Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    Загородный дом

    Гидроизоляция и теплоизоляция крыши

    Следующее поколение гидроизоляционных пленок пришло на помощь данной проблеме. Производители усовершенствовали технологию методом накатки на внутреннюю поверхность пленки антиконденсатного вискозного ворсистого слоя. Задача данной пленки была выполнена — лишний водяной пар, не успевший выветриться через перфорацию, впитывается в ворс и удерживается там, не образовывая капель, до момента прекращения действия воды. После нормализации условий антоконденсатный слой высыхает в воздушном потоке.

    Гидроизоляционный барьер — это 2-ой предохранительный слой, являющийся важным конструктивным составляющей кровельного пирога при строительстве утепленных по скатам крыш. Гидроизоляционный барьер мешает проникновению наружной воды в виде разных осадков: дождик, роса, снег внутрь конструкции. Для данных целей используются армированные полипропиленовые пленки. Их преимущество заключается в том, что они владеют наиболее высокими прочностными характеристиками на разрыв и прокол( возле 10 кПа) и высочайшей сопротивляемостью к действию ультрафиолета. Благодаря таким плюсам такая пленочка может быть применена как защита от осадков в период монтажа кровельного покрытия в течение 12 месяцев. Недостатком такой пленки является низкая паропроницаемость( 40гр/ м2 в день). Поэтому при переизбытке действия воды на нее, перфорация данной пленки закупоривается, т. е. эта пленка фактически перестает выполнять свою ключевую функцию — выпускать водяные пары из кровельного пирога наружу.

    paroizolyaciya

    Например: если установить пленку под кровлю с вентиляционным зазором, то в зимнее время при минусовых температурах, влага накопившаяся в ворсистом покрытии не высыхая до конца, промерзнет и превратится в ледяную корку, в дальнейшем это приведет к серьезному препятствию для выхода пара наружу. Такая конструкция кровельного » пирога » с использованием этого материала станет представлять из себя шаткую не малогабаритную в поперечном сечении модель, съедающей немало полезного места.

    По поводу пленок с антиконденсатным покрытием есть отдельная тема для беседы. В принципе их разрешено классифицировать как всепригодный материал: и как паробарьер, и как гидроизоляция, но в этом, на 1-ый взгляд, достоинстве проявляются небольшие минусы на практике.

    Благодаря особенной микроструктуре, представляющей из себя нетканый материал из синтетических волокон, эта пленка обладает высокой паропропускаемостью( 1000 гр/ м2 в день). Такие характеристики мембраны позволяют правильно использовать пространство между стропил. Дышащие мембраны, в отличие от остальных пленок, разрешено уложить конкретно на отеплитель, в связи с этим разрешено отказаться от вентиляционного зазора, который занимает фактически 50% места для утепления крыши. Причиной появления дышащих мембран на нашем рынке, как говорят специалисты, послужило усиление строительных норм и правил по теплотехнике на Западе. В этом имеется своя логика, т. к. использование не дышащих мембран при поперечном сечении стропил 150 мм, позволяет утеплить только 80-90 мм кровельного пирога остается 60 мм на вентиляционный зазор, подключая 20 мм из них на провис пленки. Использование дышащих мембран, разрешают складывать теплоизоляционный слой на все 150 мм. Их высочайшая стоимость по сопоставлению с иными пленками не обязана страшить клиента. Затраты на покупки дышащей мембраны — это капля в море по сопоставлению с затратами по подогреву строения и устройству всей крыши.

    Следует заметить, что обычную полипропиленовую пленку и материал с антиконденсатным покрытием не следует укладывать вплотную к утеплителю. Необходим вентиляционный зазор для легкого потока, т. к. такие пленки не обладают достаточной паропропускной способностью, даже если она перфорирована по всей поверхности. В противном случае станет повреждение технологии кровельного пирога. Отсутствие вентиляционного зазора( канала) приведет к тому, что влага, накопившаяся в утеплителе, начнет выпадать в нем в виде конденсата и приведет к образованию плесени, увлажнению стропил и обрешетки, что неизбежно отразится на внутренней декоративной отделке. Серьезным препятствием для внешной воды может стать дышащая мембрана и в тоже время она остается практически прозрачной для выхода водяных паров.

    17793

    Для утеплителя крыши имеется некоторые признаки и характеристики материала, по которым можно ориентироваться в его выборе:

    Теплоизоляция крыши
    Причиной разрушения конструкции стропильной системы и потери эстетичного вида внутренней отделки может существовать неправильное устройство термоизоляции кровли. Теплоизоляционный материал должен наполнять все пространство, предусмотренное для него. В нем не должны сохраниться впадины или полости для прохода воздуха.

    Все выше приведенные физические свойства предоставленного утеплителя кровли достигаются методом особого технологического процесса. При таком производстве базальтовые породы обрабатываются при температуре 1500оС, и проистекает их превращение в тончайшие волокна минеральной ваты, из которой прессуются плиты с особенной внутренней структурой, что и обуславливает ее достоинства. Тонкие волокна в материале размещены беспорядочно в горизонтальном и вертикальном направленностях, под разными углами друг к другу, что гарантирует высокую твердость, гидрофобность и паропроницаемость, высокое противодействие механическим действиям. Именно такой утеплитель крыши лучше применять в конструкции кровельного пирога.

    Для утеплителя крыши имеется некоторые признаки и характеристики материала, по которым можно ориентироваться в его выборе: не деформируется; не уплотняется; не сползает.

    Укладка половой доски своими руками

    Верно выбрать половую доску более принципиально, чем конструкцию пола. Ведь конечный результат почти во всем зависит конкретно от доски, которую настелили на лаги.

    Содержание статьи

    • 1 Что такое половая доска, какие бывают виды
    • 2 Породы древесной породы для пола
    • 3 Размеры доски пола
    • 4 Сколько досок в одном кубометре
    • 5 Как выбирать
    • 6 Как и чем укреплять
    • 6.1 В шип либо в паз?
    • 6.2 Разработка укрытого крепления
    • 6.3 Какие брать шурупы

    Что такое половая доска, какие бывают виды

    В общем случае доской пола может быть хоть какой пиломатериал, закрепленный на лагах. В большинстве случаев под этим заглавием понимают шпунтованную доску. Это пиломатериал, который имеет три обработанных «в чистовую» стороны — два торца и одну плоскость — лицевую сторону. На боковых сторонах особым станком формуются шпунты: с одной стороны паз, с другой — шип. При укладке шип загоняют в паз, что присваивает покрытию дополнительную крепкость и может отчасти скрывать образующиеся при высыхании щели. При этом даже малость рассохшийся шпунтованный пол смотрится отлично.

    Шпунтованные доски могут быть разной толщины

    Шпунтованные доски могут быть разной толщины

    Доска со шпунтом может иметь гребень разной формы. Удобнее всего в укладке, если он имеет коническую форму. Конус просто заходит даже при наличии маленького искривления досок. С шипом прямоугольной формы биться намного труднее. Если есть отличия,  доска не безупречна, то приходиться либо длительно с ней мучатся, либо разрезать на кусочки менее 2-3 метров длиной, а позже стыковать отрезки. Выходит совершенно другой, неухоженный вид.

    Также доски для пола бывают со сформованным выступом «в четверть». Это когда снимают половину ширины доски с одной стороны снизу, с другой — сверху. Этот вид укладывается еще проще, чем обычная доска шип-паз, смотрится при всем этом пол не ужаснее.

    Доски с выступом в четверть

    Доски с выступом в четверть

    Еще есть один вид половой доски — со скошенными под 45° краями. Он тоже не очень всераспространен, хотя никак не ужаснее в эксплуатации и по эстетике.

    Время от времени на пол укладывают обыденную обрезную доску — она имеет в поперечном сечении вид прямоугольника. Ее кладут впритирку — встык  — и так закрепляют гвоздями либо шурупами. Если гласить применительно к баням, то при устройстве протекающих полов конкретно обрезная доска и будет хорошим вариантом. В других случаях необходимо отдавать предпочтение вариантам с хоть каким видом замков: при высыхании не так приметны щели.

    Не считая шпунтованной доски из массива еще есть клееная. Она состоит из нескольких досок, склеенных меж собой. Волокна древесной породы при всем этом располагают так, что при всех критериях ее геометрия остается фактически постоянной. Если она и изменяется, то в разы меньше, чем мощная. Но из-за трудозатратности производства такового материала цены на него высочайшие. Зато пол из клееной доски фактически гарантировано будет ровненьким.

    Удобнее работать с доской

    Типы замков половой доски

    Еще есть один вид пиломатериалов, которые укладывают на пол. Это террасная доска. Она отличается тем, что ее лицевая часть не ровненькая, а волнистая. И даже если доска влажная, по ней ходить не скользко.  В помещениях используют ее изредка в главном из-за того, что неровную поверхность до безупречного состояния довести очень нелегко. Но при строительстве бани она может понадобиться, если на крыльце будете устраивать бассейн либо купель. Настелив вокруг бассейна террасную доску, можно не страшиться, что кто-то поскользнется.

    Можно, наверняка в бане и террасную доску использовать

    Террасная доска смотрится на полу даже очень презентабельно

    Хоть какой вид пиломатериала есть в категории «евро». Есть половая евродоска, шпунтованная либо нет, есть террасная. Вся разница  — в наличии на тыльной стороне продольно расположенной канавки, которая содействует наилучшей вентиляции. Должна быть и разница в качестве древесной породы: без сучков. Но наилучшее качество имеется далековато не всегда, а более высочайшие цены — всегда в наличии. Если решите брать вариант с канавкой — непременно придирчиво инспектируйте качество материала, геометрию.

    Породы древесной породы для пола

    Укладывать на пол можно всякую древесную породу. Вопрос исключительно в ваших предпочтениях и вещественных способностях. Еще свою роль может сыграть предназначение помещения.

    Для бань обычно на пол кладут доску хвойных пород. Она — самая дешевая, а высококачественные характеристики у нее хорошие. Содержится в хвойных породах огромное количество смол (сосна и ель), в неких есть дубильные вещества (лиственница), что продлевает срок их эксплуатации в критериях повсевременно меняющихся температур и влажности. Единственный недочет сосны и ели — это мягенькие породы и, если людей парится много, они стремительно стираются. Но если баня домашняя, время от времени посещаемая, то стоять такая древесная порода будет длительно.

    На пол обычно кладут древесную породу хвойных пород

    На пол обычно кладут древесную породу хвойных пород

    Если гласить непосредственно по помещениям, то лучше в «мокрых» критериях себя будет вести лиственница: она от воды становится только крепче. Сосну и ель лучше уложить в раздевалке либо комнате отдыха. Неизменного присутствия воды они не вынесут, тем паче что не многие желают обрабатывать древесную породу для парилок антисептиками, а без их они вероятнее всего начнут сгнивать.

    Кладут на пол древесную породу и лиственных пород, но она более подвержена тлению, а еще почаще темнеет от воды. Еще есть некие аспекты, которые определяются лишь на опыте. К примеру, древесная порода дуба —  крепкая, не опасается воды. Но на пол в влажных помещениях ее лучше не класть: намоченная она очень скользкая. Ходить по ней нереально, так что придется эту красоту закрывать противоскользящими ковриками.

    Вентиляционные канавки могут быть другого размера, их может быть несколько

    Так смотрится шпунтованная евро-доска в профиль

    При устройстве двойного дощатого пола для предварительного и чистового покрытия доски необходимо брать из схожей древесной породы. Для предварительного пола пойдет необрезная (непременно удалить кору и обработать от жучков), для чистового — обрезная, шпунтованная. Но только из схожей древесной породы. По другому, из-за различных величин расширения и сжатия при изменении температуры и влажности пол может повести.

    Размеры доски пола

    Малая толщина досок для укладки на пол определяется шагом укладки лаг. Чем больше расстояние меж 2-мя примыкающими опорами, тем большей толщины нужен пиломатериал.

    Чем тоньше доска пола, тем поближе необходимо ставить лаги

    Таблица зависимости толщины половой доски от шага установки лаг

    Но это — малая толщина. Лучше брать с неким припасом: с учетом того, что временами необходимо будет обновлять внешний облик — шлифовать, снимая верхний слой. Если толщина взята «впритык», через одну-две шлифовки половицы начнут прогибаться под ногами и скрипеть — наслаждение не самое огромное. Чтоб избавиться от «танцующих» досок, придется настилать новые, более толстые доски,  или уменьшать шаг лаг (наращивать их количество), что тоже невесело.

    Ширина досок может быть разной — от 30 мм до 120 мм. В общем случае выходит так: чем обширнее доска, тем меньше соединений и резвее укладка. Поэтому для обыденных сухих помещений можно выбирать и широкую доску. Но необходимо сказать, что куб широкой доски стоит больше, чем таковой же объем более узенькой: отходов больше.

    При выборе ширины досок в баню тоже есть свои аспекты. Широкие доски лучше не брать: при повышении влажности они посильнее меняют свою геометрию. Время от времени так очень, что ходить становится проблематично. Поэтому в парилке либо душевой употребляют неширокую либо средней ширины доску.

    Сколько досок в одном кубометре

    Определившись с размерами досок для пола, нужно вычислить, сколько же их необходимо приобрести: пиломатериалы продают на кубометры.

    Жестких эталонов в этой отрасли нет, как нет и точного разграничения по сортам. Некие производители выделяют только два сорта, у других их может быть 5 либо 6. Ориентироваться приходится на месте.

    Единственное, что понятно, что у более высокосортных изделий сучков быть не должно вообщем. Их лучше брать, если вы желаете покрыть доску лаком. Если планируете красить, то переплачивать за отсутствие сучков смысла нет: их под краской все равно не видно. Единственное, на что необходимо уделять свое внимание, так это на то, чтоб они не были «мертвыми» — темного цвета. Темные сучки крошатся и высыпаются, а нам это ни к чему.

    Сорта досок не регламентированы

    Сорта досок не регламентированы

    Есть только более-менее закоренелый эталон по длине: 6 метров. Но на многих пилорамах делают и 3-х и двухметровые доски. При этом, кубометр трехметровых стоить будет меньше, чем шестиметровых. Так что если длинноватая доска вам не нужна, отыскиваете подходящий размер: выйдет дешевле.

    Сейчас о том, как посчитать количество досок кубе. Для этого необходимо вычислить объем одной доски. Вы обусловились с шириной и шириной доски, зная стандартную длину, можно рассчитать ее объем: необходимо перемножить все габариты. Но они должны быть выражены в метрах.

    К примеру, будем стелить доску 40*150 мм. Переводим миллиметры в метры:

    40 мм = 0,04 м, 150 м = 0,15 м

    Брать будем стандартной длины 6 м. Итого получится 0,04 м * 0,15 м * 6 м = 0,036 м3. Одна доска составляет 0,036 кубометра. Сейчас находим, сколько таких досок будет в одном кубе (делим единицу на 0,036) выходит 27,7 штук, но отгрузят 27 шт.

