моют и дают поверхности высохнуть. Только позже приступают к предстоящей обработке.

Народный метод

Этот трюк  — из арсенала старенького столяра.  Здесь нужна пленка в рулоне, пульверизатор и ацетон. Ацетон наливаете в пульверизатор, из него разбрызгиваете растворитель. Сразу «накатываете» пленку. Необходимо конкретно накатывать, чтоб воздуха под пленкой оставалось как можно меньше. Поэтому и пленку употребляют пищевую — она не пропускает воздух и обладает достаточной эластичностью. Через 15-20 минут краска отходит без заморочек. Ее снимают также: с помощью шпателя либо скребка.

Есть не только лишь готовые составы, да и народные способы удаления краски с древесных поверхностей

Есть не только лишь готовые составы, да и народные способы удаления краски с древесных поверхностей

Но некие столяры говорят, что ацетон и все другие растворители нарушают структуру дерева. Еще есть один способ. Он просит большего времени, но не повреждает древесную породу. Нужен будет большой полиэтиленовый мешок, по размеру — больше двери, либо два, насаженых с 2-ух сторон. Еще потребуются хлопчатобумажные нелиняющие тряпки и незапятнанный керосин. Двери обворачиваете плотно тряпками, упаковываете в мешок, наливаете туда 0,7-1 л керосина, герметично все завязываете, заклеиваете и оставляете на день. Позже краску счищаете, но не «обнажайте» сходу всю поверхность, обрабатывайте частями, по другому краска застынет опять.

Подготовка под покраску

Вне зависимости от того, новейшую дверь (окно) вы красите либо старенькую, ее поверхность изредка бывает безупречной. Если сходу покрыть все краской либо лаком, то неплохого внешнего облика не достигнуть. Если же вы желаете придать изделию симпатичный внешний облик, нужна его подготовка.

Чем заделать вмятины и щели

В процессе использования на древесных изделиях могут создаваться солидного размера сколы, трещинкы и вмятины. Их полностью можно заделать и ничего (либо практически ничего) видно не будет.

Для маленьких недостатков подойдет шпаклевка по дереву, для более больших нужен будет мебельный воск. Отличаются они по смеси: воск более плотный, продается в виде брусочков, шпаклевка — пастообразная, упакована в емкости. Оба состава имеют тонировку: им присваивают цвет, более приближенный к основному колеру той либо другой древесной породы. К примеру, воск и шпаклевка для сосны имеют чуток кремовый колер,  для ольхи  чуток розоватый, для мореного дуба — коричневатый и т.д. Выбираете тот, который вам нужен.

Все щели и вмятины замазываем шпакевкой

Все щели и вмятины замазываем шпакевкой

По ценам приблизительно так: брусок воска 9-12 $, банка шпаклевки — зависимо от производителя и фасовки от 8 $ до 15 $.

До работ необходимо очистить поверхность. Протираете поначалу сухой мягенькой тряпкой, позже смоченной в растворителе. Можно приступать к реставрации двери (окна).

Со шпаклевкой по дереву работать нетрудно: берете малость состава, замазываете щель либо маленькую впадину, ровняете. Делать это можно маленьким железным шпателем, но есть в магазинах резиновые — они для таких целей намного удобнее, а стоят совершенно малость.

При работе с мебельным воском пригодиться паяльничек с толстым жалом. Разогреваете им часть материала, шпателем берете размягченную массу и наносите. Необходимо стараться придать обрабатываемому участку требуемую форму, но вровень делать не пытайтесь: заплата должна быть чуток выше, чем остальной материал. После высыхания с помощью тонкодисперсной наждачные бумаги все ассоциируют.

Мебельный воск размягчают паяльничком

Мебельный воск размягчают паяльничком

Если заделывалась большая поверхность, она, даже если цвет и близок к основному, выделяется за счет того, что не имеет  присущей древесной породе текстуры. Если двери либо окно подразумевается красить непрозрачной краской, то это непринципиально. Но если изделие будет покрываться лаком, необходимо внешний облик подкорректировать. Для этого есть особые мебельные маркеры. Они имеются в продаже различных цветов. Вам пригодится в тон основному цвету породы дерева и темнее/светлее — для нанесения черточек, имитирующих древесные волокна. Мебельный маркер стоит от 1 до 4 $.

Заплаты можно подкрасить мебельными маркерами

Заплаты можно подкрасить мебельными маркерами

Но подкрашивать «заплатки» необходимо только после того, как вся дверь будет ошкурена — перед нанесением морилки либо лака.

Шлифовка

Даже новенькая дверь под покраску имеет далековато не безупречную поверхность: есть маленькие забияки, сколы и т.п. Маленькие недостатки поверхностей есть непременно. Разве что вы приобрели очень дорогие двери. Тогда поверхность, вероятнее всего безупречна, ну и лаком она уже покрыта. Поэтому начинаем шлифовать. Делать это можно вручную — шкуркой либо шлифовальной машинкой.

Чтоб шкуркой было удобнее работать, берут древесный брусок, оборачивают его наждачкой и закрепляют (можно гвоздиками, но так, чтоб шляпки не торчали).

Если есть в арсенале шлифовальные машинки (можно взять в аренду), то пригодятся они 2-ух типов: радиальная для грубой обработки и ленточная — для финальной. Но при использовании машинок некие места все равно придется обрабатывать вручную: выступы, выемки и т.д.

Безупречной поверхности можно достигнуть только шлифовкой древесной породы

Безупречной поверхности можно достигнуть только шлифовкой древесной породы

Поначалу обрабатывают поверхность наждачкой с большим зерном, позже средним, и в окончание — маленьким. Обратите повышенное внимание на торцы. Там обычно самая неровная поверхность — поперечные распилы имеют очень шероховатую поверхность, но обработать их необходимо кропотливо, по другому туда уходит много краски, ну и вид они портят значительно.

Хитростей здесь никаких. Равномерно снимаете неприглядный слой, выравнивая поверхность. Когда вас все устроит, очищаете все сухой мягенькой тряпкой. Можно приступать к расцветке.

Расцветка древесной двери

О красках и лаках для дерева можно гласить длительно: их много, с различными качествами. Если собираетесь красить непрозрачной краской, выбираете подходящий состав для древесной породы. 1-ый слой наносите грунтовочный — на 1 часть краски добавляете 2 части растворителя (какого — находится в зависимости от типа краски), все кропотливо размешиваете и умеренно кисточкой либо валиком наносите на поверхность.

