Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    Загородный дом

    Проникающая гидроизоляция «Пенетрон»

     

    Состав глубочайшего проникания Пенетрон применяется для гидроизоляции толщи бетонных, железобетонных конструкций и цементно-песчаных штукатурных слоев  марки более М150. Наносится на кропотливо увлажненные поверхности за ранее очищенные от материалов, препятствующих проникновению компонент Пенетрона в бетон. Применение пропитки значительно увеличивает водонепроницаемость бетона, а также  избавляет недостатки и микротрещины шириной раскрытия до 0,4 мм. Применяется с хоть какой стороны конструкции, независимо от направления давления воды.

    Пропитка для уменьшения водопроницаемости бетонов и пористых поверхностей

    Пропитка для уменьшения водопроницаемости бетонов и пористых поверхностей

    Содержание статьи

     

    • 1 Подготовка бетонной поверхности перед применением системы «Пенетрон»
    • 2 Изготовление состава  ПЕНЕТРОН
    • 3 Гидроизоляция бетонных частей и конструкций
    • 4 Устройство новейшей горизонтальной гидроизоляции меж бетонным фундаментом и стенкой из пористого материала
    • 5 Гидроизоляция кирпичных и каменных стенок
    • 6 Уход за обработанной поверхностью
    • 7 Нанесение декоративного покрытия
    • 8 Техника безопасности

     

    Подготовка бетонной поверхности перед применением системы «Пенетрон»

    Очистить поверхность бетона от пыли, грязищи, нефтепродуктов, цементного молока, высолов, торкрета, штукатурного слоя, плитки, краски и других материалов, препятствующих проникновению активных  хим компонент материалов системы Пенетрон.

    Чистку бетонных поверхностей создавать с помощью водоструйной установки высочайшего давления либо другим применимым механическим методом (к примеру, щеткой с железным ворсом). Гладкие и шлифованные поверхности обработать слабеньким веществом кислоты ив течение часа помыть водой. Избытки воды,образовавшиеся на горизонтальной поверхности после работы сводоструйной установкой высочайшего давления, удалить с помощью специального пылесоса.

    Перед нанесением проникающей гидроизоляции поверхность необходимо кропотливо смочить: процесс пойдет резвее при достаточном количестве воды

    Перед нанесением проникающей гидроизоляции поверхность необходимо кропотливо смочить: процесс пойдет резвее при достаточном количестве воды

    По всей длине трещинок, швов, соединений, сопряжений, примыканий и вокруг ввода коммуникаций выполнить  штрабы П-образной конфигурации сечением более 25х25 мм. Штрабы очистить щеткой с железным ворсом. Удалить рыхловатый слой бетона (при наличии такого).

    Полости напорных течей разделать при помощи отбойного молотка на ширину более 25 мм и глубину более 50 мм с расширением вовнутрь (по способности в форме ?ласточкиного хвоста?). Очистить внутреннюю полость течи от рыхловатого, отслоившегося бетона.

    Внимание! Перед нанесением материалов системы Пенетрон нужно кропотливо увлажнить бетон до полного насыщения бетонной структуры водой.

    Изготовление состава  ПЕНЕТРОН

    Смешать сухую смесь с водой в последующей пропорции:

     

    • 400 граммов воды на 1 кг материала «Пенетрон»
    • 1 часть воды на 2 части материала «Пенетрон» по объему.

     

    Вливать воду в сухую смесь (не напротив).

    Добавлять воду в сухую смесь. Не напротив

    Добавлять воду в сухую смесь. Не напротив

    Соединять в течение 1-2 минут вручную либо при помощи низкооборотной дрели. Вид приготовленной консистенции — водянистый сметанообразный раствор. Готовить такое количество раствора, которое можно использовать в течение 30 минут. Во время использования раствор часто размешивать для сохранения изначальной смеси.

    Соединять дрелью на низких оборотах

    Соединять дрелью на низких оборотах

    Внимание! Повторное добавление воды в раствор не допускается.

    Гидроизоляция бетонных частей и конструкций

    Внимание! Кропотливо увлажните поверхность перед нанесением материалов системы Пенетрон.

    Используйте материал «Пенетрон» для устранения и предотвращения капиллярной фильтрации воды через вертикальные и горизонтальные (в т.ч. потолочные) бетонные поверхности.