    Зная этот метод, вычислить можно количество хоть какой доски либо бруса. Чтоб вам было легче, объем одной доски самых ходовых размеров и количество их в кубометре просчитаны и занесены в таблицу (для шестиметровых пиломатериалов).

    Таблица количества досок в одном кубометре

    Таблица количества досок в одном кубометре

    Сейчас об объемах закупок. Высчитав, сколько вам необходимо будет досок, берите с припасом более 10-15% (а лучше 30%). Во-1-х, брак встречается всегда, а во вторых, вероятнее всего через год-два пол придется перебирать — появятся щели, некие доски вывернет «пропеллером». Тогда и необходимо будет поменять либо добавить доски. Если ничего не осталось, то приобретенные из другой партии, навряд ли станут нормально. Точно будут трудности: либо по толщине не пойдет, либо с шипом-пазом будут трудности. В общем, сколько-то штук должно лежать пару-тройку лет в припасе.

    Как выбирать

    Сначала нужно обусловиться с влажностью. Самый сбалансированный вариант для бань — средняя влажность порядка 20-25%. Если брать доску естественной влажности, ее при сушке поведет, будет много «лыж» и «пропеллеров». Их позже можно использовать разве что при строительстве заборов. Если брать пересушенную — камерной сушки — в критериях высочайшей влажности в бане она начнет разбухать, пол будет скоробливаться и подниматься. Так что сбалансированный вариант — средняя влажность.

    Сперва при покупке необходимо проверить геометрию. При выборе обрезной доски направьте внимание на то, чтоб грани были ровненькими. И толщина с одной стороны была равна толщине с другой стороны. В принципе, этот параметр инспектировать необходимо при покупке хоть какого сортового пиломатериала (не считая необрезной доски). Берете штангенциркуль и измеряете в нескольких местах повдоль доски с одной и другой стороны. Различия быть не должно.

    Нужно пристально оглядеть и измерить толщину досок, размеры шипа и паза

    Нужно пристально оглядеть и измерить толщину досок, размеры шипа и паза

    При покупке шпунтованных досок нужно направить внимание к тому же на геометрию и размеры гребня и паза. Для того чтоб все соединялось без заморочек, паз делают чуток поглубже, чем высота гребня. Тогда все стыкуется просто. На некорректно настроенном станке нередко бывает напротив. Тогда, как ни старайся, сделать пол без щелей не получится. Придется либо поменять доски (если получится) либо снимать часть шипа.

    Еще есть одна ошибка, которую допускают при производстве шпунтованных досок: верхняя кромка над шипом (гребнем) профугована больше, чем нижняя. При таком недостатке щели вообщем неминуемы: с этим недочетом биться труднее. Требуется только особое оборудование.

    Отлично изготовленные шпунтованные доски пола соединяются без щелей

    Отлично изготовленные шпунтованные доски пола соединяются без щелей

    Еще необходимо проконтролировать, как при сушке доски прогнулись. Их складывают в штабеля, перекладывая брусками. Время от времени они становятся неровными. Тогда при укладке стыковать их будет проблематично.

    Все эти недочеты выявляются достаточно легко. Поначалу необходимо оглядеть торцы досок. Если знать, что находить (а вы сейчас понимаете), недочеты видны сходу. Прикидываете размеры шипа и паза, также смотрите, ровно ли размещены кромки над шипом. Если все нормально, берете две доски и стыкуете их, как при укладке. Если геометрия их не нарушена, они совмещаются просто и без щелей. Если испытания прошли удачно,  шпунтованную доску для пола можно брать: укладывать ее будете стремительно и просто.

    Как и чем укреплять

    Еще пару лет вспять никаких разночтений не появлялось: половая доска прибивалась к лагам гвоздями насквозь. Время от времени шляпка сплющивалась и загонялась позже вглубь добойником — это чтоб видно ничего не было. Сейчас тоже так можно сделать. И сберечь при всем этом: гвозди стоят дешевле. Но через некое время в дощатом полу возникает огромное количество щелей. Чтоб от их избавиться пол разбирают, уплотняют, у стенки добавляют одну либо две доски — как получится. Вот здесь шурупы имеют преимущество: они легче и без повреждений древесной породы демонтируются. А вы попытайтесь достать гвоздь со сплющенной шляпкой и не нарушить древесную породу. Никак. Поэтому все почаще «садят» конкретно на шурупы, хотя вариант разноплановый: гвозди прочнее, а у шурупов, в особенности каленных, нередко отлетают шляпки.

    В шип либо в паз?

    Для укрытого крепления шурупы укрепляют не насквозь доски, а в шип либо паз. Можно и насквозь, в пласть, но тогда шляпки необходимо будет утопить в доске, а дырки замазывать шпаклевкой. Даже если пол будет краситься, хотя в банях так поступают очень изредка. Если взять шпаклевку по дереву соответственного цвета, да подмешать в нее некое количество древесной пыли от ваших досок, то даже под светлым лаком практически ничего видно не будет.

    Крепление в шип. Это потайное крепление, но захватывается только 1/3 часть толщины доски, к тому же доски крепиться только с 1-го краю, 2-ой же может подниматься

    Крепление в шип. Это потайное крепление, но захватывается только 1/3 часть толщины доски, к тому же доски крепиться только с 1-го краю, 2-ой же может подниматься

    Если шурупы закручиваются в паз, то под углом около 60°. Если в шип, то угол меньше — можно практически перпендикулярно к плоскости пола. 2-ой вариант держит доску надежнее (захватывает ? толщины), хотя более всераспространен метод «в паз».

    В любом случае, за ранее пригодиться просверлить отверстие под шляпку сверлом большего поперечника и под стержень шурупа наименьшим. Эта операция, хоть и отбирает время, но служит гарантией того, что доска не лопнет.

    Разработка укрытого крепления

    Разработка укрытого настила пола такая: 1-ая доска прибивается наглухо насквозь. 2-ая и следующие приставляются, побиваются клиньями, а лучше — притягиваются струбцинами, чтоб нигде не было щелей. Позже в паз либо шип под углом вкручивается либо забивается крепежный элемент. Если древесная порода уплотненная, шурупы идут тяжело. Чтоб сделать процесс легче, резьбу смазывают мылом (его можно чуток смочить, чтоб мазалось легче).

    Достоинства крепления в шип: большая толщина доски захватывается, и угол выходит не таковой острый

    Достоинства крепления в шип: большая толщина доски захватывается, и угол выходит не таковой острый

    При таком методе крепления невидно ни гвоздиков, ни шурупов. Но, если один недочет: притянут к лаге оказывается только один край доски. При изменении влажности, усадке либо подвижках фундамента другой может приподниматься. Выходит пол неровный, при этом он почаще поскрипывает. Хотя, загнать несколько гвоздиков либо вкрутить несколько шурупов в пласть никогда не поздно.

    Какие брать шурупы

    Какие шурупы использовать для настила пола в бане? Лучше с резьбой, которая начинается не от самой шляпки. Так будет надежнее держать. И брать лучше некаленые — они прочнее. Для бани лучше — покрытые цинком — заржавевать не будут. Длинна шурупа находится в зависимости от толщины доски: она должна быть в 2,5 раза больше. Вроде по характеристикам шурупов — все. С гвоздями все проще: необходимы обыденные, но не винтообразные либо рифленые — их вынуть, не повредив древесную породу практически нереально.

    Некаленые - более надежные

    Шурупы лучше брать с резьбой, которая начинается не от самой шляпки

    Есть один секрет, доставшийся от протцов. Он позволит использовать обыденные гвозди в бане, а они заржавевать не будут: их необходимо прокипятить в олифе. После того как высохнут, можно использовать. Такими гвоздями прибивали дранку на кровли, и они десятилетиями не заржавевалиэ.

    Итак: со методом крепления и выбором крепежного элемента вам необходимо обусловиться без помощи других. Есть различные представления, и они все основаны на опыте — собственном либо протцов. Но издавна уже понятно: сколько людей, столько и воззрений. Добавьте еще свое. Но помните, что через год-два пол придется перебирать. Так что 1-ый раз стоит укреплять на минимум гвоздиков либо шурупов — как решите. Позже уже усохший, можно будет зафиксировать серьезно.

    Как происходит установка половой доски и как употребляются струбцины для устранения щелей, смотрите в видео.

    И в итоге мастер-класс о том, как мастера забивают гвозди.

    Красим и лакируем двери своими руками

    Работа с деревом просит определенных познаний и способностей. И это касается не только лишь строительства либо производства столярных изделий и мебели. Даже красить древесную породу необходимо уметь. Поначалу нужна грамотная подготовка поверхности, а позже определенная последовательность нанесения лакокрасочного покрытия. О том, как выкрасить либо залакировать двери из дерева своими руками, читайте далее.

    Содержание статьи

    • 1 Как снять краску
    • 1.1 Разогреть строительным феном
    • 1.2 Смывки краски
    • 1.3 Народный метод
    • 2 Подготовка под покраску
    • 2.1 Чем заделать вмятины и щели
    • 2.2 Шлифовка
    • 3 Расцветка древесной двери
    • 3.1 Правила нанесения краски либо лака
    • 4 Чем лакировать двери
    • 4.1 Морилки
    • 4.2 Лаки
    • 5 Лакировка двери
    • 6 Итоги

    Как снять краску

    При реставрации дверей и окон, всех других деревянных изделий, 1-ая задачка — удалить старенькую краску. Скоблить ножиком либо шкурить — занятие для очень терпеливых. Времени уходит сильно много, продвигается процесс очень медлительно. Для более резвого удаления есть несколько способов.

    Разогреть строительным феном

    Стоит новый порядка 25-30$, но для разовых работ брать его неразумно. Можно взять в аренду в строительном магазине. Очищают от краски поверхности последующим образом: направляют поток жаркого воздуха на окрашенное изделие, практически через несколько секунд возникают пузыри, которые снимаются шпателем либо скребком.

    Реставрация древесной двери начинается с удаления старенькой краски либо лака

    Реставрация древесной двери начинается с удаления старой краски либо лака

    Температура в обрабатываемой зоне большая, так что работайте в перчатках. И еще малость о технике безопасности: необходимо отлично проветриваемое помещение либо на улице.

    Одно замечание: температуру выше 250oC ставить не стоит. При больших температурах древесная порода теряет огромную часть собственной прочности, позже стремительно разрушается. Поэтому не перегревайте ее.

    При удалении краски строительным феном дело идет резвее, чем при обработке шкуркой, но все равно, времени уйдет благопристойно.

    Смывки краски

    На рынке больше чем довольно разных хим средств по удалению старенькой краски. Их именуют «смывки». Продаются они в банках различного объема, смотрятся как гель — немного окрашенная либо совершенно прозрачная студенистая масса.

    При выборе направьте внимание, для обработки каких поверхностей они предусмотрены. Необходимо очистить древесную породу — должно находиться в предназначении «для древесных поверхностей» либо что-то схожее.

    Наносят смывку краски кисточкой, распределяя по всей поверхность, с которой необходимо снять краску. Через какое-то время (от 5 до 40 минут) краска станет подниматься. Ее тоже просто счищаете шпателем.

    После обработки смывкой краску просто снимаем шпателем

    После обработки смывкой краску просто снимаем шпателем

    Запахи при работе с этим средством тоже не самые приятные, может даже и голова болеть. Так что помещение тоже должно быть проветриваемым. Для людей склонных к аллергиям, лучше работать в маске. Есть одна хитрость: обработанную поверхность покройте полиэтиленовой пленкой. Это может быть либо рядовая пленка (можно старая  — ее все равно выкидывать) либо пищевая, которая в рулонах продается. Но обыкновенной пленкой проще: расстелили, подвернули и все. Под пленкой гель действует лучше — меньше остается «неотошедших» мест. К тому же запах становится не так сильным.

    При использовании смывки для краски, перед покраской ее с поверхности необходимо удалить. Поначалу протирают сухой ветошью, позже увлажненной, позже, моют и дают поверхности высохнуть. Только позже приступают к предстоящей обработке.

    Народный метод

    Этот трюк  — из арсенала старенького столяра.  Здесь нужна пленка в рулоне, пульверизатор и ацетон. Ацетон наливаете в пульверизатор, из него разбрызгиваете растворитель. Сразу «накатываете» пленку. Необходимо конкретно накатывать, чтоб воздуха под пленкой оставалось как можно меньше. Поэтому и пленку употребляют пищевую — она не пропускает воздух и обладает достаточной эластичностью. Через 15-20 минут краска отходит без заморочек. Ее снимают также: с помощью шпателя либо скребка.

    Есть не только лишь готовые составы, да и народные способы удаления краски с древесных поверхностей

    Есть не только лишь готовые составы, да и народные способы удаления краски с древесных поверхностей

    Но некие столяры говорят, что ацетон и все другие растворители нарушают структуру дерева. Еще есть один способ. Он просит большего времени, но не повреждает древесную породу. Нужен будет большой полиэтиленовый мешок, по размеру — больше двери, либо два, насаженых с 2-ух сторон. Еще потребуются хлопчатобумажные нелиняющие тряпки и незапятнанный керосин. Двери обворачиваете плотно тряпками, упаковываете в мешок, наливаете туда 0,7-1 л керосина, герметично все завязываете, заклеиваете и оставляете на день. Позже краску счищаете, но не «обнажайте» сходу всю поверхность, обрабатывайте частями, по другому краска застынет опять.

    Подготовка под покраску

    Вне зависимости от того, новейшую дверь (окно) вы красите либо старенькую, ее поверхность изредка бывает безупречной. Если сходу покрыть все краской либо лаком, то неплохого внешнего облика не достигнуть. Если же вы желаете придать изделию симпатичный внешний облик, нужна его подготовка.

    Чем заделать вмятины и щели

    В процессе использования на древесных изделиях могут создаваться солидного размера сколы, трещинкы и вмятины. Их полностью можно заделать и ничего (либо практически ничего) видно не будет.

    Для маленьких недостатков подойдет шпаклевка по дереву, для более больших нужен будет мебельный воск. Отличаются они по смеси: воск более плотный, продается в виде брусочков, шпаклевка — пастообразная, упакована в емкости. Оба состава имеют тонировку: им присваивают цвет, более приближенный к основному колеру той либо другой древесной породы. К примеру, воск и шпаклевка для сосны имеют чуток кремовый колер,  для ольхи  чуток розоватый, для мореного дуба — коричневатый и т.д. Выбираете тот, который вам нужен.

    Все щели и вмятины замазываем шпакевкой

    Все щели и вмятины замазываем шпакевкой

    По ценам приблизительно так: брусок воска 9-12 $, банка шпаклевки — зависимо от производителя и фасовки от 8 $ до 15 $.

    До работ необходимо очистить поверхность. Протираете поначалу сухой мягенькой тряпкой, позже смоченной в растворителе. Можно приступать к реставрации двери (окна).