Для нанесения краски пригодятся кисти из натуральной щетины разной толщины и валик

Для нанесения краски пригодятся кисти из натуральной щетины разной толщины и валик

Этот слой служит для того, чтоб краска ложилась ровнее, чтоб не было непокрашенных либо плохо прокрашенных мест. После того, как грунтовочный слой высох, красите 1-ый раз. Берете понемногу краски, отлично растираете, следя за тем, чтоб не было луж либо потеков. Красить придется в пара слоев в различных направлениях, так что не пытайтесь с первого раза все залить. Если чуток «проблескивает» поверхность, она пропадет под вторым и третьим слоем.

Правила нанесения краски либо лака

Начинают сверху, продвигаясь вниз.  Это принципиально, если двери не снимали: капли не будут попадать на окрашенную уже поверхность. Если двери за ранее уложили на стол, верстак, табуретки, верх и низ — понятия относительные. Изберите для себя, откуда будете стартовать произвольно, но в процессе поменять направление нельзя: будет очевидно видно место стыковки.

Итак, двигаем кисточкой справа-налево, опускаясь сверху-вниз. Нанесли 1-ый слой, оставили, чтоб он просох. Время высыхания находится в зависимости от типа краски, ее базы, температуры и влажности воздуха. Потребоваться может от 20-30 минут для красок на аква базе, до суток и поболее для составов на базе масляных смол.

Для того чтоб двери были покрашены умеренно, придется наносить более 3-х слоев краски

Для того чтоб двери были покрашены умеренно, придется наносить более 3-х слоев краски

Невзирая на то, что завлекает резвое время высыхания красок на аква базе, для бань нужно глядеть на такую характеристику, как гидростойкость. А она у аква составов низкая. Поэтому, вероятнее всего, в баню двери будете красить масляными красками. Но сейчас предложений так много, что можно отыскать, наверняка, и водные составы с завышенной стойкостью к влаге.

После полного высыхания первого слоя исследуйте поверхность. Полностью может быть, что волокна, которые улеглись под действием шкурки, поднялись. Поверхность вышла шершавой. Это обычное явление. Так бывает практически всегда. Поэтому не расстраиваемся, а берем маленькую шкурку и ровняем. Пытайтесь не стереть до древесной породы, но это — как получится.

Последующий слой наносят поперек — кисть водите сверху-вниз. Правила те же: краски малость, растираете отлично, даете высохнуть. На этом шаге уже не должно быть неровностей. Но если есть, опять обрабатываете их шкуркой. Последний (обычно) слой наносят опять сверху-вниз, но уже слева-направо.

Такая «разнонаправленность» будет гарантией того, что умеренно прокрасятся все места и поверхности.

Чем лакировать двери

Лакировать древесную дверь — более логичный вариант, тем паче для бани, где древесная порода находится всюду. Подготовка древесной породы ничем не отличается: требуется кропотливо заделать все выпуклости и отшлифовать. Может быть, более кропотливо, чем при использовании непрозрачных красок: все погрешности через прозрачный лак будут видны. После этого можно приступать к лакировке дверей.

Морилки
Морилки служат для тонирования древесной породы

Морилки служат для тонирования древесной породы

Нередко под лаки наносят морилки — это красящие составы, которые присваивают древесной породе колер, не скрывая ее текстуры. Есть три главных типа:

 

  • На спиртовой базе — высыхает стремительно, но стоит благопристойно и более благопристойно «пахнет».
  • На водяной — фактически без аромата, но высыхает длительно, и стоимость не самая малая.
  • На масляной базе — они разводятся растворителями (646, ацетон, «Премьерлак», подходят и авто растворители).

 

Малость о том, что выбирать, стремительно сохнущую морилку либо ожидать ее высыхания длительно. Здесь дело не только лишь во времени. Разница выходит в эффекте: медлительно сохнущие составы поглубже пропитывают древесную породу, из-за чего она становится более черной, более четко проступает набросок. Итак: желаете светлый тон — берите быстросохнущие морилки, необходимо выделить текстуру — покупайте с долгим сроком высыхания.

Еще есть морилки с лаком — на банках написано «лазурь плюс». Время обработки они уменьшают: сходу и тонируете древесную породу и наносите слой лака, но работать с ними трудно даже экспертам. Любителям же достигнуть высококачественной и ровненькой прокраски фактически нереально.

Лаки

Лаки выпускаются на базе различных веществ, соответственно, имеют они различные характеристики. Нитроцеллюлозные составы  — для бань использовать не стоит — у их очень низкая крепкость.

Акриловые лаки — стойки к воздействию ультрафиолета и наружным воздействиям, но потому что бывают различными, то и другие характеристики у их различные (при выборе необходимо читать спецификацию). Разбавляться могут водой либо нитроуретановыми разбавителями (снова-таки находится в зависимости от базы).

Лаки для древесной породы делают на разном основании и имеют они различные свойства

Лаки для древесной породы делают на разном основании и имеют они различные свойства

Полимерные имеют не плохое сцепление с поверхностью, стойкие к наружным воздействиям. Есть матовые, глянцевые и полуглянцевые. Могут быть применены для покрытия массива дерева и шпона. Подходят и для отделки столешниц и паркетов, потому что у их высочайшая стойкость к истиранию. Отлично наносится, но на светлых поверхностях дает желтый колер.

Лаки на аква базе имеют слабо выраженный запах. Но отличаются они долгим временем сушки. Здесь уж, что кому нравится. Нередко имеют высшую стойкость к наружным воздействиям, но снова-таки делают их на базе различных веществ, поэтому читать необходимо область внедрения и характеристики на этикетке.

Полиэфирные составы дают толстую пленку, очень стойки к различным воздействиям, могут употребляться на улице. Но это — самые «ароматные» и ядовитые лаки. Работать исключительно в отлично открытом помещении либо на улице.

Лак для древесной породы может быть глянцевым (как на фото), полуглянцевым и матовым

Лак для древесной породы может быть глянцевым (как на фото), полуглянцевым и матовым

Размещаться на улице можно в тени либо на солнце. Но выбор места находится в зависимости от состава, с которым вы работаете.  Если это быстросохнущая морилка либо лак, то нужно солнечного света избегать: на нагретых поверхностях они будут очень стремительно испаряться, получиться неравномерное нанесение, вид неприглядный. Зато если вы работаете с длительно сохнущими вязкими массами, выходите на солнце: они по теплой древесной породе будут отлично разливаться.

Но здесь очередной момент: пыль и мошки. Если бросить двери высыхать на открытом воздухе, налипнет всякая мелочь и пыли/мусора будет довольно. Так что, поработав, необходимо будет все аккуратненько занести в закрытое помещение.