    После подготовки поверхности нанести раствор материала «Пенетрон» в два слоя кистью из синтетического волокна либо при помощи растворонасоса с насадкой для распыления. 1-ый слой материала «Пенетрон» наносить на мокроватый бетон. 2-ой слой наносить на свежайший, но уже схватившийся 1-ый слой.

    Наносить состав кистью с синтетическим ворсом

    Наносить состав кистью с синтетическим ворсом

    Перед нанесением второго слоя поверхность увлажнить.

    Внимание! Нанесение раствора материала «Пенетрон» должно выполняться умеренно по всей поверхности, без пропусков.

    Расход материала «Пенетрон» в пересчете на сухую смесь при нанесении в два слоя, составляет от 0,8 кг/м2 до 1,1 кг/м2. Повышение расхода материала «Пенетрон» от 0,8 кг/м2 до 1,1 кг/м2 может быть на неровных поверхностях, имеющих значимые каверны либо выбоины.

    Внимание! Все трещинкы, соединения, швы, примыкания, вводы коммуникаций изолировать с применением материала «Пенекрит». При наличии напорных течей использовать материал «Пенеплаг» либо «Ватерплаг».

    Механизм деяния проникающей гидроизоляции

    Механизм деяния проникающей гидроизоляции «Пенетрон»

    Устройство новейшей горизонтальной гидроизоляции меж бетонным фундаментом и стенкой из пористого материала

    При новеньком строительстве для устройства горизонтальной гидроизоляции меж бетонным фундаментом и стенкой, выполненной из пористого материала (кирпич, дерево, ячеистый бетон и т.п.), следует обработать горизонтальную бетонную поверхность фундамента веществом  «Пенетрон» с целью сотворения водоизоляционного барьера, предотвращающего капиллярный подсос воды.

    Гидроизоляция бетонного пола либо горизонтальная гидроизоляция фундамента - это тоже область внедрения

    Гидроизоляция бетонного пола либо горизонтальная гидроизоляция фундамента — это тоже область внедрения «Пенетрона»

    Гидроизоляция кирпичных и каменных стенок

    При устройстве гидроизоляции частей конструкций, выполненных из кирпича либо камня, поверхность нужно оштукатурить и обработать ее веществом материала «Пенетрон». Нужно непременное соблюдение последующих критерий:

     

    • Оштукатуривание создавать цементно- песочным веществом марки не ниже М150. Внедрение известковых смесей и гипсовой штукатурки неприемлимо.
    • Оштукатуривание создавать только по кладочной сетке (размер ячейки 50?50 мм либо 100?100 мм), крепко закрепленной на поверхности. Зазор меж кладочной сетью и кирпичным основанием должен составлять более 15 мм.
    • Толщина штукатурного слоя должна быть более 40 мм.
    • Структура штукатурного слоя должна быть плотной, без воздушных прослоек. Рекомендуется создавать оштукатуривание безпрерывно, во избежание образования огромного количества рабочих швов.
    • Заштукатуренные поверхности выдержать более суток перед нанесением материала «Пенетрон» (по требованиям к заштукатуренным поверхностям).Кирпичные стенки и стенки из пенобетонов промазываются пропиткой после оштукатуривания

      Кирпичные стенки и стенки из пенобетонов промазываются пропиткой после оштукатуривания

     

    Расход материала «Пенетрон» в пересчете на сухую смесь при нанесении 2-ух слоев составляет 0,8 кг/кв.м.

    Внимание! Все трещинкы, соединения, швы, примыкания, вводы коммуникаций изолировать с  применением «Пенекрит», напорные течи — материалами «Пенеплаг» либо материал «Ватерплаг».

    Уход за обработанной поверхностью

    Обработанные поверхности защищать от механических воздействий и отрицательных температур в течение 3-х суток. Смотреть, чтоб обработанные поверхности в течение 3-х суток оставались мокроватыми, не должно наблюдаться растрескивания и шелушения покрытия.

    Для увлажнения обычно употребляются последующие способы: аква распыление, укрытие бетонной поверхности полиэтиленовой пленкой.

    При уходе за  поверхностью, обработанной со стороны давления воды, срок увлажнения рекомендуется прирастить до 14-ти суток.