    Со шпаклевкой по дереву работать нетрудно: берете малость состава, замазываете щель либо маленькую впадину, ровняете. Делать это можно маленьким железным шпателем, но есть в магазинах резиновые — они для таких целей намного удобнее, а стоят совершенно малость.

    При работе с мебельным воском пригодиться паяльничек с толстым жалом. Разогреваете им часть материала, шпателем берете размягченную массу и наносите. Необходимо стараться придать обрабатываемому участку требуемую форму, но вровень делать не пытайтесь: заплата должна быть чуток выше, чем остальной материал. После высыхания с помощью тонкодисперсной наждачные бумаги все ассоциируют.

    Мебельный воск размягчают паяльничком

    Мебельный воск размягчают паяльничком

    Если заделывалась большая поверхность, она, даже если цвет и близок к основному, выделяется за счет того, что не имеет  присущей древесной породе текстуры. Если двери либо окно подразумевается красить непрозрачной краской, то это непринципиально. Но если изделие будет покрываться лаком, необходимо внешний облик подкорректировать. Для этого есть особые мебельные маркеры. Они имеются в продаже различных цветов. Вам пригодится в тон основному цвету породы дерева и темнее/светлее — для нанесения черточек, имитирующих древесные волокна. Мебельный маркер стоит от 1 до 4 $.

    Заплаты можно подкрасить мебельными маркерами

    Заплаты можно подкрасить мебельными маркерами

    Но подкрашивать «заплатки» необходимо только после того, как вся дверь будет ошкурена — перед нанесением морилки либо лака.

    Шлифовка

    Даже новенькая дверь под покраску имеет далековато не безупречную поверхность: есть маленькие забияки, сколы и т.п. Маленькие недостатки поверхностей есть непременно. Разве что вы приобрели очень дорогие двери. Тогда поверхность, вероятнее всего безупречна, ну и лаком она уже покрыта. Поэтому начинаем шлифовать. Делать это можно вручную — шкуркой либо шлифовальной машинкой.

    Чтоб шкуркой было удобнее работать, берут древесный брусок, оборачивают его наждачкой и закрепляют (можно гвоздиками, но так, чтоб шляпки не торчали).

    Если есть в арсенале шлифовальные машинки (можно взять в аренду), то пригодятся они 2-ух типов: радиальная для грубой обработки и ленточная — для финальной. Но при использовании машинок некие места все равно придется обрабатывать вручную: выступы, выемки и т.д.

    Безупречной поверхности можно достигнуть только шлифовкой древесной породы

    Безупречной поверхности можно достигнуть только шлифовкой древесной породы

    Поначалу обрабатывают поверхность наждачкой с большим зерном, позже средним, и в окончание — маленьким. Обратите повышенное внимание на торцы. Там обычно самая неровная поверхность — поперечные распилы имеют очень шероховатую поверхность, но обработать их необходимо кропотливо, по другому туда уходит много краски, ну и вид они портят значительно.

    Хитростей здесь никаких. Равномерно снимаете неприглядный слой, выравнивая поверхность. Когда вас все устроит, очищаете все сухой мягенькой тряпкой. Можно приступать к расцветке.

    Расцветка древесной двери

    О красках и лаках для дерева можно гласить длительно: их много, с различными качествами. Если собираетесь красить непрозрачной краской, выбираете подходящий состав для древесной породы. 1-ый слой наносите грунтовочный — на 1 часть краски добавляете 2 части растворителя (какого — находится в зависимости от типа краски), все кропотливо размешиваете и умеренно кисточкой либо валиком наносите на поверхность.

    Для нанесения краски пригодятся кисти из натуральной щетины разной толщины и валик

    Для нанесения краски пригодятся кисти из натуральной щетины разной толщины и валик

    Этот слой служит для того, чтоб краска ложилась ровнее, чтоб не было непокрашенных либо плохо прокрашенных мест. После того, как грунтовочный слой высох, красите 1-ый раз. Берете понемногу краски, отлично растираете, следя за тем, чтоб не было луж либо потеков. Красить придется в пара слоев в различных направлениях, так что не пытайтесь с первого раза все залить. Если чуток «проблескивает» поверхность, она пропадет под вторым и третьим слоем.

    Правила нанесения краски либо лака

    Начинают сверху, продвигаясь вниз.  Это принципиально, если двери не снимали: капли не будут попадать на окрашенную уже поверхность. Если двери за ранее уложили на стол, верстак, табуретки, верх и низ — понятия относительные. Изберите для себя, откуда будете стартовать произвольно, но в процессе поменять направление нельзя: будет очевидно видно место стыковки.

    Итак, двигаем кисточкой справа-налево, опускаясь сверху-вниз. Нанесли 1-ый слой, оставили, чтоб он просох. Время высыхания находится в зависимости от типа краски, ее базы, температуры и влажности воздуха. Потребоваться может от 20-30 минут для красок на аква базе, до суток и поболее для составов на базе масляных смол.

    Для того чтоб двери были покрашены умеренно, придется наносить более 3-х слоев краски

    Для того чтоб двери были покрашены умеренно, придется наносить более 3-х слоев краски

    Невзирая на то, что завлекает резвое время высыхания красок на аква базе, для бань нужно глядеть на такую характеристику, как гидростойкость. А она у аква составов низкая. Поэтому, вероятнее всего, в баню двери будете красить масляными красками. Но сейчас предложений так много, что можно отыскать, наверняка, и водные составы с завышенной стойкостью к влаге.

    После полного высыхания первого слоя исследуйте поверхность. Полностью может быть, что волокна, которые улеглись под действием шкурки, поднялись. Поверхность вышла шершавой. Это обычное явление. Так бывает практически всегда. Поэтому не расстраиваемся, а берем маленькую шкурку и ровняем. Пытайтесь не стереть до древесной породы, но это — как получится.

    Последующий слой наносят поперек — кисть водите сверху-вниз. Правила те же: краски малость, растираете отлично, даете высохнуть. На этом шаге уже не должно быть неровностей. Но если есть, опять обрабатываете их шкуркой. Последний (обычно) слой наносят опять сверху-вниз, но уже слева-направо.

    Такая «разнонаправленность» будет гарантией того, что умеренно прокрасятся все места и поверхности.

    Чем лакировать двери

    Лакировать древесную дверь — более логичный вариант, тем паче для бани, где древесная порода находится всюду. Подготовка древесной породы ничем не отличается: требуется кропотливо заделать все выпуклости и отшлифовать. Может быть, более кропотливо, чем при использовании непрозрачных красок: все погрешности через прозрачный лак будут видны. После этого можно приступать к лакировке дверей.

    Морилки
    Морилки служат для тонирования древесной породы

    Морилки служат для тонирования древесной породы

    Нередко под лаки наносят морилки — это красящие составы, которые присваивают древесной породе колер, не скрывая ее текстуры. Есть три главных типа:

     

    • На спиртовой базе — высыхает стремительно, но стоит благопристойно и более благопристойно «пахнет».
    • На водяной — фактически без аромата, но высыхает длительно, и стоимость не самая малая.
    • На масляной базе — они разводятся растворителями (646, ацетон, «Премьерлак», подходят и авто растворители).

     

    Малость о том, что выбирать, стремительно сохнущую морилку либо ожидать ее высыхания длительно. Здесь дело не только лишь во времени. Разница выходит в эффекте: медлительно сохнущие составы поглубже пропитывают древесную породу, из-за чего она становится более черной, более четко проступает набросок. Итак: желаете светлый тон — берите быстросохнущие морилки, необходимо выделить текстуру — покупайте с долгим сроком высыхания.

    Еще есть морилки с лаком — на банках написано «лазурь плюс». Время обработки они уменьшают: сходу и тонируете древесную породу и наносите слой лака, но работать с ними трудно даже экспертам. Любителям же достигнуть высококачественной и ровненькой прокраски фактически нереально.

    Лаки

    Лаки выпускаются на базе различных веществ, соответственно, имеют они различные характеристики. Нитроцеллюлозные составы  — для бань использовать не стоит — у их очень низкая крепкость.

    Акриловые лаки — стойки к воздействию ультрафиолета и наружным воздействиям, но потому что бывают различными, то и другие характеристики у их различные (при выборе необходимо читать спецификацию). Разбавляться могут водой либо нитроуретановыми разбавителями (снова-таки находится в зависимости от базы).

    Лаки для древесной породы делают на разном основании и имеют они различные свойства

    Лаки для древесной породы делают на разном основании и имеют они различные свойства

    Полимерные имеют не плохое сцепление с поверхностью, стойкие к наружным воздействиям. Есть матовые, глянцевые и полуглянцевые. Могут быть применены для покрытия массива дерева и шпона. Подходят и для отделки столешниц и паркетов, потому что у их высочайшая стойкость к истиранию. Отлично наносится, но на светлых поверхностях дает желтый колер.

    Лаки на аква базе имеют слабо выраженный запах. Но отличаются они долгим временем сушки. Здесь уж, что кому нравится. Нередко имеют высшую стойкость к наружным воздействиям, но снова-таки делают их на базе различных веществ, поэтому читать необходимо область внедрения и характеристики на этикетке.

    Полиэфирные составы дают толстую пленку, очень стойки к различным воздействиям, могут употребляться на улице. Но это — самые «ароматные» и ядовитые лаки. Работать исключительно в отлично открытом помещении либо на улице.

    Лак для древесной породы может быть глянцевым (как на фото), полуглянцевым и матовым

    Лак для древесной породы может быть глянцевым (как на фото), полуглянцевым и матовым

    Размещаться на улице можно в тени либо на солнце. Но выбор места находится в зависимости от состава, с которым вы работаете.  Если это быстросохнущая морилка либо лак, то нужно солнечного света избегать: на нагретых поверхностях они будут очень стремительно испаряться, получиться неравномерное нанесение, вид неприглядный. Зато если вы работаете с длительно сохнущими вязкими массами, выходите на солнце: они по теплой древесной породе будут отлично разливаться.

    Но здесь очередной момент: пыль и мошки. Если бросить двери высыхать на открытом воздухе, налипнет всякая мелочь и пыли/мусора будет довольно. Так что, поработав, необходимо будет все аккуратненько занести в закрытое помещение.

    Масляные лаки — они содержат огромное количество жирных смол. Так что использовать на крашенных ранее поверхностях необходимо с осторожностью: совместимы далековато не со всеми лаками и красками. Толщина слоя находится в зависимости от состава, но покрытие выходит плотным и крепким. Некие составы краскопультом нанести ровно не выходит, с ними лучше работать кистью. Аромата практически нет, при нанесении кистью, ложатся ровно. Есть составы с воском — они малость отбеливают более мягенькие породы.

    Сейчас о том, какие лаки лучше использовать для двери: в большинстве случаев употребляют акриловые и полимерные. Для мокроватых помещений — парилки и моечной, отыскиваете составы, стойкие к завышенным температурам и влаге. Нередко это так именуемые лаки для яхт.

    Лакировка двери

    На чистую поверхность наносят морилку. Лучше для этого использовать краскопульт. Если его нет, можно взять мягенькую чистую хлопковую ткань (лучше белоснежную либо светлую, и уж точно ту, которая не линяет). Морилку размешать, в нее обмакнуть кончик ткани, отжать, резвыми движениями нанести на древесную породу. Пытайтесь распределить ровно,  растирайте кропотливо, сходу много краски не берите. Окончив растирать, берете сухую тряпку, протираете поверхность насухо.  Таким образом обрабатываете все поверхности.

    Морилку можно наносить незапятанной хлопковой тканью

    Морилку можно наносить незапятанной хлопковой тканью

    Но таковой метод (с тканью) подходит для плотной древесной породы. Мягенькую (сосну, к примеру) ровно затонировать так не получится. Нужен краскопульт. Чтоб не жалеть позже, можно потренироваться на кусочке ненадобной доски похожей текстуры.

    Можно испытать работать с морилкой широкой кистью из натуральной щетины. Отлично ее разомните, чтоб все, что могло высыпаться, высыпалось. Позже работайте, как описано выше: малость смочили, нанесли, протерли сухой тряпкой.

    Лак наносить тоже лучше из краскопульта. Но можно и кистью. Для краскопульта придется лак либо разогревать градусов до 60, либо разбавлять. Масляные лаки разбавляются уайтспиритом либо сольвентом, другие 646, 647 растворителями (продаются в строй магазинах) либо 649-650 (эти в автомагазинах).

    Методы нанесения морилки

    Методы нанесения морилки

    После нанесения первого слоя лака, как и при нанесении краски, может подняться ворс. Его зачищаем наждачкой с маленьким зерном. Обрабатывать необходимо осторожно, чтоб не счистить до незапятанной древесной породы (не сотрите морилку). Позже удалив мягенькой тканью пыль, наносите 2-ой слой. Время от времени нужно снова, совсем зачистить и залакировать.

    Все слои поначалу отлично просушиваете, до полного высыхания, позже обрабатываете (по мере надобности) и наносите последующий.

    Итоги

    Выкрасить либо залакировать двери своими руками может каждый. Пригодиться терпение и усидчивость: работа тщательная, но итог того стоит.

    Система дренажа и ливневой канализации

     

    Сбор талой и дождевой воды, стекающей с кровли, осуществляется при помощи ливневки. Основное предназначение этих коммуникаций – отвод влаги на безопасное расстояние от построек. Если не уделять этому должного внимания, то вода вместе с перепадами температур со временем запустят разрушительные процессы фундамента и стен здания.

    5_3-768x368

    Конструкция отмостки также может пострадать, поэтому в оборудование для ливневой канализации должны быть включены желоба из бетона или пластика. Их размещают вдоль дорожек, а сходятся они в общий коллектор.

    Дренажная сеть подземных трубопроводов призвана способствовать отведению излишней влаги, которая находится в грунте. Такое решение весьма актуально для территорий с высоким расположением грунтовых вод. Перед проектировкой дренажных магистралей следует выяснить ряд геологических особенностей почвы:

     

    • Характеристика и структура грунта.

     

     

    • Уровень залегания грунтовых вод и его зависимость от сезонных факторов.

     

     

    • Объем влаги, выпадающий в регионе в виде осадков.

     

     

    • Масштаб возможных паводков в местности, где расположены постройки.

     

    система дренажа и ливневой канализации на участке

    Трубопроводы, из которых состоит система дренажа и ливневой канализации на участке, не должны пересекаться и соединяться в единую сеть. При обильных осадках дренажные трубы будут переполнены водой с ливневки, и конструкция не будет работать.

    Влага, собранная обоими устройствами, попадает по трубопроводам в коллекторный колодец. Далее она используется для полива или выводится за границы усадьбы. Не менее популярно использование дренажного накопителя на меже делянки, откуда вода постепенно уходит в почву.

    Каждая из рассматриваемых конструкций имеет свой набор компонентов, которые могут быть изготовлены из различных материалов. Идентичны только трубы для магистрального трубопровода и специальные колодцы.