Масляные лаки — они содержат огромное количество жирных смол. Так что использовать на крашенных ранее поверхностях необходимо с осторожностью: совместимы далековато не со всеми лаками и красками. Толщина слоя находится в зависимости от состава, но покрытие выходит плотным и крепким. Некие составы краскопультом нанести ровно не выходит, с ними лучше работать кистью. Аромата практически нет, при нанесении кистью, ложатся ровно. Есть составы с воском — они малость отбеливают более мягенькие породы.

Сейчас о том, какие лаки лучше использовать для двери: в большинстве случаев употребляют акриловые и полимерные. Для мокроватых помещений — парилки и моечной, отыскиваете составы, стойкие к завышенным температурам и влаге. Нередко это так именуемые лаки для яхт.

Лакировка двери

На чистую поверхность наносят морилку. Лучше для этого использовать краскопульт. Если его нет, можно взять мягенькую чистую хлопковую ткань (лучше белоснежную либо светлую, и уж точно ту, которая не линяет). Морилку размешать, в нее обмакнуть кончик ткани, отжать, резвыми движениями нанести на древесную породу. Пытайтесь распределить ровно,  растирайте кропотливо, сходу много краски не берите. Окончив растирать, берете сухую тряпку, протираете поверхность насухо.  Таким образом обрабатываете все поверхности.

Морилку можно наносить незапятанной хлопковой тканью

Морилку можно наносить незапятанной хлопковой тканью

Но таковой метод (с тканью) подходит для плотной древесной породы. Мягенькую (сосну, к примеру) ровно затонировать так не получится. Нужен краскопульт. Чтоб не жалеть позже, можно потренироваться на кусочке ненадобной доски похожей текстуры.

Можно испытать работать с морилкой широкой кистью из натуральной щетины. Отлично ее разомните, чтоб все, что могло высыпаться, высыпалось. Позже работайте, как описано выше: малость смочили, нанесли, протерли сухой тряпкой.

Лак наносить тоже лучше из краскопульта. Но можно и кистью. Для краскопульта придется лак либо разогревать градусов до 60, либо разбавлять. Масляные лаки разбавляются уайтспиритом либо сольвентом, другие 646, 647 растворителями (продаются в строй магазинах) либо 649-650 (эти в автомагазинах).

Методы нанесения морилки

Методы нанесения морилки

После нанесения первого слоя лака, как и при нанесении краски, может подняться ворс. Его зачищаем наждачкой с маленьким зерном. Обрабатывать необходимо осторожно, чтоб не счистить до незапятанной древесной породы (не сотрите морилку). Позже удалив мягенькой тканью пыль, наносите 2-ой слой. Время от времени нужно снова, совсем зачистить и залакировать.

Все слои поначалу отлично просушиваете, до полного высыхания, позже обрабатываете (по мере надобности) и наносите последующий.

Итоги

Выкрасить либо залакировать двери своими руками может каждый. Пригодиться терпение и усидчивость: работа тщательная, но итог того стоит.

Как правильно подвести водопроводную трубу в загородный дом

Совсем недавно водопровод для загородных домов был невиданной роскошью. Однако время не стоит на месте и теперь провести водопровод из пластиковых труб в свой дом может практически каждый, при этом сделав все своими руками. О том, как правильно подвести водопроводную трубу в загородный дом, вы узнаете совсем скоро.

Холодный водопровод

Для проведения холодной воды больше всего подходят трубы из ПВХ.

Трубы, сделанные из поливинилхлорида, отличаются небольшой стоимостью и богатым ассортиментом.

Такие трубы довольно просто проводить и монтировать. Для проведения своего водопровода будет достаточно покупки бухты труб, различных фитингов. Также для соединения труб необходимо приобрести специальный паяльник. Такой паяльник способен обжимать такие трубы с помощью высокой температуры. Проведение водопровода с помощью такого инструмента займет всего несколько дней.

Водопровод под землей

Для того, чтобы провести подземный водопровод, необходимо вырыть траншею. Далее трубы укладываются в защитную металлическую оболочку и помещаются внутрь траншеи. В качестве защитной оболочки можно применять металлические трубы большего диаметра. Такая оболочка нужна для защиты труб от попадания в них лопаты или другого инструмента. Теперь можно начинать протяжку труб.

Для соединения труб на их концы надеваются фитинги и надежно спаиваются специальным паяльником. Эта процедура проходит достаточно легко и быстро. А как же проводится обогрев водопроводной трубы в частном доме?

Утепление

При прокладке водопровода многие задаются вопросом, как утеплить водопроводные трубы в загородном доме. Осуществить это довольно просто. Выше перечисленные операции подходят лишь для проведения в дом холодной воды. Трубы, сделанные из ПВХ, не подойдут для установки горячего водопровода. Они не смогут выдержать большой температуры горячей воды.

В данном случае нужно применять трубы, сделанные из металлопластика. Такие трубы способны выдержать высокие температуры и давление пара.

Металлопластиковые трубы имеют трехслойную оболочку. Первый слой таких труб сделан из крепко сшитого полиэтилена, который покрыт алюминиевой фольгой. Такая фольга имеет толщину около 0.2 мм. Поверх этого накладывается оболочка из обычного полиэтилена. Этот слой придает трубам особую прочность к механическим воздействиям и защищает от давления, которое создается в трубах за счет пара.

При правильной установке трубы могут прослужить достаточно долгий срок. Не перегретые паяльником и не пережатые металлопластиковые трубы могут прослужить около пятидесяти лет.

Как отогреть трубы в холодное время года

Отогрев водопроводной трубы в частном доме — важная задача, с которой встречается почти каждый хозяин собственного загородного жилища. В случае, если отогрев водопровода не предусмотрен, в зимнее время возможен риск замерзания труб.

Замерзание труб может привести к обрыву водопровода, замена которого может сильно ударить по бюджету вашей семьи.

С отогревом водопровода можно избежать таких проблем и обезопасить себя от непредвиденных затрат.

Для отогрева водопроводных труб чаще всего применяется отогревающий кабель. Такой кабель устанавливается на поверхность трубы и с помощью различных датчиков регулирует заданную температуру.

Если вы все-таки столкнулись с замерзанием труб, на видео, представленном ниже, можно узнать, что делать, если замерзла водопроводная труба.

Как утеплить водопроводный колодец

С нашими холодными зимами утепление водопроводного колодца всегда остается одной из самых актуальных проблем загородных жителей. Существуют различные способы для решения данной проблемы, о которых будет рассказано далее.

В число наиболее эффективных материалов для утепления колодцев входит пенопласт и пенополистирол. Используя эти материалы, утеплить колодец будет легкой задачей.