    Равномерно происходит проникновение состава вглубь бетонов. Приблизительно на 90 см

    Равномерно происходит проникновение состава вглубь бетонов. Приблизительно на 90 см

    Нанесение декоративного покрытия

    Нанесение окрасочных, материалов отделки на поверхности конструкции, обработанных материалами системы Пенетрон, рекомендуется создавать через 28 суток. Время выдержки может быть сокращено либо увеличено зависимо от требований определенного типа отделочного материала к очень допустимой влажности бетона.

    Внимание! Перед нанесением декоративного покрытия поверхности, обработанные материалами системы Пенетрон, нужно очистить механическим методом для улучшения сцепления  (адгезии) при помощи водоструйной установки высочайшего давления (для материалов наносимых на мокроватый бетон) либо щетки с железным ворсом (для материалов наносимых на сухую бетонную поверхность).

    Техника безопасности

    Работы создавать в резиновых перчатках и защитных очках. Продукт содержит портландцемент, раздражает глаза и кожу. Во время смешивания опасайтесь попадания в глаза и на кожу; при попадании — помыть водой.

    Как и чем отбелить сруб из бревна и бруса

     

    Грибки и водные растения при подходящих критериях в древесной породе плодятся очень стремительно. Время от времени с площадки производителя бревна уезжают без повреждений, во всяком случае, видимых, а приезжают на ваш участок уже с синевой. Но это происходит только с мокроватым бревном (свежайшей рубки либо недостаточно просушенным). Сухая древесная порода, ни при каких критериях, даже без защитной пропитки, цвести не будет: влага — одно из неотклонимых критерий для развития грибка.

    Потемнение либо посинение древесной породы не тянет за собой каких-то негативных последствий. Это только наружный недостаток. Если сруб будет обшиваться, отбеливать древесную породу нет смысла. Без доступа солнечных лучей грибки развиваться не будут (наличие солнечного света — 2-ое условие, нужное для их развития), а потемнение за обшивкой не заметны. Если же планируется дерево красить прозрачными либо полупрозрачными составами, придется биться.

    Так может смотреться сруб после усушки

    Так может смотреться сруб после усушки: есть солидные потемнения. Биться с ними можно только отбеливателями

    Содержание статьи

     

    • 1 Предупредительные меры
    • 2 Средства для отбеливания древесной породы
    • 3 Последовательность действий
    • 3.1 До начала строительства
    • 3.2 Синева высохших бревен (бруса)
    • 4 Как вредоносно отбеливание сруба
    • 5 Как избежать повторных поражений

     

    Предупредительные меры

    Для предупреждения развития грибка перед отправкой их лучше промазать транспортными антисептиками, которые защищают древесную породу на 10-15 дней. Даже невзирая на эти меры синева (итог деятельности грибков) нередко проявляется даже после обработки. Именно тогда и появляется вопрос: чем отбелить бревно?

    Здесь все намного ужаснее: к синеве добавилась белоснежная плесень, а сней необходимо биться беспощадно: она разрушает структуру дерева. Поэтому здесь совершенно точно нужна обработка отбеливателем, а позже сильной биозащитной пропиткой

    Здесь все намного ужаснее: к синеве добавилась белоснежная плесень, а с ней необходимо биться беспощадно: она разрушает структуру дерева. Поэтому здесь совершенно точно нужна обработка отбеливателем, а позже сильной биозащитной пропиткой

    Чтоб предупредить либо приостановить/замедлить развитие грибка принципиально верно хранить пиломатериал до того момента, как начнется строительство сруба. Далековато не всегда выходит укладывать сруб прямо «с колес». Даже если планировалось так, то почти всегда случаются задержки. И некорректно сложенное бревно стремительно повреждается грибком.

    Поэтому сходу делайте проветриваемые штабеля. Находиться они должны на сухом участке грунта, при этом лучше в тени. Но вопросы света-тени беспринципны. Еще важнее отыскать сухой участок.

    Более лучше закрыть бревна от осадков: поставить временный навес. При всем этом с боков не закрывать. В этом случае важнее не плохое проветривание, чем недоступность для капель.

    Средства для отбеливания древесной породы

    Все отбеливатели изготовлены на базе хлорки либо перекиси водорода. Какой из нах использовать лучше? Тот, который отлично убирает почернение древесной породы. Смысла выбирать состав по принципу «который наименее вредоносен для организма» особенного нет. Если вы думаете, что составы на базе перекиси вреда здоровью не наносят, то вы очень ошибаетесь. Оба вещества относятся к одной группе небезопасных веществ — II (высокоопасные вещества).  Если судить по нормам концентрации в питьевой воде, то хлор приносит меньше вреда: максимально допустимая концентрация хлора 0,3 – 0,5 мг/л,  перекиси водорода — 0,1 мг/л. Поэтому стоит ориентироваться на эффективность обработки, а не на состав.