    Из чего состоит оборудование для ливневой магистральной канализации частного дома

    Состав компонентов конструкции зависит от того, планируется ли использование дождевой воды для полива или есть намерения сбрасывать ее в общую систему без лишних манипуляций. Традиционно применяются следующие элементы:

     

    • Точечные дождеприемники – устанавливаются под водосточными трубами. Специальные фильтры и решетки защищают водоотвод от попадания листвы и мусора. Несколько водосборников соединяются сетью трубопроводов.

     

     

    • Линейные лотки – желоба из пластика или бетона, которые используются при монтаже ливневки вдоль пешеходных дорожек или отмостки.

     

    Пенопласт как теплоизолятор: можно ли утеплять баню?

     

    Пенопласт начали создан не так давно, в 50-х годах XX столетия. Он представляет собой пузырьки воздуха, заключенные в тончайшую оболочку из полистирола. Потому что большая часть материала — воздух (до 98% зависимо от марки), пенопласт имеет хорошие теплоизолирующие свойства и поэтому нередко употребляется как теплоизолятор.

    Пенопласт как теплоизолятор

    Пенопласт как теплоизолятор

    Его популярность разъясняется не только лишь теплоизолирующими качествами. Еще есть целый список положительных свойств:

     

    • Долговечность – до 50 лет в обычных критериях и до 20 лет в томных (при огромных перепадах температур);
    • Гидрофобность. Пенопласт за день впитывает до 0,2% воды, т.е. можно сказать, вообщем ее не впитывает.
    • Био нейтральность и стабильность. Температурный режим, при котором материал остается размеренным (не разрушается и не выделяет каких-то веществ) — от  -60оС до +95оС. Безопасность пенопласта доказана тем, что изделия из него употребляют упаковки пищевых товаров, используют в детских игрушках. Это две отрасли, в каких безопасности используемых материалов в ближайшее время уделяется огромное внимание. И никто и никогда не гласил об угрозы пенопласта.
    • Низкая стоимость. Но к совершенно дешевеньким предложениям стоит относиться осторожно: продукция обязана иметь сертификаты. Материалы, сделанные с нарушениями технологического процесса, могут быть небезопасны.
    • С пенопластом просто работать. Он имеет малый вес, отлично режется, просто устанавливается, не просит никаких дополнительных защитных средств либо приспособлений.
    • Нет среды для размножения грибков, спор и микробов, не повреждается насекомыми.

     

    Вроде все довольно обусловлено и понятно, но есть и нехорошие характеристики: пенопласт горюч и при горении выделяет небезопасные для человека вещества. Это так. Но все пылающие материалы выделяют небезопасные для жизни вещества.  А для того чтоб сделать пенопласт наименее небезопасным исходя из убеждений пожарной безопасности, в последние десятилетия в него добавляют негорючие добавки. В итоге современный пенопласт не пылает, а плавится и является самозатухающим, т.е. не поддерживает горение. Вредные вещества из пенопласта выделяются не при нагреве, а при плавлении, т.е. при достижении температуры выше 95оС. Необходимо также отметить, что температура самовозгорания пенопласта больше +490оС (у древесной породы +280оС). Если не допускать пожара, вредных выделений не будет. Во всяком случае, так молвят производители. Веровать им либо нет – вопрос, но никто пока не обосновал оборотного. И все-же вредоносен пенопласт либо нет,  использовать его либо нет, каждый решает себе сам.

    Утепление стенок пенопластом снаружи. Отзывы положительные

    Утепление стенок пенопластом снаружи. Отзывы положительные

    Как к плюсам, так и к недочетам пенопласта можно отнести его полную непроницаемость для воздуха и пара. Это означает, что для помещений и домов с термоизоляцией из пенопласта должна быть разработана отменная система вентиляции.

    Еще есть одно негативное качество у этого материала: его слабенькая сопротивляемость к механическим воздействиям. Потому что пузырьки воздуха заключены в тончайшую полимерную оболочку, то она просто повреждается, на блоках либо плитах в местах ударов возникают вмятины, царапинки и т.д. Поэтому, если пенопласт употребляют для утепления фундамента либо фасада, нужно дополнительное армирование и/либо защитное покрытие.

    Содержание статьи

     

    • 1 Можно ли утеплять баню пенопластом?
    • 2 Утепление фундамента пенопластом
    • 2.1 Предварительные работы по утеплению фундамента пенопластом
    • 2.2 Установка плит пенопласта на фундамент
    • 3 Утепление пола в бане пенопластом
    • 3.1 Утепление пенопластом грунтового пола
    • 3.2 Утепление пола пенопластом меж лаг
    • 4 Утепление крыши бани пенопластом

     

    Можно ли утеплять баню пенопластом?

    Из всего произнесенного можно прийти к выводу: использовать пенопласт как теплоизолятор можно, но вот в парилке российской бани и, тем паче, в парной финской сауны его использовать очень не нужно: температурные режимы там такие, что термоизоляция полностью может разогреться до 95оС и выше, после этого пенопласт начнет терять свою хим стабильность.

    Вообщем пенопласт советуют использовать для термоизоляции стенок снаружи, либо стенок снутри помещения, но которые не выходят наружу. Это связано с высочайшей теплоизолирующей способностью пенопласта. Если его уложить на стенку изнутри, то внешняя стенка окажется изолированной от тепла фактически стопроцентно, что приведет к смещению точки росы вовнутрь стенки. Другими словами, конденсат будет создаваться снутри стенки. При морозах он будет леденеть/оттаивать, что приведет к резвому разрушению материала. Поэтому, если и утеплять баню пенопластом, то только снаружи, либо ее внутренние перегородки, но не со стороны парной.

    Утепление стенок бани пенопластом. Лучше утеплять снаружи.

    Утепление стенок бани пенопластом. Лучше утеплять снаружи, чтоб точка росы оказалась в теплоизоляторе

    Само утепление стенок снаружи пенопластом имеет очень хорошие отзывы: летом в помещении прохладнее, зимой – теплее,  затраты на поддержание комфортабельного локального климата становятся меньше. Еще плюс: в помещении становится осязаемо тише. Но для обычного самочувствия принципиально отлично работающая система вентиляции: избытки воды через стенки не выводятся, а потому что окна у многих пластмассовые, то через окна  тоже. Остается единственно вероятный вариант: эффективная вентиляция.

    Если гласить о бане, то баню из древесной породы утеплять пенопластом незачем: древесная порода сама имеет хорошие теплоизолирующие характеристики. А вот баню из кирпича либо строй блоков утеплить пенопластом даже очень можно.

    Утепление фундамента пенопластом

    Потому что пенопласт имеет хорошие теплоизолирующие возможности и не опасается воздействия воды, то его с фуррором употребляют для термоизоляции фундаментов. Правда, для предохранения его от механических нагрузок нужна защитная перегородка. Ее делают либо из досок, более дешевенький, да и еще наименее долговременный вариант, либо из кирпича (стенка в полкирпича).

    Утепление фундамента пенопластом

    Утепление фундамента пенопластом

    Для суглинков и глинистых почв утепление фундамента пенопластом – фактически лучший вариант. Благодаря тому, что пенопласт практически не впитывает воду, он защищает фундамент от зимнего и вешнего пучения: просто не дает воде проникнуть и впитаться в материал фундамента. Не рекомендуется использовать пенопласт исключительно в том случае, если нередко случаются подтопления при высочайшем уровне грунтовых вод: вода может проникнуть под слой теплоизолятора, ведь безупречной плотности достигнуть фактически нереально.

    Схема утепления пенопластом ленточного фундамента

    Схема утепления пенопластом ленточного фундамента

    При обычный геометрии фундамента, в большинстве случаев выбирают плиты из пенопласта. Для средней полосы Рф их толщина должна быть более 5см. Но для наилучшей термоизоляции в углах фундамента лучше уложить плиты шириной 10см – в этих местах теплоотдачи самые значимые.

    Предварительные работы по утеплению фундамента пенопластом

    Вокруг фундамента убирают грунт до глубины вымерзания (лучше – чуток ниже), стенки зачищают и грунтуют. Грунтовку можно приобрести на рынке, либо сделать без помощи других: пригодится расплавленный битум, в который необходимо добавить такое же количество дизтоплива либо бензина.  Полученную смесь нанесите на фундамент, дождитесь высыхания  (приблизительно 1 час). На покрытый грунтовкой фундамент необходимо нанести слой гидроизоляции. Это может быть водянистая резина (наносится кистью) либо рулонные битумные материалы (наплавляются с внедрением горелки). Потом приступают к монтажу пенопласта.

    Установка плит пенопласта на фундамент

    Нижний ряд плит лучше укладывать на жесткое основание. Если вы только планируете фундамент – можно сделать особый выступ, на который и будут опираться пенопластовые плиты. Если фундамент уже стоит, а выступа нет, упором может послужить гравийная подсыпка, на которой стоит сам фундамент.

    Укреплять плиты пенопласта необходимо либо на битумно-полимерную мастику либо полимерным клеем. Но клей не должен содержать ацетон, бензин и толуол, потому что они разрушают полистирол. Наносят клеящий состав точечно либо на всю поверхность плиты, но соединения проклеивают непременно. Некие производители делают плиты с L-образным замком (его тоже необходимо смазать клеевым составом), который делает соединение плит более герметичным и надежным. При таком соединении мостики холода фактически не образуются и плотность всей изоляции становится практически безупречной.

    Пазованный пенопласт (с избранной четвертью) - дает возможность избежать возникновения мостиков холода

    Пазованный пенопласт (с избранной четвертью) — дает возможность избежать возникновения мостиков холода

    Время от времени рекомендуют укладывать плиты в два слоя, смещая швы друг относительно друга – таким методом также уменьшаются утраты через места соединения полистирольных плит. Но у такового метода есть противники: они молвят, что меж 2-мя слоями пенопласта просочится вода. Тогда  теплоизоляционные характеристики существенно ухудшатся. Такая возможность, естественно, есть, в особенности при вертикальных смещениях грунта (усадке), но как она велика, судить трудно.

    После того как пенопласт уложен по всему периметру до подходящей толщины, необходимо сверху нанести очередной слой водоизоляционного материала (всё те же битумные рулонные материалы либо водянистая резина). Поверху уже можно устроить защитную стену из кирпича.  Время от времени употребляют доски. Хороший вариант —  геотекстиль. Он также очень хорошо совладевает с нагрузками от грунтов (его укладывают под асфальт при устройстве автобанов). Вероятны другие варианты. Главное – защитить пенопласт от нагрузки грунтов.

    Завершающий шаг тепло-гидроизоляции фундамента (конкретно так в итоге выходит, если использовать пенопласт) – устройство отмостки. В общем, термоизоляция фундамента пенопластом дело достаточно хлопотное, но в итоге ваш фундамент и от воды защищен, и вы сможете не волноваться насчет пучения грунтов, и намного меньше тратите на отопление.

    Утепление пола в бане пенопластом

    Утеплять пол в баге пенопластом можно, в особенности под стяжку: пол будет теплым, а воды пенопласт не опасается.

    Утепление пенопластом грунтового пола

    Для этого грунт сглаживают, если он рыхловатый, уплотняют и оставляют дней на 30. Потом засыпают и уплотняют 10 см некрупного гравия,  сверху – 10 см песка, который тоже уплотняют. На песок укладывается пленка из целофана, а на него уже листы пенопласта. Скрепляют листы с помощью замков, а промазывают той же битумно-полимерной мастикой либо полимерным клеем, не содержащим растворителей. Поверх пенопласта опять настилают полиэтиленовую пленку, на которую укладывают армировочную сетку. Основание под бетонную стяжку готово.  Пол будет довольно надежным и выдержит любые нагрузки, если толщина стяжки будет более 6см. По уровню тепло- и влаго-изоляции ему не достаточно найдется равных.

    Утепление пола в бане пенопластом

    Утепление пола в бане пенопластом

    Утепление пола пенопластом меж лаг

    Если утеплять полы меж лагами, то пенопласт лучше порезать точно по размерам, а неизбежные щели задувать монтажной пеной: в щели тепло уходит существенно. В данном случае может быть внедрение хоть какого вида пенопласта, в том числе и гранулированного, ведь сверху будут уложены доски, и вся нагрузка будет приходиться на их.  Для улучшения гидроизолирующих параметров под пенопласт и сверху него также укладывают полиэтиленовую пленку.  В парной таковой вариант термоизоляции пола навряд ли можно использовать, а вот в раздевалке либо предбаннике – полностью.

    Утепление пола в бане пенопластом

    Утепление пола в бане пенопластом

    Утепление крыши бани пенопластом

    Использовать пенопласт как теплоизолятор над парилкой можно только вторым слоем: если на перекрытие нанесен слой глины, насыпан керамзит либо уложена минеральная вата, последующим слоем пирога может стать пенопласт. Но при таком раскладе необходимо парозащиту потолка сделать очень высококачественной, по другому пар «застрянет» в  нижнем слое термоизоляции. Должна на «пять» работать и вентиляция в помещении – для удаления этого самого пара. Так что, если есть другие варианты утепления кровли бани – используйте их.

    Для того, чтоб наглядно показать, как эффективен пенопласт по сопоставлению с другими материалами, мы отыскали последующие данные: пенопласт шириной 6см по теплоизоляционным свойствам подменяет:

     

    • минеральную вату шириной 11см;
    • дерево – 19,5см;
    • сухой пенобетон — 50см;
    • кирпичную стенку 85см;
    • бетон 213,2см.

     

    Впечатляет. Ведь так?  Но для утепления бани пенопласт использовать необходимо либо для внешнего утепления стенок и фасадов либо для утепления помещений без больших температур. Учтите, что у потолка в моечном отделении температура нередко доходит до +90оС, что уже практически критично для пенопласта.

    Двери из дерева либо фанеры своими руками

     

    Изготовка филенчатых дверей — сложное, требующее особенных способностей занятие. Но двери поординарнее полностью в состоянии сделать своими руками человек, умеющий держать в руках молоток и пилу. Произведение искусства навряд ли получится, а вот доброкачественное изделие — полностью.

    Даже самые обыкновенные двери из дерева смотрятся очень хорошо

    Даже самые обыкновенные двери из дерева смотрятся очень хорошо

    Содержание статьи

     

    • 1 Общие принципы
    • 2 Делаем дверную коробку
    • 2.1 Порядок сборки
    • 3 Древесные двери в баню либо на дачу
    • 3.1 Материалы
    • 3.2 Обычный вариант из оструганных досок
    • 3.3 Входная дверь из 2-ух рядов досок
    • 4 Двери из фанеры
    • 4.1 Однослойная
    • 4.2 Мультислойная
    • 5 Итоги

     

    Общие принципы

    При самостоятельном изготовлении дверей сперва измеряете дверной просвет: нужно сделать дверную коробку. Почти всегда она имеет вид буковкы «П»: устанавливают две вертикальные стойки и одну горизонтальную вверху — притолоку либо поперечину.