Преимущество пенополистирола заключается в том, что он не боится воды и его не нужно гидроизолировать.

Однако этот материал не переносит солнечных лучей, а поэтому его необходимо покрывать защитным материалом. В качестве защитного покрытия может подойти обычная масляная краска, нанесенная в несколько слоев.

Строим надежный дом из газобетона: полезные советы и хитрости

Как правильно построить дом из газобетона, чтобы он прослужил долго? Об этом и поговорим в данной статье.

На что необходимо обратить внимание?

В процессе строительных работ крайне важно уделить отдельное внимание кладке первого ряда газоблока. Ведь, это, по сути, второй «фундамент» дома, от правильности устройства которого зависит надежность всей конструкции. Сама кладка стен в любом случае начинается с подготовительных работ — на готовый железобетонный ленточный фундамент сначала надо уложить слой гидроизоляционного материала. Причем обратите внимание, что они бывают разные.

В данном случае допускается использовать рулоны рубероида (бюджетный вариант), а также и другие, альтернативные способы гидроизоляции: например, обмазку или оклейку поверхности фундамента. Что именно выбрать — решать только вам, исходя из потребностей и финансовых возможностей.

Первый вариант считается самым доступным, тогда как второй и третий способы обеспечивают более качественную гидроизоляцию. Задача гидроизоляции — предотвратить переход влаги, которая образуется на фундаменте, на газобетонные блоки. Впрочем, это знает каждый мастер, поэтому перейдем к основам строительства малоэтажного дома из газобетона.

Как правильно начать кладку блоков?

Все начинается с малого, а именно с закладки угловых блоков, и это очень важно. Если начнете просто класть камень «от фонаря» — получите в итоге кривую геометрию стен. И вместе с этим нарушите технологию строительства, что в дальнейшем может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому в первую очередь правильно и грамотно выставляем угловые блоки.

Для этого необходимо выполнить разбивку — это можно сделать после укладки гидроизоляции или до нее (принципиального значения в данном случае это не имеет). Обратите внимание, что разбивка выполняется разными способами. Самый распространенный вариант такой — сначала выставляем угловые блоки, а потом закрепляем веревку (или правильней будет сказать шнурку), которая должна соответствовать наружным габаритам стен.

После натяжки веревки обязательно необходимо проверить размеры диагонали на соответствии с проектными данными.

Если по каким-то причинам нет возможности установить газобетонные блоки, то в этом случае можно использовать проверенный временем «дедовский метод» — обычные деревянные колышки, забив их в землю в нужном месте. После выполнения разбивки при помощи нивелира или «водянки» (водяного уровня) нужно «просканировать» фундамент дома на наличие каких-либо отклонений по высоте.

Согласно стандартной технологии, обнаруженные отклонения не должны быть более 40 мм от нормальных показателей. Если же перепад превышает допуски, необходимо в этих местах сделать подливку бетона в фундаменте. Лучше исправить косяки на ранней стадии, чем потом переделывать все по новой. Причем обратите внимание, что перепад по фундаменту нужно проверять только в тех местах, где буду проходить несущие стены

Пересечение шнуров определяет место расположения угловых газобетонных блоков, которые устанавливаются строго в одном горизонте, поэтому на данному этапе строительства без нивелира или водяного уровня не обойтись. Допускается отклонение по горизонту в пределах 1–2 мм.

Тонкости установки газобетонных блоков

Как правило, ж/б фундамент дома редко когда бывает идеально ровным, поэтому угловые блоки устанавливаются не на клеящий состав, а на цементно-песчаный раствор, который можно купить уже готовый (продается в сухом виде в мешках) или сделать самостоятельно. Газобетонные блоки нужно устанавливать при помощи строительного уровня и киянки с резиновой головкой.

После закладки угловых «ориентиров» нужно повторно проверить размеры и диагонали с помощью рулетки. А потом еще раз надо проверить горизонт при помощи нивелира или водяного уровня. Лучше семь раз все тщательно проверить и быть полностью спокойным, чем один раз ошибиться и гадать потом, как исправлять косяки. В общем, дотошность в данном случае — гарант того, что все будет правильно.

Для продолжения кладки необходимо, чтобы раствор под угловыми камнями схватился. Как правило, это занимает 3–4 часа. Зачем ждать так долго, почему сразу, например, не приступить к кладке? Все просто — чтобы во время кладки угловые газобетонные блоки случайно не сместились в сторону.

Для укладки первого ряда шнурок надо зафиксировать на угловых блоках — для этого подойдут обычные гвозди. Только не нужно забивать в блок гвоздь 100 мм. В данном случае, чем тоньше, тем лучше.

Остальные блоки первого ряда, так же, как и угловые, укладываются на песчано-цементный раствор, однако на этом этапе работ потребуется уже и клей, который нужно замешивать в соответствии с рекомендациями производителя (читайте на упаковке).

Для кладки потребуется минимальный набор инструментов: стандартный строительный уровень, киянка с резиновой головкой, щетка-сметка, кельма, с помощью которой наносится клей на вертикальный шов. Причем обратите внимание, что кельма должна быть такой же ширины, что и сам газобетонный блок.

Подготовка блока перед укладкой

Не торопитесь сразу приступать к кладке. Многие мастера, которые специализируются на кладке кирпича часто так и поступают. Но газобетон — требовательный материал, поэтому перед укладкой его необходимо правильно подготовить. Во-первых, нужно пройтись по краям блока шпателем, чтобы убрать пыль и грязь, а потом протереть щеткой-сметкой. Смачивать блок нет никакой необходимости.

Правильная кладка первого ряда происходит следующим образом: сначала необходимо сделать «дорожку» из песчано-цементного раствора, после чего при помощи кельмы наносится клей на вертикальную стенку углового блока.

Далее устанавливаем новый блок на раствор, не стыкуя его с угловым, выравниваем с помощью строительного уровня, а затем, когда камень будет стоять ровно, но чуть выше углового блока, мы прижимаем его к вертикальной стенке угла и опускаем в один уровень с соседним блоком.

Таким способом монтируются все последующие блоки первого ряда. Благодаря использованию кельмы, толщина клеевого шва получается в пределах 1-3 мм. Чтобы начать кладку второго ряда, надо пождать минимум 5–6 часов. Это нужно для того, чтобы раствор набрал прочность.

Основные инструменты для работы

Резка камней выполняется через ребро специальной ножовкой по газобетону, которая отличается толщиной полотна и величиной зубьев.

Для резки камня под углом 90 градусов, как правило, применяется специальный металлический шаблон, которые не позволяет отклониться в сторону.