    Многие считают, что отбеливатели  убирают только наружные проявления жизнедеятельности грибков. Это не так. И хлорка и активный кислород очень активные окислители. Они уничтожают грибки и их споры. Другое дело, что на всю глубину поражения они просочиться могут не всегда. Если после обработки споры остались, то при наличии соответственных критерий (завышенной влажности и солнечного света) они опять могут плодиться (после того как совсем выветрится состав). Поэтому при строительстве и отделочных работах вам необходимо все сделать так, чтоб попадающая неизбежно в древесную породу влага стремительно и отлично удалялась.

    Более пользующиеся популярностью марки отбеливателей для древесной породы: Сенеж Нео либо Эффо, Неомид 500, Сагус, Иней (обыденный либо Проф)

    Более пользующиеся популярностью марки отбеливателей для древесной породы: Сенеж Нео либо Эффо, Неомид 500, Сагус, Иней (обыденный либо Проф)

    Если гласить по маркам, то более обширное распространение получили:

     

    • Неомид (500 — отбеливатель);
    • Сенеж (НЕО — для мягенького отбеливания и удаления грибка с поверхности, ЭФФО для глубочайшего отбеливания, но убивает грибок тоже на поверхности);
    • Иней и Иней Проф (Проф — для глубочайшего отбеливания, Просто Иней — для бережного);
    • Сагус — имеет противоречивые отзывы. У кого-либо работает отлично, у кого-либо совершенно никак, так что необходимо пробовать.

     

    Любой из этих составов применяется, время от времени более удачно, время от времени наименее. Так что совершенно точно сказать вам, каким составом обрабатывать трудно. Принципиально чтоб на бревне не был нанесен защитный пленкообразующий состав: тогда хоть какой из составов вовнутрь не проникнет и результата либо не будет совершенно, либо он будет слабеньким.

    На эффективность отбеливания  оказывают сильное воздействие климатические причины. Если отбеливание собираетесь проводить при низкой температуре и высочайшей влажности, эффект будет намного ужаснее, чем в сухую теплую погоду. Эти составы имеют нижний порог температуры +5°C, но уже при +7-8°C работают не прекрасно. В таком случае лучше бросить сруб подсыхать до теплой погоды: чем меньше воды будет в древесной породе, тем паче действенной будет обработка. И не страшитесь, что бревно почернеет еще посильнее: оно будет высыхать. Вот что принципиально.

    При поверхностном поражении с сухой древесной породы большая часть синевы уходит при шлифовке сруба

    При поверхностном поражении с сухой древесной породы большая часть синевы уходит при шлифовке сруба

    При обработке отбеливателем для древесной породы принципиально еще состояние бревна. Если оно мокрое, а поражения глубочайшие и разведенный по аннотации состав не дает требуемого результата, придется уменьшить количество воды.

    Внимание!  Для подсохшей древесной породы либо для неглубокого и локального поражения пропорции необходимо соблюдать верно: превышение концентрации ведет к разрушению структуры древесной породы и потом оно стремительно разрушается. Если же бревно имеет высшую влажность, то воды в нем уже много, и поболее концентрированный состав особенного вреда не нанесет.

    Если вы не понимаете что избрать, купите по канистре понравившихся составов и опробуйте на неком участке. То средство, которое лучше сработает, и покупайте в подходящем масштабе.

    Брать лучше в испытанных точках: подделки изредка бывают высококачественными. Еще инспектируйте дату производства: с момента выпуска должно пройти не больше месяца. Тогда состав будет точно работоспособным.

    Последовательность действий

    Определенные деяния зависят от того, на какой стадии находится строительство вашей бани (дома).

    До начала строительства

    Если бревна только привезли, а некие уже поражены синевой, их необходимо обработать  отбеливателями до укладки в сруб. Если поражена только часть материалов и есть полностью незапятнанные бревна либо брусья, то лучше промазать только пораженные, другие оставив как есть.

    После обработки отбеливателем поверхность обрабатывают антисептиком (после просушки отбеливателя). Не запамятовывайте обрабатывать чаши, также торцы.