    Об установке дверной коробки своими руками читайте здесь.

    Планка, которая крепится понизу, сейчас употребляется изредка, но есть помещения специального предназначения, в каких порог делают непременно. К примеру, в парилке российской бани. Порог здесь нужен, чтоб не выходил пар.

    О том, какие должны быть двери в бане читайте здесь.

    Собрав за ранее дверную коробку на полу, можно обусловиться с размерами будущей двери: они должны быть на пару см меньше, чем изготовленная вами коробка. После того как сделаете дверное полотно, врезайте петли. Из дерева двери получаются томные, и носить их примерять петли очень нелегко. Поэтому удобнее все сделать на полу. Размечаете крепления под петли, делаете выемку на подходящую глубину, устанавливаете их на косяке и на дверном полотне.

    Схематично разработка установки двери смотрится конкретно так

    Схематично разработка установки двери смотрится конкретно так

    Позже устанавливаете коробку в просвет, закрепляете, и только потом навешиваете двери. Вот в общих чертах как происходит процесс. Сейчас подробнее о том, как сделать двери своими руками.

    Делаем дверную коробку

    По правилам стойки дверной коробки должны быть спрятаны в пол и опираться на лаги. Но сейчас далековато не всюду у нас делают древесные полы и поэтому почаще просто упирают их в готовый пол. Но к моменту установки двери пол должен быть готов, не прибиты только плинтуса.

    Исходим из того, что пол и дверной просвет у нас готов. Обусловьтесь, какого типа коробку будете ставить: «П»-образную либо с нижней перемычкой. Нарисуйте схему, определите просвет, и нанесите результаты измерений на изображение.

    При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна принципиально выставить все ровно: и стойки и полотно

    При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна принципиально выставить все ровно: и стойки и полотно

    Для кирпичных, бетонных либо других схожих стенок размеры коробки должны быть на пару см меньше проема: нужен зазор для монтажных частей и пены. Для стенок из бруса либо бревен вообщем делают окосячку либо обсаду — бруски, установленные по периметру с маленьким зазором, которые будут восполнить усадку строения, а заодно скрепят бревна либо брусья, которые после вырезания проема стали свободными. Это, естественно, дополнительные материалы и работа, но только так будет гарантия того, что двери не заклинит.

    В итоге измерений высота 2-ух боковых планок — стоек — может малость отличаться. Это не жутко. Принципиально чтоб они были вертикальными, а горизонтальная верхняя планка — притолока —  была строго горизонтальна.

    Дверную коробку делают из одной доски со сформованным пазом либо составную — из нескольких досок, склеенных меж собой. Ширина паза должна совпадать с шириной дверного полотна либо быть на пару мм больше.

    Для производства коробки употребляют планки с цельным либо сборным выступом, в который будут упираться двери

    Для производства коробки употребляют планки с цельным либо сборным выступом, в который будут упираться двери

    Если есть у вас в хозяйстве деревообрабатывающий станок, делаете все сами. Нет — покупаете в столярном цехе, в строительном магазине и т.д. Пригодятся две планки на боковые стойки и одна либо две (зависимо от типа коробки) на горизонтальные перемычки.

    Бруски, из которых делают косяки могут быть ординарными, а могут иметь фасонную (профильную) лицевую часть. В торец выступа, в который упирается дверное полотно, можно установить резиновый либо силиконовый уплотнитель. Для этого делается неглубокий пропил в него с помощью специального ролика (либо обыкновенной отверткой) устанавливается резинка. Эти уплотнители намного эффективнее и долговечнее поролоновых, бывают различных цветов и форм, продаются в строй магазинах.

    Планки с 3-х сторон шлифуются до безупречного состояния. 4-ая будет прислонена к стенке, ее можно не обрабатывать.

    Форма планок для дверной коробки может быть разной

    Форма планок для дверной коробки может быть разной

    Порядок сборки
    На первом шаге сборки дверной коробки необходимо поработать пилой и стамесками

    На первом шаге сборки дверной коробки необходимо поработать пилой и стамесками

    Отпиливаете верхнюю перемычку нужной ширины. Сейчас в ней необходимо сделать пазы, в которые будут заходить стойки. Для этого нужно снять выступ на ширину бруска. Звучит неясно, но если поглядите на фото, все проясниться.

    Замеряете ширину стойки, откладываете на притолоке это расстояние, проводите прямую линию. Делаете распил на глубину шипа (ручной пилой). Сейчас стамесками снимаете избыточное. Заровняв наждачкой, делаете два отверстия под шурупы: так будут скрепляться они со стойками.

    Точно также делаете на другой стороне. Только не начинайте пилить, не померяв вторую стойку: столярные изделия могут на пару мм отличаться, а это угрожает возникновением щелей. Поначалу меряете, позже отмечаете и только позже пилите и работаете стамеской.

    Если конструкции есть порог, обрабатывается он точно таким же образом.

    Сейчас осталось подогнать высоту боковых планок. От общей высоты дверного проема отнимаете  толщину поперечных планок (верхнюю, и, если есть, нижнюю) и расстояние под монтажную пену (1-2 см). Получаете высоту стоек. Отпиливаете их и собираете всю конструкцию совместно. Дверная коробка собрана своими руками. Приступаем к изготовлению дверного полотна.

    Порядок производства притолоки дверной коробки

    Порядок производства притолоки дверной коробки

    Древесные двери в баню либо на дачу

    Двери из дерева могут иметь сложную конструкцию. Новеньким сходу браться за такую работу не стоит: обучается необходимо на ординарном. Безупречны в этом плане двери в баню, для дачи и т.п. Они изредка бывают сложных конструкций. Здесь главное — надежность и функциональность. Привлекательность тоже принципиальна, но даже обыкновенные двери в парилку, изготовленные своими руками — итог, которым можно гордиться. Они при неплохой обработке смотрятся очень благопристойно: материал прекрасный, ему не необходимы никакие декорации. Принципиально хорошо обработать и покрыть лаком.

    Материалы

    Употребляют для производства столярных изделий неплохую бизнес древесную породу, без сучков либо с наименьшим их количеством. Если сучки есть, они не должны быть темными. Также нужна сухая древесная порода, влажностью менее 12-15%. В эталоне брать доски камерной сушки — их точно не поведет. Осмотрите также их геометрию: «пропеллеры» и «волны» нам не подходят. Доски должны быть ровненькими.

    Можно приобрести отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом - работы будет меньше

    Можно приобрести отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом — работы будет меньше

    Толщина — от 25 мм до 50 мм. Зависимо от предназначения и конструкции двери. Перед внедрением их поверхность доводят до совершенно ровненького состояния — шлифовальными машинками либо вручную с помощью наждачной бумаги, закрепленной для удобства на маленьком бруске.

    Обычный вариант из оструганных досок

    Самая обычная древесная межкомнатная дверь может быть из 1-го ряда досок шириной 30-40 мм, скрепленных меж собой поперечными планками. Оструганные и отшлифованные доски складываются впритирку одна к другой. Щелей быть не должно, совпадение безупречное.

    Размеры дверного полотна должны быть на 4 мм меньше по ширине и длине сделанной дверной коробки. Исключительно в этом случае закрывать их можно будет без заморочек.

    Чтоб не было сквозняков,  доски можно сделать с профилированными краями: сделать шип на одну вторую толщины либо запилить края под 45o. Таковой вариант более трудозатратный, но в помещении зато будет тепло.

    Края досок для двери можно сделать фигурными

    Края досок для двери можно сделать фигурными

    По правилам под поперечные планки — шпонки — вырезают в досках пазы. Шпонки в этот паз загоняются, скрепляя доски меж собой. Имея специальную пилу по дереву — наградку — сделать это нетрудно:

     

    • Делают два пропила под 45o. Чтоб пила не соскальзывала, угол был выдержан ровненький, на краю приколачивают брусок с таким же углом. Скользя по нему пилой, вы сделаете ровненький разрез под необходимым углом.
    • С другой стороны на расстоянии 30 мм делают аналогичный пропил в другую сторону.
    • Стамеской выбирают меж ними древесную породу. В итоге выходит трапециевидный паз, в который загоняется того же формата шпонка. Для большей надежности можно использовать столярный клей. Клей ПВА лучше не брать. Тем паче, для дверей в парилку: он не выдержит таковой температуры. Для парилок и мокроватых помещений клей выбирают с высочайшим классом по стойкости к влаге (от D3 и выше).

     

    В итоге получите двери в парилку, собранные своими руками, при этом без гвоздиков.

    Сделать древесные двери можно без гвоздиков

    Сделать древесные двери можно без гвоздиков

    Собрать аналогичную дверь можно проще: прикрутив поперечные и косые планки шириной 25-30 мм на шурупы. Если устанавливать ее будете в парилку, то лучше шляпки утопить в древесную породу, либо закручивать их со стороны моечной и раздевалки. Так, прикоснувшись к двери вы не получите ожог от нагретого металла.

    Может быть, вам будет любопытно: «Баня бочка своими руками»

    Входная дверь из 2-ух рядов досок

    Если двери сделать из 2-ух рядов досок, а меж ними проложить теплоизолятор, получится отменная входная дверь либо отлично сберегающий тепло вариант для парилки. Но тогда в парной нужна будет отменная вентиляция — при таком устройстве воздух через двери не проходит.

    1-ый ряд собирается точно также как и в прошлом варианте: доски плотно подгоняются одна к другой, скрепляются поперечными планками.

    Двери из 2-ух рядов досок - это уже входные

    Двери из 2-ух рядов досок — это уже входные

    Сверху будет улечся очередной ряд, а просвет можно заполнить теплоизолятором. Его подбирают зависимо от места установки: для входной двери принципиально, чтоб при попадании воды теплоизолятор не терял собственных параметров, не страшился заморозки. Хороший вариант — пенополистирол, дешевле стоит пенопласт. Минеральные ваты не подходят — страшатся воды, разве что их защитить слоем влагоизоляции. И тогда они будут отлично держать тепло.

    Уложив теплоизолятор, его придавливают вторым слоем досок, которые крепятся к поперечным планкам шурупами насквозь. Если на одной из сторон у вас вышла дверь без гвоздиков, можно конкретно эту сторону развернуть на улицу: так не придется волноваться, что во время эксплуатации от шляпок потянуться безобразные черные потеки.

    Оканчивающая стадия производства древесной входной двери — отделка по периметру. В принципе, можно было на 1-ый слой набить (прикрутить шурупами) планки. Это более верный вариант. Но можно, собрав оба слоя, прикрепить с торцов тонкие — 5-7 мм — планки по периметру, закрывая внутренности.

    Самое последнее: врезать петли и установить ручки. Позже можно двери устанавливать в дверной просвет. Как это делать, читайте в статье «Установка дверных коробок своими руками»

    Оканчивающий шаг — отделка дверного проема. Это во-1-х, установка дверных доборов — если ширины дверной коробки не хватило, и наличников, которые присваивают законченный вид.

    Один из вариантов таковой двери смотрите в видео.

    Двери из фанеры

    Из брусков и фанеры можно своими руками сделать хорошие межкомнатные двери. Вариантов может быть несколько.

    Однослойная

    Такая конструкция подойдет для установки в каком-нибудь подсобном помещении, где непринципиальна звуко- и тепло- изоляция. Это каркас из древесных брусков с несколькими поперечными планками, на который набит фанерный лист подходящего размера.

    Фанера может быть хоть какой, но для неплохого внешнего облика требуется 1-2 класса. Она на лицевой поверхности не содержит (1 класс) либо практически не содержит (2 класс) сучков. Есть этот материал различный по толщине: от 3 мм до 21 мм. Есть гидростойкая фанера — ее можно использовать во мокроватых помещениях, есть ламинированная — в данном случае нет необходимости в финальной отделке:  она покрыта пленкой ПВХ и имеет вид, похожий с древесной породой.

    Видов фанеры много и как строительный либо материал отделки она очень комфортна

    Видов фанеры много и как строительный либо материал отделки она очень комфортна

    При выборе фанеры для жилых помещений либо бани необходимо направить внимание не безопасность: при ее изготовлении употребляется клей, который содержит метаналь. Содержание метаналя контролируется, зависимо от его количества и интенсивности его выделения в атмосферу, ставится класс эмиссии: от 0 (практически нет) до 5. Фанера с классом эмиссии 0 и 1 разрешена даже для производства детской мебели. Поэтому для дверей в баню она также подойдет.

    Как выкрасить и отлакировать древесные либо фанерные двери читайте здесь.

    Мультислойная

    Конструкция схожая, только слоев может быть два либо три. Меж ними можно уложить тепло/звуко изоляцию. В итоге подобные двери можно поставить и в парилку. Необходимо будет только взять влагостойкую фанеру. Ее позже можно затонировать морилкой и покрыть теплостойким лаком (если желаете, естественно) либо пропитать олифой, воском.

    Мультислойные двери из фанеры

    Мультислойные двери из фанеры нетрудно сделать своими руками

    Укреплять фанеру можно на маленькие гвозди, шурупы. Под шурупы придется сверлить отверстия: тогда будет гарантия, что верхний слой не повредится.

    Итоги

    Древесные либо фанерные двери своими руками сделать можно. Принципиально избрать подходящую конструкцию, иметь некий припас терпения и времени, также некое количество материалов.

    Ремонт кирпичных печей своими руками

     

    Одна из особенностей кирпичных печей — возникновение в процессе использования трещинок. Это может быть вызвано беспристрастными причинами, а может — недочетами печи либо ошибками в кладке. В любом случае, их лучше заделывать. В особенности те, которые находятся поблизости от древесных частей. В этом в главном и состоит текущий ремонт кирпичных печей.

    Содержание статьи

    • 1 Чем заделать щели в печи
    • 2 Ремонт топки кирпичной печи
    • 3 Что делать если трещинкы вокруг литья
    • 4 Чтоб не лопалась металлическая плита

    Чем заделать щели в печи

    Довольно нередко в кирпичных печах появляются трещинкы в швах. В большинстве случаев они возникают в местах стыка с литьем: сказывается разное температурное расширение. Могут появляться трещинкы и из-за локального перегрева, также из-за ошибок при кладке. Если раствор при всем этом не высыпается, особенных обстоятельств для беспокойства нет, но заделать щели в печи нужно.

    Ремонт маленьких трещин — до 5 мм — можно сделать при помощи любого из смесей, которые используются при кладке кирпичных печей (глина+песок; глина+песок+малость цемента). Употребляют и готовые составы, разведенные по советам производителя. Если понимаете, на какой конкретно раствор клали печь, лучше использовать тот же, если нет — хоть какой подойдет. Будет только видна разница в цвете.