Блоки перед началом работ необходимо зачистить шпателем и обмести щёткой-сметкой, как это делалось с блоками первого ряда.

Помимо кельмы с киянкой в процессе кладки газобетонных блоков также используются дополнительные инструменты: рубанок и шлифдоска. Рубанок — это специальный инструмент, который позволяет убирать неровности (перепады по высоте) на стыках блоков.

Особенность рубанка является направление его зубчиков — они находятся под разными углами и расположены в разных направлениях, что позволяет делать минимальные грубые борозды на поверхности камня.

После рубанка поверхность шлифуется специальной доской с абразивом (ее можно купить или сделать своими руками), которая убирает грубые насечки, оставшиеся после рубанка. После шлифдоски, на газобетонном блоке остаются мелкие бороздки, которые способствуют улучшению склеиванию газоблоков между собой.

Особенности кладки второго ряда

Ненесущие внутренние стены и перегородки стыкуются со стенами при помощи металлических перфорированных пластин, которые устанавливаются уже после нанесения клея и просто вдавливаются в него.

Что же касается перевязки несущих стен и несущих перегородок, то она осуществляется на всю ширину камня через один ряд. Минимальное расстояние для перевязки составляет 12,5 см. Оптимальная толщина шва — не более 3 мм.

И еще, что нужно помнить при укладке газобетонных блоков — чтобы вертикальный шов был полностью заполнен клеем, необходимо поставить сам камень сначала на нижнее ребро, затем подвести его к следующему блоку и только после этого отпустить. Соблюдая технологию возведения домов из газобетонных блоков, стены получатся прочными и без мостиков холода.

Если статья была вам полезна и интересна, ставьте лайки, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за внимание.

Печь Тунгуска – идеальное банное решение

Любители посетить баню знают, что главный элемент, создающий идеальный климат в помещении, —  это печь-каменка. Если необходимо приобрести эту важную деталь, то идеальным вариантом станет печь Тунгуска. Оборудование придумано отечественной фирмой «Термофор». Конструкция позволяет использовать печь не только для традиционной русской бани, но и для сауны. Чтобы понять, в чём заключается популярность приспособления, необходимо изучить особенности конструкции, а также достоинства и недостатки модели.

Содержание

  • 1 Особенности конструкции
  • 2 Плюсы и минусы
  • 3 Специфика материалов в моделях разных поколений
  • 4 Критерии выбора
  • 5 Основные правила монтажа и установки
  • 6 Эксплуатация

Особенности конструкции

Печь для бани Тунгуска известна не только в России, но и по всему миру. Различные международные выставки, демонстрирующие банное искусство, не проходят без этого русского образца.

Печь устроена таким образом, чтобы очень быстро разогреться, и быстро отопить всё помещение, сохраняя максимальную теплоотдачу. Температура в помещении быстро разогревается от 20 до 100 градусов всего за 40 минут. Это хороший показатель для банной комнаты.

Эффективность конструкции скрыта в начинке. Дымоходный канал и каменка изготовлены из жаростойкой стали, с добавлением 13% хрома. Таким образом, производителям удалось увеличить температуру окалинообразования, а также добиться хорошего запаса прочности всей конструкции. Также выпускаются деревянные бани Тунгуска, с весом примерно 60 кг.

Стенки топки изготовлены из материала толщиной всего в 2 мм, а потому они очень быстро прогреваются по абсолютно всей поверхности. Сверху установлен специальный кожух, а потому между телом и так называемый шубкой, появляется постоянный зазор. Воздух находится в своеобразной ловушке, а потому быстро прогревается и уходит через специально расположенные щели, уступая место прохладе. Именно благодаря этой хитрости, способ прогревания считается одним из самых быстрых.

Также кожух предназначается для того, чтобы пропускать сквозь себя инфракрасное излучение, которое исходит из пламени в топке. Таким образом, теплоэффективность повышается ещё больше.

Каменка абсолютно невентилируемая, ее изготавливают в пирамидальной форме. Все 5 граней прогреваются пламенем, исходящим из топки. Основная масса камней расположена внутри корпуса и служит в качестве своеобразной тепловой батареи, которая впитывает тепло и помогает образованию качественного пара.

Газоходные каналы изготовлены так, чтобы все продукты горения полностью зажигались во время работы. С этой целью к ним подводится воздушный канал, с помощью которого усиливается мощность пламени.

Внутри топки дрова помещаются на чугунную решетку, которая способна выдержать большой нагрев. Зольный ящик предназначен не только для традиционного удаления золы — с помощью него регулируется уровень и интенсивность пламени.

Печь для бани Тунгуска не только функциональна, но также и удобна в использовании. Дверцы, изготовленные из стали, сконструированы таким образом, чтобы сторона, находящаяся в помещении, охлаждалась самостоятельно и в короткие сроки. Если есть желание, то вместо обычного запора заказываются декоративные аналоги из стеклокерамики. Также есть возможность поставить специальное жаропрочное стекло, чтобы наблюдать, как внутри оборудования разгорается пламя.

Печь тунгуска

Схема печи Тунгуска

Производители также позаботились об удобстве нагревания воды. Накопитель необязательно ставить в самой парной, он очень удачно размещается в моечном помещении, а потому у банщика всегда будет в наличии только что подогретая горячая вода.

Водные баки различаются на следующие разновидности:

  1. Бак-самовар. Его устанавливают на дымоходной трубе — откуда он будет подпитываться теплом. Когда уровень воды начнет снижаться, понижается также и интенсивность нагрева, а потому оставшаяся часть жидкости будет «подстраховаться» от преждевременного закипания.
  2. Встроенный резервуар. Такой вид теплообменник размещается слева или справа от печи, а разогрев происходит при помощи особенности конструкции: разогретые стенки передают тепло воде через поверхность бака, с которой две детали расположены очень близко.

При желании, заказчик может выбрать несколько вариантов цветового оформления кожуха, который покрывается специальной эмалью, способной выдержать высокие температуры. Так получится подобрать индивидуальную модель в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями.