    Только не спутайте: после отбеливания обрабатывать не финальным пленкообразующим составом, а антисептиком на аква базе либо на базе растворителей (их не очень обожают за неэкологичность). Конкретно антисептиком, лучше глубочайшего проникания, который не образует пленку.

    Если бревно не нуждалось в отбеливании, антисептиком его не покрывают. Дело в том, что после усушки вам придется шлифовать сруб. А обработанная антисептиком древесная порода шлифуется плохо. Если бревно незапятнанное, а впереди сезон с минимумом осадков либо низкими температурами, то без влажности либо тепла развиваться грибки не будут без всякой обработки.

    После усушки бревна либо брус шлифуют. Велика возможность того, что вся синева будет снята

    После усушки бревна либо брус шлифуют. Велика возможность того, что вся синева будет снята

    После установки  сруба его накрывают крышей и в таком состоянии оставляют усыхать/садиться. Есть одни момент: в этот период необходимо вырезанные оконные и дверные просветы не затягивать пленкой. Можно забить досками, но со щелями, чтоб влага беспрепятственно выходила наружу. Также можно использовать паропроницаемые пленки (если пленка с однобокой проводимостью, не спутайте, какой стороной ее необходимо прибивать — шершавой на улицу). Если просветы закрыть наглухо, значительны шансы, к синеве получить к тому же плесень либо белоснежный грибок. Поэтому похлопочите о вентиляции.

    Синева высохших бревен (бруса)

    После просушки и усадки приходит время шлифовки сруба. Вот здесь снова может появиться необходимость в отбеливании. Если есть синева — отбеливаете, нет — не надо. Потом идет шлифовка сруба. В процессе многие малозначительные поражения, которые не убрал отбеливатель, можно удалить механически: вам все равно придется снимать потемневший слой древесной породы, так что этим может устраниться и пораженная грибком древесная порода.

    После первого прохода шлифовальной машинкой оценивают состояние обработанных бревен. Если есть черные пятна, их обрабатывают отбеливателем снова. Лишь на сей раз вам необходимо действовать осмотрительно: светлые пятна на древесной породе веселят никак не меньше, чем черные.  Потому последовательность такая: поначалу обильно смачиваете потемневшее место, а позже кистью растираете «размывая» пределы обработанного места. После высыхания отбеливателя шлифуют сруб абразивом с узким зерном до гладкого состояния.

    При глубочайшем поражении просто шлифовкой не обойтись: два-три сантиметра древесной породы никто снимать не будет

    При глубочайшем поражении просто шлифовкой не обойтись: два-три сантиметра древесной породы никто снимать не будет

    Потом, сходу покрывают антисептиком, огнезащитой и финальным составом (к примеру составами для защиты древесной породы «Сенеж»). Можно использовать  комбинированные средства, а можно — три различных. Только подбирать необходимо совместимые составы.

    Если выходит — берите всю продукцию одной марки: заморочек с совместимостью не будет. Если так не выходит,  перед закупкой большой партии, купите избранные средства в маленькой расфасовке. Ими на каком-то ненадобном отрезке древесной породы (покройте его слоем последнего нанесенного на стенки состава) попытайтесь, как они себя поведут в композиции. Необходимо чтоб они не вступали в реакцию и не окрашивали древесную породу. К примеру, некие антисептики в композиции с хлором дают розовую расцветку. Также смотрите, ровно ли ложится средство, не скатывается ли и как отлично впитывается.

    На этом же тесте обусловьте, как вам нравится избранный тон финального покрытия, и сколько слоев вам необходимо будет наносить для заслуги хотимого результата.

    Перед покупкой большой партии отбеливателя, антисептика и краски протестируйте их все на ненадобном (либо невидном) кусочке древесной породы

    Перед покупкой большой партии отбеливателя, антисептика и краски протестируйте их все на ненадобном (либо невидном) кусочке древесной породы

    Эффективность защиты, к огорчению найти никак не получится. Разве что можно поглядеть, будет ли отталкиваться вода. После того как финальное покрытие высохнет, окропите доску и поглядите что будет. Капли должны скатываться, но не впитываться.

    Как вредоносно отбеливание сруба

    Строя древесную баню либо дом, использовать химию очень не охото. К огорчению, древесную породу по-иному никак не защитить. Да, химия неполезна, но споры грибков тоже полезности не принесут. При этом, самый вредный компонент — хлор довольно стремительно испаряется. Длительно находиться в бессвязном состоянии он просто не может. Он улетучивается либо выпадает в виде хлоридов.