    Трещинкы в швах возникают из-за воздействия больших температур

    Трещинки в швах возникают из-за воздействия больших температур

    Замазывать более глубокие щели в кладке  печи лучше веществом с добавлением размельченного шамота и глиноземистого цемента. Если такового цемента нет, можно использовать портландцемент, но нужна будет тонкомолотая добавка для кладки печей. Наличие размолотого шамота армирует раствор, предотвращая возникновение трещинок опять.

    Как все-же замазать щели в печной кладке? Порядок работы таковой:

     

    • печь немного нагревают,
    • расширяют трещины,
    • очищают их от пыли,
    • смачивают водой,
    • замазывают  раствором.

     

    Фактически, все. Дожидаемся высыхания раствора, позже можно снова протопить печь, но не на полную закладку, а приблизительно на одну вторую. Потом уже можно топить в обыкновенном режиме.

    Более широкие трещинкы и раствор высыпается....

    Более широкие трещины и раствор высыпается….

    Не считая замазывания щелей  в кирпичной печи веществом, можно заложить  их размоченным асбестовым шнуром, а сверху все замазать веществом. Только при работах будьте аккуратны: асбест в порошкообразном состоянии вредоносен. Лучше работайте в маске.

    Ремонт топки кирпичной печи

    Если топка изготовлена из красноватого, а не шамотного кирпича, в какой-то момент кирпич начинает крошиться. Он отпадает иногда достаточно большими пластинами. Кое-чем его замазывать либо армировать — бесполезно. От температур все развалится.

    Обыденный глиняний кирпич в топке нередко начинает разрушаться

    Глиняний кирпич в топке нередко начинает разрушаться

    Приостановить разрушение кирпича в топке кирпичной печи можно только уменьшив воздействие температур. Для этого нужно делать дополнительную футеровку — ставить заградительные стены, которые основную термическую нагрузку будут принимать на себя. Другими словами топку (полностью либо только разваливающиеся стены) изнутри обшивают/обкладывают каким-то материалом. Это может быть:

     

    • Сталь либо чугун. Стали навечно не хватит, в особенности при ремонте банных печей — она стремительно прогорит, ну и теплопроводимость ее очень высочайшая, так что стены ставить нужно с неким воздушным зазором. Чугуна хватит на более длительный период времени, но тоже на короткий срок. И при использовании чугуна тоже требуется хоть маленькая воздушная прослойка. Чтоб выдержать этот зазор, можно меж стеной и металлом проложить гофрокартон, который при первой же топке сгорит, но зазор он обеспечит.
    • Узкий шамотный кирпич ША-6 либо ШБ-6. Его еще именуют «лещадка». Марка шамота ШБ — чуток ужаснее по высококачественным показателям, но тоже может применяться. Эти кирпичи ставятся не впритирку к стенам топки, а с зазором в 7-10 мм. Для зазора можно проложить базальтовый картон. Кладется лещадка на раствор для кладки шамота, только отыскиваете его с завышенной «липучестью». Кладку делают как кирпичом — склеивая четырьмя гранями. При таковой футеровке понижается скорость прогрева помещения, но разжигается печь намного резвее — шамот стремительно прогревается. К тому же в самой топке подымается температура (за счет увеличения термоизоляции), что делает безупречные условия для более полного догорания горючих газов.Размеры шамотного кирпича ША-6 либо ШБ-6 (лещадки)

      Размеры шамотного кирпича ША-6 либо ШБ-6 (лещадки)

    • Если такового кирпича не отыскали, можно использовать стандартный шамотный кирпич, поставив его на ребро. Только толщина таковой стены более значимая. С учетом зазора она «съедает» значительную часть объема топки.
    • Вермикулитовые плиты (подходят и панели для дизайна помещений из вермикулита типа «скамол»).
    • Материал типа «СуперИзол», который может переносить нагрев до 1000°C.

     

    С последними 2-мя материалами работают нечасто, но их можно использовать, если объем топки маленький и уменьшать его шамотом не охото. Единственное, вам нужно будет придумать систему крепления, потому что в каждом случае она своя. И учтите, что плиты нужно ставить тоже не впритирку к стенам топки а с маленьким зазором.

    Схожий ремонт футеровки кирпичной печи дает возможность избежать, либо хотя бы отодвинуть на некое время, более суровые работы, которые время от времени содержат в себе полную переборку печи с подменой разрушившихся частей, а время от времени и с конфигурацией конструкции.

    Что делать если трещины вокруг литья

    Из-за большой различия в величине температурных расширений металла и кирпича в месте их стыка нередко образуются трещинкы. Чтоб их избежать во время монтажа в кирпиче делают выемки, которые дают возможность металлу при нагреве расширятся, не разрушая кладку (выемки по размеру больше полочки литья на 3-5 мм). Для смягчения воздействия литье обкручивают теплоизоляционным материалом. Ранее использовали асбестовый шнур либо картон, сейчас почаще кладут нарезанный на полосы картон из минеральной ваты либо особый уплотнительный шнур (асбест вредоносен). При выборе картона направьте внимание, он должен выдерживать температуры 800°C и выше.

    Если все-же трещины появились, их заделывают как описано выше — с помощью раствора с добавлением шамота. Но если повреждения такие, что дверка шатается, как и кирпичи над ней, если позволяет конструкция, лучше все разобрать и перезаделать, подтянуть крепежную проволоку и поновой обмотать литье теплоизоляционным материалом.

    Трещинкы вокруг литья - вокруг дверок, около плиты - требуют ремонта
    Трещинки вокруг литья — вокруг дверок, около плиты — требуют ремонта
    Ошибки при заделке дверок ведут к возникновению трещинок
    Ошибки при заделке дверок ведут к возникновению трещинок

    Чтоб не лопалась металлическая плита

    Еще одна всераспространенная неувязка использования кирпичных печей, но уже не чисто банных, а отопительно-варочных — трещинкы в металлической плите. Они не жутки, если печка изготовлена верно, но если есть ошибки в кладке либо конструкции, через трещинку может проникать дым, а еще — угарный газ, что во много раз ужаснее.

    В принципе, отлично отлитая плита из высококачественного чугуна не должна лопаться, вот только неудача в том, что такие встречаются очень изредка. Все же, неудаче можно посодействовать. При первой протопке нужно медлительно подогреть плиту, не допуская локального перегрева, и точно так же медлительно ее остудить. Сделать это можно разложив по поверхности чугуна кирпичи либо насыпав неплохой слой песка. Убирают кирпич и песок после полного остывания печи и плиты. Эти материалы распределяют тепло, не допуская огромных температурных перекосов, а означает, и трещинок. Также умеренно нагруженная варочная поверхность садиться ровно, без перекосов, что тоже может вызвать возникновение напряжения и трещинок.

    Где, когда и как копать колодец

     

    Если поблизости бани имеется система водоснабжения — заморочек с водой не появляется, подсоединились, сделали разводку  и пользуйтесь благами цивилизации (за плату, естественно). Но не все могут повытрепываться такими безупречными участками. Тогда приходится рыть землю. Практически: копать колодец либо бурить скважину.

    Можно попробовать отыскать воду при помощи лозы

    Можно попробовать отыскать воду при помощи лозы

    Содержание статьи

     

    • 1 Где копать колодец  на даче для бани
    • 1.1 Как найти воду под землей
    • 1.2 Расстояние от колодца до строений
    • 2 Когда лучше рыть колодец
    • 3 Облагораживание колодца из железобетонных колец
    • 3.1 До какой глубины копать
    • 4 Глиняный замок либо мягенькая отмостка
    • 4.1 Как сделать мягенькую отмостку колодца своими руками
    • 4.1.1 Способ первый
    • 4.1.2 Метод 2-ой
    • 5 Выводы

     

    Где копать колодец  на даче для бани

    Сначала, необходимо найти, где и на какой глубине на участке находятся подпочвенные воды. Самые четкие результаты дает геологоразведка участка. Если у вас есть результаты соответственного исследования (заказывают обычно перед постройкой дома, бани и т.п.), вам необходимо только обусловиться с тем местом, где вам будет удобнее поставить колодец. Если такового плана нет, можно заказать геологическую разведку участка. Стоит такая услуга приблизительно 80-90$. Если провести геологоразведку нет способности либо желания, можно применить народные способы, но необходимо подразумевать, что 100% гарантии они не дают.

    Как найти воду под землей

    Сначала вам необходимо отправиться к соседям, у каких колодец уже есть, поглядеть где и как он устроен,расспросить их о глубине, о том, как стремительно прибывает вода и т.д. Если вода нужна питьевая, лучше взять пробу и отнести в СЭС на исследование. После исследования вам выдадут документ, в каком будут отображены все свойства и изготовлен вывод о пригодности ее для питья. Если же требуется только обеспечивать только баню,  пить ее вы не будете, то без этого анализа просто возможно обойтись.

    Колодец для бани

    Колодец для бани

    Если у ближайших соседей есть колодцы, почти всегда вы, с большой толикой вероятности, можете сами найти, как размещается на вашем участке водоносный слой. Можно для убежденности пользоваться народными приметами:

     

    • над водоносными слоями роса бывает в особенности обильной;
    • место расположения воды под землей могут дать подсказку насекомые: если после захода солнца мошка и комары вьются на одном месте, в этом месте под землей проходит водяная жила.

     

    Еще есть один обычный дедовский метод: в том месте, где вы предполагаете наличие воды, поставьте на ночь ввысь дном глиняный горшок, а под него положите комок шерсти (в современных критериях можно поменять ватой либо кое-чем схожим по гигроскопичности). Если днем комок мокроватый – вода есть, если сухой – нет.

    Еще есть умельцы, которые определяют пролегание подземных вод с помощью лозы либо железных рамок. Веровать в эти способы либо нет, воспользоваться ими либо нет – решает каждый без помощи других.

    Расстояние от колодца до строений
    Где копать колодец? При планировании участка, нужно мыслить не только лишь о расстоянии от колодца до бани, но о расстоянии колодца от туалета. Чем далее разнесены колодец и туалет, тем лучше

    При планировании участка, нужно мыслить не только лишь о расстоянии от колодца до бани, но о расстоянии колодца от туалета. Чем далее разнесены колодец и туалет, тем лучше

    Для того чтоб вода в колодце всегда была соответствующего свойства и не наносила вреда близкорасположенным сооружениям необходимо держать в голове несколько правил расположения колодцев:

     

    • Не располагать колодец поближе, чем на 5 метров к хоть какому строению. Если этот норматив нарушен, велика возможность того что в какой-то момент фундамент строения начнет разрушаться: вода равномерно вымывает грунт, унося часть подсыпки, подушки и т.д. Так что малое расстояние от бани и дома до колодца – 5 метров.
    • В радиусе 50 метров вокруг колодца должна быть санитарная зона. Здесь не должны размещаться сточные ямы, канавы, свалки. В неприятном случае в какой-то момент «ароматы» и некие вещества дадут воде в колодце определенные характеристики, которые вас навряд ли порадуют. Другими словами сточная либо компостная яма, туалет находиться должна на расстоянии не меньше 50 метров.

     

    Эти нормы соблюдать очень лучше, по другому о качестве воды и долговечности сооружений гласить не приходится.

    О том, как организовать систему водоснабжения из колодца читайте здесь.

    Когда лучше рыть колодец

    Идеальнее всего рыть колодец или в конце зимы, или в конце лета. В это время уровень грунтовых вод, обычно, мал, и вы не промахнетесь с глубиной. Зимой, естественно, копать неловко, но время от времени бывают варианты, когда в другое время его просто нереально выкопать – если придется делать шахту колодца через плывун.

    Когда лучше рыть колодец

    Время от времени приходится рыть колодец и в зимнее время года

    Облагораживание колодца из железобетонных колец

    Количество колец, которое пойдет на облагораживание колодца находится в зависимости от глубины залегания водоносного слоя на вашем участке. Их может быть 3-4, а может – 12. Но в любом случае порядок и принципы работ схож.

    После того, как обусловились с местом для колодца, снимаете верхний слой гумуса. Поперечник ямы на 10 см больше внешнего поперечника кольца. Потом снутри кольца вынимаете грунт. Глубина ямы должна быть на 10 см меньше высоты кольца. Потом выставляете 1-ое кольцо колодца, кропотливо выверяя вертикаль. Сверху на него выставляете 2-ое кольцо, скрепив оба скобами.

    Важно не запамятовать о плотности соединения. Для чистоты воды в колодце это очень принципиально. Проложите стык меж кольцами просмоленной пеньковой веревкой, потом опустите последующее кольцо. Дополнительно стык можно промазать веществом (цемент с песком).

    Умеренно вынимайте грунт снутри и снаружи кольца — оно должно умеренно опуститься, не нарушив вертикальности.

    Как выкопать колодец своими руками

    Как выкопать колодец своими руками

    Когда 1-ое кольцо опустится, вынимать грунт вручную становится нереально. Над шахтой нужно установить ворот. С его помощью грунт будет подниматься из шахты. Поэтому делать необходимо на совесть и не забывать о технике безопасности: упавшее ведро с грунтом может как минимум, искалечить. Поэтому стойки, ворот, веревка, ведро с усиленными ушками и дужкой – все избираем надежное и высококачественное, делаем на совесть. Работать удобнее втроем: один находится в колонне, вынимает грунт, 2-ой – поднимает его и относит в сторону, 3-ий в это время отдыхает. Работа томная и изменяться приходится нередко. Но таковой «конвейер» позволяет работать безпрерывно и продуктивно.

    Как выкопать колодец своими руками

    Самодельное устройство для опускания железобетонных колец колодца

    Копание колодцев связано с очередной угрозой: в шахту может просочиться природный газ. Поэтому нужно смотреть за самочувствием и часто инспектировать атмосферу с помощью пылающей лучины. Чтоб сделать атмосферу в колодце «легче», можно на дно опустить вентилятор, использовать для продувки пылесос, т.е. устроить активную смену воздуха. Так работать будет намного легче. Колодец лучше копать безпрерывно, в неприятном случае колонна может «залипнуть» и придется вынимать уже уложенные кольца, а это очень томная работа.

    Для каждого типа грунта есть свои тонкости работы с грунтом и инструменты, с которыми работать легче. Нередко одна порода сменяется другой, приходится поменять инструменты, но без ломика, саперной лопатки либо обыкновенной, но с укороченным держаком, топора и, может быть, перфоратора обойтись навряд ли получится.

    Все, что поддается измельчению – измельчается и вынимается, большие камешки, с помощью маленького лома, выворачиваются, обвязываются веревкой либо укладываются в специальную сетку и подымаются с помощью такого же ворота. Равномерно грунт снутри кольца вынимается и оно под своим весом опускается. Если этого не происходит, означает, на каком-то шаге шахта отклонилась от вертикали. «Лечится» это таким макаром: укладывается щит, на который наваливается груз (мешки с камнями и т.п.). После того как кольца опустятся, можно продолжать работу.