Плюсы и минусы

К основным положительным сторонам банной печи Тунгуска относят длительный срок эксплуатации, а также красивый внешний вид. Но имеются и иные плюсы:

 
  1. Оборудование экологически чистое, а потому при топке дровами окружающая среда не будет загрязняться.
  2. Из-за особенности конструкции, в результате топки получается очень мягкий пар, которые идеально подходит для русской бани.
  3. Чтобы разместить печь в банной комнате, нет необходимости проводить сложные подготовительные работы, поскольку при покупке, оборудование уже практически готово к эксплуатации. Понадобится только произвести подключение к дымоходной системе дома.
  4. Не потребуется покупать дополнительные тепловые экраны, защищающие от высоких температур, поскольку печь уже оснащается теплоизоляционным покрытием.
  5. Топочный канал имеет хорошую стойкость, а потому топить печь можно даже из предбанника, таким образом, понижаем объём угарного газа, который проникает внутрь банной комнаты.
  6. Печь выпускается компактных размеров, а потому есть возможность разместить ее практически в любом помещении.
  7. Уровень теплоотдачи велик.
  8. Конструкция агрегата позволяет производить топку натуральными (или иными) материалами – древесиной. Не привязка к конкретному виду топлива – большой плюс.
  9. Оборудование при правильной эксплуатации проработает долгие годы.
  10. Отличается стабильностью и надежностью при эксплуатации.
  11. Максимально безопасно.
Печь тунгуска

Основным минусом является высокая цена печи Тунгуска

К минусам можно отнести только высокую цену за оборудование, поскольку все компоненты изготавливаются из самых лучших материалов.

Специфика материалов в моделях разных поколений

Печь Тунгуска представляет собой агрегат нового поколения, отличающийся от своих предшественников. Для изготовления применяют только лучшие материалы, которыми могут похвастаться только некоторые производители.

 Внутренняя часть оборудования изготавливается из стали с добавлением 13% хрома. Этот показатель крайне важен для обеспечения хорошей жаростойкости. Чтобы не приобрести некачественную подделку, необходимо в первую очередь изучить техническую документацию, чтобы удостовериться в надежности оборудования. К примеру, если содержание хрома уменьшена или увеличена, то это наверняка подделка.

Не стоит судить о качестве аппарата по внешнему виду. Для некоторых пользователей достаточно просто взглянуть на блестящий внешний вид нержавейки, и они сразу же приобретают эту модель. Но блеск не гарантирует устойчивость к высоким температурам.

Печь Тунгуска представляет собой агрегат нового поколения, отличающийся от своих предшественников

Прежние модели агрегатов сильно отличались от современных. В первую очередь это можно сказать о применяемых материалах. В прежние времена использовали чёрную сталь, которая при 400 градусов покрывалась окалиной — образование маленьких пузырьков. Если использовать такую печь очень часто, то оборудование очень скоро выйдет из строя. Современные модели предохранены от подобных неприятностей, и способны выдерживать температуру до 750 градусов.

Покупателям важно узнать, что производитель намеренно отказался от использования блестящих материалов при сборке. А потому печь нельзя отличить от более дешевых агрегатов, выполненных из чёрной стали. Дело в том, что хороший материал, выдерживающий высокие температуры при нагреве и без «сверканий» будет стоить 50% всего оборудования. Поэтому производители решили не заставлять пользователей переплачивать за яркий внешний вид.

Критерии выбора

  1. Чтобы выбрать подходящую модель, необходимо обращать внимание на объем бака, куда заполняется вода. Желательно предварительно рассчитать объем резервуара:
  2. 10 литров должно хватить на одного человека, и такое же количество потребуется, чтобы запаривать веники.
  3. В продаже можно найти печи разных оттенков. Именно по этой причине любой желающий получает возможность подобрать подходящую цветовую модель в зависимости от своих вкусовых предпочтений.
  4. Бани изготавливаются из разного строительного материала, а потому изделия необходимо выбирать необходимой мощности. Особое внимание стоит уделить теплоизоляции конструкции. Если объект сооружается из кирпича, то количество теплоносителя желательно увеличить примерно на 1,29 кубометров, что соответствует одному квадратному метру неутеплённой поверхности.

Основные правила монтажа и установки

Есть несколько основных правил, которые нельзя нарушать при монтажных работах:

  1. Запорная и трубопроводная арматура должна равняться 3/4 или больше.
  2. Когда производится установка системы теплообмена, бак для размещения горячей воды, должен находиться выше штуцера теплообменника примерно на 30 см.
  3. Трубопроводы не должны провисать на горизонтальных участках. Желательно устанавливать их под углом в 30 градусов.
  4. Чтобы вода не замерзала во время холодов, в нижней части штуцера теплообменника необходимо установить кран, через который можно слить в воду.
  5. Гибкие подводки, изготовленные из резины или пластика, использовать категорически запрещено – не выдержат высоких температур.
Печь тунгуска

Монтаж печи Тунгуска

Эксплуатация

Если оборудование включается в работу впервые, необходимо убедиться, что монтаж всего был произведен в соответствии с требованиями пожарной безопасности и инструкции по эксплуатации. При первом запуске желательно дать время оборудованию хорошо прогреться и вывести изнутри все промышленные масла, которые были использованы при сборке изделия. Для этой цели печь на непродолжительное время включается на полную мощность. Масла под воздействие больших температур сгорят, но образуются газы, что могут быть опасны для организма. По этой причине, при включении необходимо открыть все двери, чтобы вредные вещества вышли наружу. Находиться при запуске внутри помещения длительное время нежелательно во избежание проблем. Первый запуск служит только для наладки оборудование и не стоит сразу использовать печь по назначению.

После первого протапливания, банное помещение хорошо проветривается и сливается вода из бака. Камни необходимо грузить на положенное место только после того, как оборудование полностью остынет, иначе есть риск получить серьезные ожоги.

При подливании воды на камни также потребуется соблюдать осторожность и не подходить слишком близко, чтобы не ожечься горячим паром.

Если есть желание пустить в баню, сауну и парилку детей, то их запрещено оставлять внутри без присмотра.

Обогрев канализации. Как не дать выпуску в холодном подполье замёрзнуть зимой, когда утепления недостаточно

 

Когда в особенно холодное зимнее утро вы собираетесь умыться, или воспользоваться унитазом, а вода не уходит… и это не засор, это много хуже — замёрз выпуск канализации, проходящий через холодное подполье и не защищенный от промерзания по совету «бывалых».

Стоки же теплые, уверяли вас они, участок трубы в подполье короткий, да и вообще, чтобы сотая труба замёрзла, это же не тонкая пятидесятка или водопровод, в котором всегда вода. Утекут теплые стоки и труба сухая — не замёрзнет.

Но вот замёрзла ваша сотая труба выпуска и теперь вместо приятного чаепития в кресле у камина придется на морозе ползти в подполье и что-то там делать с этой проклятущей трубой…

Один раз я побывал в такой ситуации сам. Трубу пришлось освобождать от утеплителя, отпиливать вместе со льдом внутри и заменять участок трубы на новый при помощи муфт. Нет, отпиленная труба не лопнула ото льда, но выколачивать из неё лед при минус 20 на улице я не стал, проще было доехать до магазина и купить пару муфт и кусок новой трубы.