    Средство для

    Средство для «исцеления» и отбеливания древесной породы Lignofix Top (Лигнофикс Топ)

    Конкретно поэтому при отбеливании срубов снутри, нужно обеспечить сквозняк, также работать в респираторе. Испарения хлора при вдыхании могут вызвать ожог дыхательных путей.

    Респиратор не помешает и при внешних работах, но там это не так критично.

    И хотя к «старту» бани хлор выветрится, проведите несколько топок «вхолостую». Заодно протестируете новейшую печь, также малость поймете, как конкретно необходимо с ней обращаться.

    Если вам очень уж не охото оставлять следы отбеливателя на древесной породе, сможете после обозначенного в аннотации срока высыхания смыть все остатки водой. Как это отлично — вопрос. Но, вероятнее всего, вас успокоит. Хотя бы частично. После смывки бревна сходу протирайте сухой тканью: лишняя влажность ни к чему.

    Если уж совершенно не желаете использовать хлор, есть новый состав: Lignofix Top (Лигнофикс Топ). Его производители именуют целебным антисептиком. Он состоит из растворенных в воде фунгицидов и инсектицида, другими словами действует на грибки и насекомых. Как он вредоносен для здоровья человека сказать тяжело, но работает отлично: пока жалоб нет. Но этот продукт на рынке только пару лет, так что срок использования пока невелик.

    Список средств Средство для

    Список средств Средство для «исцеления» и отбеливания древесной породы Lignofix и их характеристики (чтоб прирастить картину щелкните по ней правой кнопкой мышки)

    Как избежать повторных поражений

    Фактически все вредители древесной породы не могут плодиться в сухой среде. Им нужна влага. Поэтому ваша основная задачка обеспечить:

     

    • неплохую гидроизоляцию (непременно — горизонтальную от фундамента, также кровли);
    • при устройстве кровли сделать свесы достаточной длинны, чтоб они защищали верхние венцы от осадков;
    • верно сделать отвод воды из мокроватых помещений;
    • эффективную вентиляцию.

     

    При этом вентиляция — это не только лишь в помещениях. Это к тому же обдув фасада, если будет внешняя отделка, и места за внутренней отделкой (прибивать вагонку на обрешетку).  Не наименее принципиально сделать правильное отведение воды во мокроватых помещениях.

    При правильном подходе сруб смотрится великолепно

    При правильном подходе сруб смотрится великолепно

    Для российских бань очень принципиально просушивать все отлично после процедур. Для этого устраивают сквозняк и подкидывают в топку пару-тройку поленьев. Через пару часиков основная масса воды испарится. Только после чего баню можно закрывать.

    Цокольный сайдинг под камень — красиво и надёжно!

    wandstein_tuf_5

    Цокольный сайдинг представляет собой достаточно эффективный способ защиты цокольной части фасадов зданий от физических повреждений, а также от влаги (и, соответственно, от плесени и т. п.).

    Кроме исполнения этой чисто утилитарной функции сайдинг решает еще и проблему эстетики, обеспечивая достойный уровень декоративности любого дома.

    Производится он в виде панелей (литых или прессованных плит), визуально имитирующих те или иные природные материалы, в том числе, камень. Сами панели тоже изготавливаются из разных материалов.

    Как правило, это составы, физические свойства которых способны обеспечить необходимые эксплуатационные параметры цоколя здания.

    Разновидности сайдинговых панелей под камень


    Их классификация осуществляется в первую очередь на основе материалов, из которых они производятся. Так, сегодня применяют следующие разновидности сайдинга:

    • виниловый;
    • акриловый;
    • металлический;
    • фиброцементный.

    У каждой из этих разновидностей есть почитатели, поэтому, говоря о любой из них, можно выделить и преимущества перед прочими аналогами, и недостатки. Рассмотрим их.

    tsokolnye-paneli-aelit-v-dekore-fasada

    Простой и экономичный вариант — винил

    • Виниловый сайдинг изготавливают из поливинилхлорида. Этот материал не подвержен коррозии, гниению; выдерживает значительные перепады температур (его можно эксплуатировать при -50оС–+50оС). Т.е. он отлично противостоит разрушительному воздействию внешней среды и, следовательно, долговечен; производители говорят о 30–40 годах его службы. К тому же, виниловые сайдинговые панели экологически чисты.
    • Он не горит, имеет небольшой вес. Это означает с одной стороны хорошие противопожарные характеристики, а с другой – удобство монтажа.
    • При попытках не очень сильных механических воздействий не крошится, не ломается, небольшие вмятины ликвидируются сами собой (ПВХ поверхность восстанавливается до первоначального состояния).
    • Такие сайдинговые панели имеют относительно низкую себестоимость плюс не нуждаются в обслуживании в процессе эксплуатации здания. Это делает их очень доступными по цене.