    Как выкопать колодец своими руками

    Приспособление для выемки грунта при копание колодца

    Еще есть один метод сделать колодец на даче своими руками — поначалу выкопать шахту, а потом в нее опустить кольца. Но таковой вариант имеет свои недочеты: ставить на место кольца — нелегкая задачка.

    До какой глубины копать

    Когда дойдете до водоносного слоя, станет появляться вода. Копать необходимо продолжать, а воду откачивать насосом. Глубина считается достаточной, когда вода начинает прибывать с большой скоростью, что происходит, когда на деньке возникают более 3-х ключей. При таком количестве источников копать заканчивайте, по другому вы сможете пройти кольцом весь горизонт и поступление воды может стать недостающим либо закончиться совершенно.

    Достигнув водоносного слоя, приблизительно 12 часов подождите, пока колодец наполнится. Потом откачайте воду до дна и удалите нанесенный грунт, песок. Очищайте до того времени, пока источники не станут очевидно видны (во время этих работ насос работает). После этого накройте колодец крышкой и оставьте на 24 часа.

    Опять откачайте воду и очистите дно. Дальше, чтоб предупредить заиливание и просачивание песка, на дно шахты укладывают большие камешки (их необходимо вымыть). Некие спецы рекомендуют сделать типичный фильтр: на дно насыпать до 20 см большого гравия, сверху – 30-40 см щебня более маленькой фракции. Сейчас вода должна быть незапятанной и прозрачной. Вы сделали колодец на даче для бани своими руками. Осталось его оградить от дождевых и талых вод.

    О том, как избрать насосную станцию, которая будет подавать воду в дом, читайте здесь.

    Глиняный замок либо мягенькая отмостка

    Чтоб предупредить попадание поверхностных вод в колодец (они далековато не самые незапятнанные, содержат огромное количество вредных примесей), вокруг первого вкопанного в землю кольца колодца делают глиняный замок либо устраивают мягенькую отмостку.

    Глиняный замок неплох тем, что для его возведения употребляются только доступные материалы: глина (содержание песка менее 15% — чем меньше, тем лучше). Но если его сделать недостаточно верно, то при большенном количестве воды глина начинает существенно возрастать в размерах, как молвят, ее пучит. При всем этом создаются значимые усилия, которые способны порвать швы и двинуть кольца в колодезной шахте.

    Колодец для бани. После пучения пришлось зафиксировать кольца

    Колодец для бани. После пучения пришлось зафиксировать кольца

    Не считая того, после подсыпки глины до уровня ниже начала второго заглубленного кольца (приблизительно на такую глубину делают замок), процесс усадки грунта вокруг колодца останавливается, в итоге образуются полости. В эти полости нередко забираются маленькие животные и мыши, которые во время паводка гибнут и начинают распадаться, продукты разложения попадают в воду.

    Глиняный замок для колодца

    Глиняный замок для колодца

    Необходимо держать в голове, что использовать для устройства замка можно далековато не всякую глину. Суглинки либо отвал из шахты колодца, не подходят совершенно точно. Нужна глина с содержанием примесей менее 15%. При этом ее необходимо разминать, а потом утрамбовывать. Обычный трамбовкой из бревна с поперечиной не обойтись. Порода должна лежать так плотно, чтоб во всем слое не оставалось пустот либо воздушных пузырей, чего достигнуть очень трудно.

    Если глину просто трамбовать, таковой слой совершенно не делает собственных функций. А некорректно устроенный глиняный замок не отводит воду от стен колодца, а направляет ее к нижним кольцам, создавая направленный поток, который равномерно подмывает и разрушает шахту. Отчасти решить делему может отмостка под углом от колодца, к примеру, из бетона, которая осадки и талую воду будет отводить за переделы глиняного замка. Но попадание верховодки либо дождевых/талых вод все равно не исключено.

    Внедрение пленки для защиты от попадания в колодец дождевых и талых вод

    Внедрение пленки для защиты от попадания в колодец дождевых и талых вод

    Как сделать мягенькую отмостку колодца своими руками

    Проще, и в итоге, наверняка, дешевле (чинить колодец не надо после пучения) выйдет сделать мягенькую отмостку. Для этого пригодится пленка для гидроизоляции (главные издержки) и песок.

    Способ первый

    Шахту колодца откапывают до второго кольца, укладывают водоизоляционную пленку так, чтоб она прикрывала грунт вокруг колодца более метра. 2-ой край входит на шахту и прикрывает шов меж первым и вторым кольцом. Пленку лучше брать завышенной прочности более 200 мкн – ей нужно будет восполнить нагрузки, создаваемые при пучении грунта. Более подходящая та, которую употребляют для строительства бассейнов.

    Устройство колодца

    Устройство колодца

    На кольце пленку закрепляют с помощью железной ленты либо обернув пару раз скотчем. Сверху насыпают песок, сформировывают уклон от колодца. Поверх песочной подушки настилают декоративную плитку, природный камень и т. п. (сохраняя уклон от шахты колодца).

    Метод 2-ой

    Еще есть один вариант, который в большинстве случаев употребляется для колодцев с питьевой водой. Для полной герметизации швы снаружи промазывают водоизоляционной консистенцией. Употребляют особые составы типа  «Авквастоп Плитонит», ее аналоги. Еще вариант — внедрение морозоустойчивого плиточного клея в купе с маленьким количеством водянистого стекла.

    После высыхания швов, внешняя поверхность шахты проклеивается водоизоляционной мембраной. В эталоне, лучше проклеить всю шахту. Если нет таковой способности, то хотя бы очень вероятную площадь либо, в последнем случае, только швы с заходом в 20-30 см ввысь и вниз от шва, следя за высококачественным стыком краев. Если все-же это вам недешево, можно обмотать  шахту несколькими слоями обыкновенной полиэтиленовой пленки. В данном случае необходимо закрепить пленку с помощью водопроводного армированного скотча (он сероватого цвета) либо с помощью клеевого пистолета (клей должен быть химически нейтральным). Завершающий шаг таковой гидроизоляции — создание песочной гильзы – обсыпка шахты колодца слоем песка (30-50 см). Таковой дренажный слой позволит отвести огромную часть воды от стен и уменьшить пучение.

    Выводы

    Выкопать колодец своими руками тяжело. Это адски тяжкий труд. Но задача реально выполнима. Если иметь одного-двух помощников, то за три-четыре денька можно совладать. Позже остается только оформить колодец снаружи — сделать домик для колодца и поразмыслить о том, как подать воду в баню (если бегать с ведром вам неохота).

    Как правильно класть кирпич

    Сегодня мы расскажем о том,  как правильно класть кирпич.  Обратите повышенное внимание на корректность возведения углов — от их зависит геометрия и крепость строения.

    Если сравнить с древесными банями, имеются три значимых плюса:

    • кирпич не сгнивает и не повреждается заболеваниями и грибками;
    • сходу после возведения можно приступать к установке окон дверей и отделочным работам — он не дает таковой сильной усадки, как древесная порода;
    • кирпич не горит, поэтому в плане пожарной безопасности они наименее небезопасн

    Кирпичные бани имеют приличный вид

    Кирпичные бани имеют приличный вид

    Минусы

    Сходу необходимо сказать о недочетах кирпичной бани. 1-ое — этот материал имеет высшую теплоемкость и неплохую теплопроводимость. Термин «высокая теплоемкость» значит, что при протопке кирпич «тянет» на себя много тепла. И пока он не нагреется, не нагреется и парилка. 2-ая черта — отменная теплопроводимость — обозначает, что кирпич отлично проводит тепло либо холод. Другими словами, если бросить стенки как есть, даже толстые, топить придется дооолго. Поэтому и делают в парилке неплохую теплоизоляцию. Но делают ее в бане из хоть какого материала, даже из древесной породы (не всегда, но нередко).

    2-ая неувязка кирпичных бань — гигроскопичность. Стены впитывают воду, как в водянистом, так и в газообразном состоянии. В действующей бане влажность повышена всегда, поэтому это неувязка. Ее решают неплохой пароизоляцией.

    Фундамент необходимо будет делать суровый: мелкозаглубленные уже не пойдут. Почаще делают ленточные, но могут подойти и плитные либо свайные

    Фундамент необходимо будет делать суровый: мелкозаглубленные уже не пойдут. Почаще делают ленточные, но могут подойти и плитные либо свайные

    Фундамент для бани из кирпича нужен суровый. Мелкозаглубленные здесь уже не пойдут: вес у стенок получится очень солидный. Поэтому делают настоящий ленточный либо плитный фундамент. В неких случаях (зависимо от типа грунтов) можно сделать свайно-ростверковый, но с железным ростверком.

    Как утеплять

    Чтоб решить делему и с теплоемкостью и с теплопроводимостью считается более правильным проводить утепление бань из кирпича изнутри. Таким методом отсекается жаркий воздух от материала с неплохой теплопроводимостью. Тепло остается снутри помещения. Но при всем этом кирпич снаружи леденеет.

    Таковой вариант наилучший, если баня неотапливаемая. Ведь кирпич выдерживает не так и много циклов заморозки/разморозки. Если всякий раз, как будет топиться баня, он будет оттаивать, а позже опять леденеть, его ресурс завершится через пару лет. Тогда кирпич начнет лопаться и крошится.

    Если баня будет отапливаться повсевременно, то к внутреннему утеплению будет нужно добавить к тому же внешнее (под отделку). И тогда стенки стоять будут длительно, и греться парилка будет стремительно, а остывать медлительно.

    Гидроизоляция и термоизоляция кирпичных стенок: а- сплошная кладка; в — внешнее утепление готовой стенки; 1 — изоляционный слой эковаты; 2 — ветроизолирующая плита; 3 — строительный картон; 5 — стойка; 6 — планка; 7 — стяжка кладки; 8 — гидроизоляция.

    Гидроизоляция и термоизоляция кирпичных стенок: а- сплошная кладка; в — внешнее утепление готовой стенки; 1 — изоляционный слой эковаты; 2 — ветроизолирующая плита; 3 — строительный картон; 5 — стойка; 6 — планка; 7 — стяжка кладки; 8 — гидроизоляция.

    Но все эти выкладки справедливы для варианта, когда стенка из кирпича возводится сплошная. А ведь сейчас это не единственный вариант. Все чаше стали возводить дома и бани из кирпича по принципу термоса. Строят две нетолстых стенки, меду которыми оставляют зазор. Потом есть два варианта:

     

    • Зазор ничем не заполняют — воздух имеет хорошие теплоизоляционные свойства.
    • Расстояние меж 2-мя стенками заполняется теплоизолятором. Цена строительства растет, да и помещение будет более теплым. Если средства ограничены, можно засыпать меж стенками керамзит. Но необходимо будет позаботиться о неплохой гидроизоляции — керамзит тоже гигроскопичен. Поэтому вариант, хоть и дешевый, но не наилучший. Самый лучший, наверняка, в данном случае — пенопропилен либо вспененный целофан. Они не сгнивают и не повреждаются грибками, имеют низкую теплопроводимость, а еще не впитывают воду ни в одном виде.

     

    Строительство кирпичной бани своими руками с теплоизоляционным зазором труднее на техническом уровне. Но строите ведь себе. А проблем не так и много. Справитесь. Совершенно точно.

    При наличии теплоизоляционного зазора, баню изнутри утеплять все равно необходимо: внутренняя стена все равно будет отбирать тепло, пока не прогреется. Просто огрехи будут уже не настолько критичны.

    Примерный порядок утепления кирпичной бани

    Подход к утеплению бани совершенно не таковой, как к утеплению дома. Во мокроватых помещениях нам необходимо достигнуть неплохой вентилируемости материалов утепления. Во-1-х, так они резвее прогреются теплым воздухом и на их закончит выпадать конденсат, а во-2-х, этот самый конденсат резвее улетучится. Поэтому при утеплении бани из кирпича делают целый каркас.

    В качестве теплоизолятора в большинстве случаев употребляют базальтовые ваты

    В качестве теплоизолятора в большинстве случаев употребляют базальтовые ваты

    Вот примерная последовательность слоев утепления (от стенки в комнату):

     

    • обрешетка из бруса 50*40 мм (100*50 для парилки, чтоб влез теплоизолятор) либо дюралевого профиля для гипсокартона;
    • минеральная вата шириной (для парной 10 см, для других помещений 5 см);
    • предварительная стенка (гидростойкая фанера либо другой водостойкий плитный материал, доска, отлично пропитанная от грибков и плесени, и т.п.)
    • паро- и влагоизоляция типа «Изоспан»;
    • контробрешетка (планки должны размещаться вертикально, чтоб поток воздуха не встречал препятствий);
    • обшивка вагонкой.

     

    Большой толщины пирог получится. И это необходимо учесть при планировке: внутренний объем помещений будет меньше за счет большой конструкции утепления.

    Чтоб «съедалось» меньше места, стенки изнутри можно обклеить пеностеклом. На него уже пароизоляцию, обрешетку и вагонку. Вариант наименее большой (слой пеностекла может быть 5-10 см зависимо от региона) и экологически неопасный: полная хим нейтральность и отсутствие каких-то выделений при хоть какой температуре. Только один аспект: пеностекло — недешевый материал.

    Подробнее о утеплении и теплоизоляторах читайте в статье «Как утеплить и чем обшить баню снаружи». Вам понадобиться статья об утеплении потолка, также необходимо будет разобраться в том, как утеплять баню изнутри.

    Вентиляция

    В любом случае для своевременного отвода воды и способности неплохой просушки всех слоев утепления, нужно в кирпичной стенке сделать отверстия вентиляции. Они должны быть вверху и понизу стенки. Ведь кирпич не в состоянии дать всю воду изнутри-наружу. Поэтому приходится устраивать вентиляцию теплоизолятора. Но окошки не должны быть сквозными, а должны заканчиваться в слое теплоизолятора. Тогда все будет отлично сохнуть.

    Схема устройства вентилирования теплоизолятора

    Схема устройства вентилирования теплоизолятора

    Ну а чтоб во время парения тепло не вытягивалось наружу, отверстия вентиляции можно оборудовать дверками. После того как попарились, их открыли — все слои подсыхают.

    Окна в парилке

    Практически ни на одном плане не отображены окна в парилке. Но для российской бани они необходимы непременно. Если планируете создавать кондиции суховоздушной парилки — финской сауны, окна в парной можно не делать. Если же будете париться как в российской бане — с низкой температурой (50-70°C) и высочайшей влажностью, то делать окно непременно. Даже два. Если вас что-то смущает, их можно делать непрозрачными и именовать вентиляционными отдушинами.

    Основное окно в парилке располагают на стенке напротив входной двери, в парилку. Его верхний край должен быть не выше притолоки. Размеры — 40*40 либо 50*50 см. Приблизительно так. Оно служит для залповой вентиляции меж посещениями парной либо для понижения температуры, если парная перенагрелась. Во время процедуры оно закрыто (некоторые  приоткрывают и когда парятся).