Хорошо еще, что лед был в трубе только в уровне подполья, а не ниже в земле, иначе бы я так легко не отделался.

С тех пор и на свой выпуск канализации поставил саморегулирующийся греющий кабель, и всем друзьям-знакомым настоятельно советую — если выпуск проходит через подполье с уличной температурой, ставьте на него кабель сразу.

В принципе то «бывалые» отчасти правы. Если труба короткая и хорошо утеплена, то в штатных ситуациях шанс её заморозить не велик. Но вот если подкапывает смеситель мойки, умывальника или немного травит клапан унитаза — вполне себе за ночь промерзает наглухо и сотая труба выпуска в утеплителе.

Когда выпуск канализации в холодном подполье короткий, как на картинке ниже:

То кабеля надо совсем не много, можно купить готовый комплект с вилкой и просто втыкать её в розетку в зимнее время. Например такой:

А если в подполье сделано вот так:

То кабеля и утеплителя потребуется значительно больше. Лучше бы так вообще не делать, но уж если сделали, без подогрева здесь не обойтись.

Какой же кабель выбрать — резистивный (постоянного нагрева по всей длине кабеля) или саморегулирующийся, выделяемая тепловая мощность которого по его длине не одинакова. В более холодных местах, где возможно образования льда, он греется сильнее, чем на участках, где в такой нагрузке нет необходимости.

Особо не вдаваясь в подробности, о которых можно написать не одну длинную статью (которую всё равно никто читать не будет), скажу коротко — если речь об обогреве одного-двух метров участка трубы (как на синеньком рисунке выше), то гораздо проще купить уже готовый комплект саморегулирующегося кабеля 3-5 метров длиной и не морочить себе голову изучением разницы в типах кабеля.

Если же нужно довести до ума вариант, изображенный на фото, то тут уже надо вникать, поскольку разница между ценой резистивного и саморегулирующегося кабеля существенна, а принципы подключения у них разные.

Несколько слов о том, как правильно закрепить кабель на трубе. Для этого используется алюминиевый скотч:

Если труба идет горизонтально, то кабель крепится или в одну линию под трубой, или в две по её бокам, как показано на рисунке ниже:

Алюминиевая лента выполняет здесь сразу две функции — крепежа и равномерного распределения температуры по трубе.

Если труба расположена вертикально, то кабель крепится к ней по спирали:

Величину шага витка спирали можно определить по данным на сайтах производителей кабеля. Она зависит от мощности кабеля, толщины теплоизоляции и расчетной наружной температуры воздуха.

Теплоизоляцию лучше использовать с закрытыми порами, чтобы она не впитывала в себя влагу, которая может в неё попасть, и не снижала из-за этого своих теплоизоляционных свойств. Можно в несколько слоёв, как на фото в начале статьи. У меня именно так и сделано, благо уже был в наличии кусок фольгированного пенополиэтилена.

И в заключении статьи про греющие кабели внутри трубы:

Есть мнение, что в таком варианте кабель проще заменить, если он выйдет из строя. Но летом кабель отключен, а если перегорит зимой и труба замерзнет, её всё равно придется разбирать для замены, отогреть пластиковую трубу на улице практически невозможно. Кроме того, вот этот толстенький кончик кабеля отлично собирает на себя внутри трубы всю грязь. На него цепляются волокнистые загрязнения, а «борода» из них уже и всё остальное соберет. Получаем засор, который нужно прочищать.

Решайте сами, что для вас лучше. А главное, не делайте вот так:

Канализация дачного дома. Маленькие хитрости.

О правильном устройстве различных типов фильтрующих сооружений. Практический опыт.

Вот такие мини-септики и маленькие фильтрующие колодцы (drywell) хитрые американцы используют для сброса сточных вод от садового душа или стиральной машины. Делается это для того, чтобы не перегружать основной септик почти чистыми стоками душа или концентрированным химическим стоком стиралки/судомойки, который не сильно полезен для работы септика.

Внутри септик устроен вот так:

Впускной тройник на картинке не показан, дабы не загромождать её, а зеленая фиговина на выпускном тройнике — это механический фильтр для улавливания нитчатых загрязнений. Вот так он выглядит:

Миниатюрный фильтрующий колодец делают сборным:

К сожалению, в РФ серийно такие изделия не выпускают, но что мешает дачнику сделать это самому из подходящих по размеру пластиковых емкостей, которых на рынке достаточно?

Миниатюрные фильтрующие колодцы используют не только в паре с маленьким септиком, но и для увеличения пропускной способности трубчатого поля фильтрации, устанавливая их на концах трубчатых оросителей.

Можно даже делать из них самостоятельное фильтрующее сооружение большей производительности, устанавливая их в ряд последовательно:

Часто спрашивают, почему отечественные производители привязывают необходимое количество фильтрующих тоннелей в основном только к производительности септика, или количеству жителей дома?

Я полагаю, что это отчасти маркетинг, а отчасти элементарное непонимание вопроса. Дело в том, что расчетной величиной для поля фильтрации является площадь его основания, и зависит она не только от суточного объема сточных вод загородного дома, но и от фильтрующих свойств грунта. Даже когда говорят, что в суглинках нужно вот столько тоннелей, а в песках — вот столько, это ошибка, поскольку фильтрующие свойства грунта зависят не только от его типа, но и от пористости, которая может различаться в разы для грунтов одного типа.

Второй распространенный вопрос — а как же надо ставить тоннели на щебеночном поле основания, с зазором между ними, или сплошным массивом?

Смысл тут в следующем. Понятно, что установка рядами более экономна, но и щебень основания при этом в междурядьях защищен от забивания грунтом только тонкой тряпочкой геотекстильной мембраны, а не корпусом тоннеля. И вентиляция основания сооружения гораздо лучше под корпусом тоннеля, а это важно, поскольку в фильтрующем сооружении происходят аэробные процессы очистки, требующие свежего воздуха. Чем лучше вентиляция, тем лучше, надежнее и дольше работает сооружение. Вот из этих соображений и надо исходить при принятии решения о количестве тоннелей.

И ни в коем случае не забывать, что геотекстильные мембраны не предназначены для фильтрации сточных вод. Если геотекстиль положить на щебень, поставив тоннели на него, то сооружение очень быстро выйдет из строя. А вот сверху, для защиты щебня от проникновения в него грунта — самое то.

Всё сказанное выше относится и к фильтрующим полям, выполненным из элементов EZflow system (российский аналог — Софтрок). Можно укладывать рядами, а можно — сплошным полем:

Хотя основная «фишка» этого изделия — возможность укладки в линию змейкой, что иногда очень выручает в условиях маленьких участков, на которых просто нет места для сплошного поля фильтрации.

Еще один вопрос — как увеличить производительность трубчатого поля фильтрации?

Отчасти я уже ответил на него в начале статьи — при помощи мини-септиков, устанавливаемых на концах трубчатых оросителей. Но есть еще один вариант — сделать из труб подобие фильтрующих тоннелей. Вот так:

Если поле фильтрации устраивается на глинистых и суглинистых грунтах, в процессе его строительства нельзя затаптывать грунт. Это приводит к его уплотнению и превращению в так называемую «мятую глину», которую пращуры использовали в качестве гидроизоляции.

То есть, сминая грунт с естественной пористостью, мы получаем «пластилин», совершенно не пригодный для фильтрации сточных вод. Каждый из нас может вспомнить долго не высыхающие лужи на грунтовой дороге, и абсолютно сухие поля по её обочинам. Вот и тут аналогично. Зачистили основание сооружения, сразу засыпаем его щебнем, по которому уже можно топтаться сколько угодно.

Для «затравки» биологических процессов очистки в поле фильтрации, сооружаемых на песчаных грунтах, бедных органикой и живущими на ней микроорганизмами, по выровненному основанию (под щебень) полезно уложить тонкий слой компоста или растительного грунта. Даже и не уложить, а чуть посыпать. Достаточно слоя в 5-10 миллиметров.

Дренаж и дренажные работы

Известно, что строительство в частном секторе ежегодно набирает темпы. Часто особенности участков (низменность, близкое расположение грунтовых вод, рядом расположенные водоемы) являются причиной острой необходимости в дренажной системе. Таким образом, закономерно предположить, что обустройство дренажных каналов – это весьма перспективная идея. Именно о таком бизнес-проекте мы и поговорим ниже.

Дренаж и дренажные работы

Отметим, что об этом бизнесе в свое время говорил Майк Питерсон – философ предпринимательства. В частности он акцентировал внимание на перспективности данной бизнес идеи и без особых усилий обосновано доказал это на практике в США. Пример первого бизнес-плана по дренажным работам в частном секторе был озвучен в 30 гг. прошлого столетия. Несмотря на это, актуальность идеи и ее перспективность дошли и до нас, особенно в нашей стране, где начинается бум частного строительства.

Спрос на дренажные системы, как утверждают специалисты-аналитики, будет с каждым годом расти, что подтверждается активным загородным строительством. То есть в успехе бизнес идеи, в основе которой лежит, как создание дренажных траншей, так и весь комплекс дренажных работ, сомневаться не приходится.

Никуда без дренажа

 Строительство за городом и в частном секторе сопряжено с известным риском — рядом расположенными с поверхностью грунтовыми водами. Кроме этого часто опасность кроется в воде под дерном. Естественно, что это может стать причиной гибели растений, порчи объектов недвижимости, например, их фундаментов, затопления подвальных помещений. Степень риска увеличивается в случае глинистой и суглинистой почвы. С такими проблемами в частном строительстве познакомил нас специалист по оборудованию дренажных систем, Василий Светлов. Он подчеркнул, что особенно страдают от избытка влаги низменные участки, так как им свойственно без принятия соответствующих мер заболачиваться. В структуре частного строительства на долю проблемных участков приходится не менее 60 %.

Особенности дренажных работ

строение дренажной системыВ первую очередь защиту от паводковых и прочих вод следует обеспечить жилью. Данная защита в основном представлена дренажом у стен. Лишь после этого можно позаботиться и об участке – оснастить его дренажными траншеями с последующей укладкой дренажных труб. Для концентрации, собираемой дренажной системой воды, необходимо вырыть и укрепить специальный колодец или сделать отвод в водоем.

Для более основательного ознакомления с нюансами дренажных работ лучше всего обратиться к правилам «Дренажно-водоотводные сооружения и устройства». В познании особенностей такого рода работ полезной будет книга Самойлова – «Дренаж и очистка сточных вод». Больше узнать о дренажных трубах можно из ГОСТов 8411-74 и 1839-80 .

Каким бывает дренаж

Самый доступный по стоимости вариант представлен открытым водоотведением, которое достигается за счет канав. Последние в основном копаются на границе участка. Как известно, экономить стоит правильно, а обычные траншеи могут служить причиной травматизма. Доступна более безопасная альтернатива – засыпной вариант, который предусматривает формирование наклонного слоя под дерном. Оптимальная толщина – от 10 до 15 см. Для такого слоя требуется гравий. Пористость наклонного слоя в любом случае обеспечит отвод воды. Третий, самый распространенный вариант – закрытая дренажная система. В этом случае для скрытия дренажных труб используется специальный пирог. Дренажные каналы подлежат засыпке.

заказать дренажные работыРассмотрим простой пример. Есть необходимость в пристенном дренаже. Для этой цели надо сначала вырыть траншею по периметру строения. Глубина канавы – 2 м (средняя полоса страны). На дне траншеи формируется слой плотно утрамбованного песка. При этом нужно придерживаться следующего уклона дна – 1 см на 1 м длины. Далее насыпается гранитовая щебенка. Толщина слоя – 20 см. После этого производится укладка дренажной трубы, сверху которой формируется очередной слой щебенки. В конце «пирог» дополняется геотекстилем или другим фильтрующим аналогом. Последний конструктивный элемент служит защитой для щебенки от заливания. Последний штрих – траншея засыпается вырытой землей.

Независимо от качества работы за системой в любом случае необходимо следить, например, по истечению 5-7 лет проводить ее промывку при помощи специальной машины. О такой необходимости должен быть уведомлен клиент. В противном случае претензий с его стороны не избежать. Учтите, что потеряв доверие со стороны потенциальных заказчиков, вернуть его будет очень сложно. Нелишними будут рекомендации по приобретению насосного оборудования.

Развитию бизнеса будет способствовать рекламная компания. Главное, чтобы потенциальные клиенты знали, что избыток воды на участке может стать причиной порчи конструктивных элементов зданий, гибели растений и так далее.

Необходимое оборудование для дренажных работ

В стартапах говорить о технике не приходится, то есть все работа реализуется посредством подряда. Назвать данный подход к бизнесу выгодным нельзя. Куда рациональнее обзавестись по мере возможности своим небольшим экскаватором. Надо понимать, что без техники выполнение многочисленных заказов нереально. А если возникнет необходимость в обеспечении дренажными системами всех домов коттеджного поселка…

Стоимость пристенного дренажа – до 3500 рублей за 1 м. К этой сумме также прибавьте стоимость материалов.

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.