    Окошко в парной непременно должно быть

    Окошко в парной непременно должно быть

    2-ое — вспомогательное — находится под полоками. Его открывают во время просушки прилики после бани.  В этом месте обычно самая застойная зона, откуда начинается тление древесной породы и другие трудности с древесной породой. Наличие такового окошка решит делему.

    При строительстве кирпичной бани своими руками это необходимо учесть. Ведь в древесном срубе маленькое окошко можно вырубить в целой стенке, а в кирпичной этого не сделаешь. Так что не запамятовывайте. А сушить кирпичную (как, вобщем и всякую другую) баню необходимо кропотливо.

    Подробнее о том, каких размеров и где ставить окна в бане читайте здесь.

    Главные правила кладки

    При строительстве стенок из кирпича принципиально смотреть за вертикальностью стенок и углов. Более принципиально чтоб ряды были ровненькими в горизонтальной плоскости. Поэтому непременно внедрение неплохого строительного уровня — для контроля горизонтальности рядов, и строительного отвеса — для отбивки углов и проверки вертикальности стенок.

    Для того чтоб стенка было ровненькой употребляют натянутый шнурок

    Для того чтоб стенка было ровненькой употребляют натянутый шнурок

    Вот несколько главных правил:

     

    • Несколько первых рядов выкладываются из целого кирпича — по ним позже ровняются все другие.
    • Первыми возводятся углы. Они проверяются на вертикальность с 2-ух сторон.
    • Меж 2-мя углами натягивается шнур, по которому выравниваются все кирпичи в ряду (в шов вставляются гвозди, на их закрепляется шнур, только он должен находиться на схожем расстоянии от стенки на обоих концах).
    • При кладке принципиально работать с таковой скоростью, чтоб выложенный раствор не успевал схватываться. В жаркое время, чтоб замедлить высыхания раствора, кирпичи обмакивают в воду, после наносят раствор.

     

    Техника работы с кельмой при кладке кирпича продемонстрирована в видео.

    Труднее всего верно выкладывать углы. Ведь при всем этом должна соблюдаться перевязка, к тому же смотреться все это должно отлично. Как это сделать верно при кладке стенки в один кирпич, смотрите в видео.

    Если стенка в полтора кирпича углы делают так

    Эти уроки наглядно показывают технику работы с кирпичом, веществом, кельмой. Они посодействуют вам выстроить баню из кирпича своими руками, и сделать это хорошо.

    Дверной доводчик: установка своими руками, виды, выбор

     

    Для сохранения подходящего локального климата в помещении нужно двери держать закрытыми. Есть особые устройства, которые обеспечивают плавное возвращение дверного полотна в закрытое состояние — дверные доводчики. Это механические устройства с рычажной тягой (более дешевенькие) либо со скользящим каналом.

    Дверные доводчики могут быть различного типа, вида и цвета

    Дверные доводчики могут быть различного типа, вида и цвета

    Содержание статьи

     

    • 1 Устройство и принцип деяния
    • 2 Особенности выбора
    • 2.1 Систематизация по мощности механизма
    • 2.2 Внешняя либо внутренняя дверь
    • 3 Методы монтажа
    • 4 Установка своими руками
    • 5 Регулировка  и техническое сервис доводчика
    • 6 Дополнительные функции
    • 6.1 Фиксация открытого положения (hold-open)
    • 6.2 Задержка открывания (демпфер)
    • 6.3 Задержка закрывания
    • 7 Пружинные доводчики
    • 8 Итоги

     

    Устройство и принцип деяния

    В базе большинства современных устройств этого типа лежит пружина, которая при открывании двери сдавливается. Когда давление на двери прекращается, пружина распрямляется, возвращая ее в закрытое состояние.

    Основное отличие различных типов доводчиков состоит в методе передачи усилия на пружину: есть устройства с шарнирной тягой либо со скользящим каналом. Но в общем случае механизм работы таковой.

    Открывая двери, мы приводим в действие шестерню, которая передает усилие на зубчастую рейку (спрятана в железном цилиндре) заполненном маслом. Рейка приводит в движение поршень, который толкает пружину, сжимая ее. При движении поршня масло перетекает из одной части камеры в другую, оказывая определенное сопротивление и замедляя движение дверного полотна.

    Внутреннее строение доводчика для входной либо межкомнатной двери

    Внутреннее строение доводчика для входной либо межкомнатной двери

    Как давление прекращается, пружина начинает разжиматься, толкая поршень в оборотном направлении. Масло при всем этом опять перетекает из одной части устройства в другое, замедляя захлопывание.

    Как лицезреем, на скорость движения двери и усилие, нужное для ее открытия, зависят от нескольких причин: мощности пружины, легкости движения шестерни, рейки и поршня.  Огромное воздействие оказывает и степень вязкости масла: при низких температурах оно становится более вязким, ужаснее перетекает, при больших температурах, текучесть, напротив, увеличивается, двери запираются резвее. Поэтому на входных дверцах приходится регулировать доводчики при каждой смене сезона.

    Не считая устройств, которые употребляют для передачи вращающего момента шестерни, есть механизмы с кулачковыми элементами. Кулачки имеют неровную, сердцевидную форму, поворотом его также меняется усилие, которое нужно для открывания двери и скорость возвращения ее в закрытое состояние. Таким макаром возникает возможность более плавной регулировки. Все же, больше всего на рынке представлены механизмы с шестернями: они более надежны.

    Особенности выбора

    При выборе доводчика для двери обращают свое внимание на несколько моментов. Это и габариты двери, и ее размещение (внешняя либо внутренняя), также угол, на который она должна раскрываться и вероятный метод монтажа.

    Систематизация по мощности механизма

    Выбирается доводчик по усилию, которое развивает механизм при закрывании двери. На нужную мощность механизма оказывает влияние вес дверного полотна и его ширина. Эти две свойства и являются основными при выборе класса мощности.

    Если гласить о стандартизации, то сейчас действует российский ГОСТ Р. Но его требования намного ниже мирового эталона EN 1154. Поставляемая на рынок продукция европейских и других производителей сертифицирована по мировому эталону, изделия российских производителей — по ГОСТу.

    Согласно EN 1154 усилия по закрытию делятся на семь категория: от EN1 до EN7 (1 — самое малозначительное для легких и узеньких дверей, 7 — для самых мощных). Есть модели только 1-го класса E4 либо E2. Регулировка усилия в таких устройствах находится в очень маленьких границах. Зато стоимость на их маленькая.

    Таблица подбора класса закрывателя двери зависимо от веса и ширины полотна

    Таблица подбора класса закрывателя двери зависимо от веса и ширины полотна

    Есть более дорогие доводчики, имеющие широкий спектр регулировок. Тогда в каталогах их класс указывается через дефис: EN2-5, к примеру. Они удобнее тем, что зависимо от погодных критерий можно настроить нужную скорость закрывания.

    Внешняя либо внутренняя дверь

    Невзирая на то, что доводчики можно ставить с хоть какой стороны двери, на внешних их лучше устанавливать снутри помещения: меньше будут сказываться атмосферные явления. Да и в данном случае нужна морозостойкая модель.

    При установке в подъездах многоквартирных домов желательна установка моделей, которые не так просто сломать: торчащие штанги многих раздражают. Поэтому нужна модель с параллельной либо скользящей тягой.

    Виды монтажа рычажного доводчика

    Виды монтажа рычажного доводчика

    Методы монтажа

    Дверные доводчики по принципу установки разделяются на четыре вида:

     

    • Внешнего монтажа. Такие модели состоят из 2-ух блоков, один из которых крепится на дверное полотно, другой на притолоку дверной рамы. Соединяются они с помощью подвижно сочлененных рычагов. Методы установки таких моделей изображены на рисунке.
    • Сокрытый установка в раме. В притолоке дверной коробки вырезают отверстие, в него устанавливается доводчик. На дверном полотне сверху закрепляется рычаг.Методы монтажа могут быть разнымиМетоды монтажа могут быть разными
    • Сокрытая установка в полу. Этот тип нередко можно узреть на стеклянных распашных дверцах магазинов. Вероятна установка с дверным полотном из хоть какого материала, но лишь на стадии монтажа либо генеральной реконструкции: в полу нужно делать углубление под тело доводчика.
    • Сокрытая установка в двери. В данном случае в верхнем торце двери делается выемка, в которое устанавливается устройство, а рычаг крепится к дверному косяку.

     

    Хоть какой из вариантов установки можно выполнить своими руками. Будет нужно только различная степень мастерства. Самый обычный — внешний установка. Он имеет самое обширное распространение.

    Установка своими руками

    Современные производители высококачественных (и соответственно, дорогих) дверных механических закрывателей в аннотации к устройству прилагают даже шаблоны для его установки. Как правило это регулируемые модели с различными классами усилий для закрывания дверей.

    Если таковой шаблон есть, выбираете нужный для вашего варианта класс (ориентируясь на вес и ширину дверного полотна). Определяетесь с тем, куда будет крепиться корпус устройства: к дверному полотну либо к косяку. Зависит это от того, в какую сторону открываются двери.

    При наличии шаблона, установка доводчика своими руками совершенно несложна

    При наличии шаблона, установка доводчика своими руками совершенно несложна

    В нашем случае устанавливаем корпус на дверном полотне. Поэтому прикладываем и фиксируем (скотчем) соответственный шаблон, и прямо через него сверлим отверстия.

    Последующий шаг — установка корпуса доводчика. При наличии просверленных отверстий это дело одной минутки.

    Сейчас необходимо верно установить на двери «лапку» рычага. От того как она установлена зависит класс по усилию (смотрите на схеме), нам нужен 3-4, поэтому избираем нижний вариант.

    Класс устройства находится в зависимости от метода установки лапки

    Класс устройства находится в зависимости от метода установки лапки

    Сам рычаг состоит из 2-ух половин. Одна из их цельная, 2-ая составная. Составная тоже имеет две половинки, скрученные с помощью резьбового соединения. С помощью этой резьбы регулируется длина этого плеча рычага. Цельное плечо крепится к корпусу, составное — к лапке (меж собой они пока не соединены).

    Зависимо от того с защелкой двери либо без, выставляется перпендикулярно к двери одно либо другое плечо рычага

    Зависимо от того с защелкой двери либо без, выставляется перпендикулярно к двери одно либо другое плечо рычага

    Сейчас необходимо избрать какое плечо будет перпендикулярным относительно дверного полотна. Под углом 90o  к двери выставляют цельное плечо, если на двери есть защелка. Если защелки нет, выставляется под прямым углом сборное плечо. Их положение регулируется длиной рычага с резьбой — удлиняете либо укорачиваете его. Выставив рычаг, его половинки защелкивают: сводят концы в месте и придавливают друг к другу до щелчка. Во всяком случае, в этой модели это происходит конкретно так. В других соединение может быть другое, но принцип установки аналогичен.

    Регулировка  и техническое сервис доводчика

    Гласить о регулировке «в общем» нереально: различные производители устанавливают винты в различных местах. Где то они размещены на боковой поверхности, кое-где под съемной панелью на лицевой части, понизу либо вверху корпуса. Обыкновенные модели имеют только две точки регулировки, в более сложных их может быть 5 и больше. Поэтому по каждой модели аннотации свои.

    В общих чертах можно сказать только о периодичности. При понижении либо повышении температуры изменяется вязкость масла. А от его состояния меняется скорость захлопывания дверей. Очень стремительно закрывающиеся двери причиняют неудобства: они подталкивает проходящего сзади. Это точно не понравится старым людям. Медлительно закрывающиеся двери вызывают желание им посодействовать, и подтолкнуть. А для механизма эта помощь — погибель: несколько 10-ов помощников и придется брать другой механизм. Поэтому своевременная сезонная регулировка доводчиков продлевает им жизнь.

    Гласить о регулировке доводчиков необходимо только применительно к каждой модели: очень различные конструктивно они бывают

    Гласить о регулировке доводчиков необходимо только применительно к каждой модели: очень различные конструктивно они бывают

    Техническое сервис доводчика состоит в подмене масла в корпусе. Делать это нужно раз в год. Процедура тщательно расписана в аннотации и отличается у различных моделей точно также как и регулировка.

    Дополнительные функции

    В дешевеньких изделиях находить дополнительные функции — напрасный труд. Более дорогие модели могут предоставить ряд дополнительных удобств.

    Фиксация открытого положения (hold-open)

    Временами появляется необходимость бросить двери нараспашку. К примеру, для того чтоб внести либо вынести габаритную вещь. Долгое удержание обыденных доводчиков портит механизм. Чтоб не увечить устройство, есть особые модели с функцией фиксации открытого положения. В их устанавливается механическая либо электрическая защелка. Работа механической защелки ординарна: при открывании двери на угол, превосходящий 90o, срабатывает защелка. Снимается она просто: необходимо потянуть полотно в сторону закрывания. В моделях с электрическими защелками двери удерживаются, пока в сети есть ток. Как цепь разрывается, двери разблокируются (есть особая кнопка разблокировки).

    Задержка открывания (демпфер)

    Это функция, которая не дает двери раскрываться очень стремительно. Таким макаром исключается возможность травмирования человека, находящегося по другую сторону двери.

    Задержка закрывания

    Нужна в тех помещениях, через двери которых выносят какие-то грузы. Но поток людей при всем этом не должен быть огромным.

    Пружинные доводчики

    Доводчики для дверей бывают не только лишь механическими. Еще есть пружинные. Они числятся устаревшими, но согласитесь, что ставить в доме либо квартире автоматический доводчик можно разве что на входные двери. И то, вопрос о необходимости остается открытым.

    Пружинные доводчики - вариант для межкомнатной двери

    Пружинные доводчики — вариант для межкомнатной двери

    В то же время в неких помещениях лучше двери держать закрытыми. И тогда имеет смысл поставить пружинные доводчики. Они стоят в разы меньше, инсталлируются тривиально. Их недочет: они не регулируются и давят с неизменной силой. Все же, хороший вариант для двери в ванную комнату, к примеру. Как работает один из пружинных дверных доводчиков можно узреть в видео.

    С установкой здесь все тривиально. Инсталлируются они со стороны, где установлены дверные петли. Прикручиваете устройство к косяку на комфортной вам высоте. Все. Установка закончена.

    В неких моделях есть направляющая, которая устанавливается на дверное полотно. По ней бегает ролик, прикрепленный к выносной штанге. Это устройство более прогрессивное: не портит двери. Но при установке нужно выверить уровень для установки направляющей.

    Есть пружинные доводчики в неких дверных петлях. Их, понятное дело, ставят в процессе монтажа, но знать о том, что есть такое волшебство: петли с доводчиком, не помешает.

    Итоги

    Дверные доводчики, либо как еще их именуют, дверные закрыватели, позволяют задерживать двери в закрытом положении. Не считая того это устройство мягко, беззвучно возвращает двери в изначальное положение.

    Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
    Индекс цитирования.