    Среди недостатков можно отметить:

    • в открытом пламени медленно плавятся, то есть в случае пожара, такой цоколь все же придется заменить;
    • при сильных ударах и других попытках значительных механических повреждений на них могут возникнуть трещины и даже поломки;
    • подвержены незначительным расширениям при больших суточных температурных колебаниях, поэтому в данном случае неправильная установка чревата тем, что панели со временем могут пойти «волнами».

    Акриловый сайдинг — плюсы и минусы

    Этот сайдинг по многим параметрам похож на виниловый. Это и неудивительно, потому что акрил, также как и винил, является полимером. Разница между ними заключается в особенности технологии их производства.

    Отличие акриловых панелей от виниловых состоит в следующем:

    • они еще более температуроустойчивы и выдерживают до +85оС;
    • они практически не реагируют на суточные колебания температур;
    • они более устойчивы к химическому воздействию.

    Но при этом стоимость акрилового сайдинга выше винилового.

    Прочный, но более дорогой металл


    Такой сайдинг производится из оцинкованной стали, поверхность которой либо окрашивают (обычно порошковой покраской), либо покрывают полимерной пленкой.

    Эти панели очень прочны, и с годами уровень их эксплуатационных характеристик не снижается. Они устойчивы к механическим воздействиям (в том числе и значительным).

    Металлический цокольный сайдинг не ржавеет и не гниет, а значит, отличается большой устойчивостью к разрушительностью действию внешней среды. Кроме того, эти плиты пожароустойчивы (без каких-либо «но» и оговорок).

    В то же время цокольные сайдинговые панели из металла тяжелы, и поэтому их транспортировка и монтаж довольно трудоемки. И ещё один важный недостаток — более дорогая цена.

    Фиброцементные панели для фасада дома

    Фиброцементные плиты для цокольного этажа изготавливают из комбинации цемента, минеральных наполнителей и армирующих целлюлозных волокон путем прессования.

    Плюсы фиброцемента:

    • прочен и гибок;
    • водонепроницаем;
    • экологически чист;
    • устойчив к воздействию агрессивных сред;
    • пожаробезопасен;
    • выдерживает и большие морозы, и значительную жару.

    Какими недостатками обладает:

    • При монтаже сайдинговых плит из фиброцемента не удается достичь идеального сокрытия швов между ними.
    • При ремонте одной поврежденной плиты извлечь ее из середины общего сайдингового полотна бывает достаточно сложно.
    • Еще одна неприятная проблема, которая может возникнуть в связи с фиброцементом, – хрупкость панелей при транспортировке.

    Какой размер панелей выбрать?

    Они разнятся в зависимости от материала, из которого произведены, а также, возможно, от производителя.

    • Так, размеры виниловой или акриловой цокольной панели обычно составляют около 1.1м х 0.5м.
    • Фиброцементная плита стандартно имеет ширину 1.5 м, длина же ее может равняться 1.2 м, 3.0 м или 3.6 м.
    • Точно так же варьируется, причем в довольно широких пределах, и длина плиты металлического сайдинга; она составляет от 0.5 м до 6.0 м.

    Толщина полимерной плиты в среднем составляет 20 мм, фиброцементной – 8 мм, металлической – 0.5 мм.

    Наш рейтинг производителей и брендов

    • Альта-Профиль (Россия–Украина). Это один из лидеров в данном сегменте рынка. Компания специализируется на производстве полимерного (акрилового и винилового) цокольного сайдинга.
      Она предлагает потребителю немало линеек, в числе которых и панели, имитирующие камень. К примеру, интересны коллекции «Камень природный» и «Камень скалистый».Cтоимость упаковки из 10 стандартных плит стоит порядка 500 руб.
    • SideLux (Россия). Sidelux – это тоже полимерный (виниловый) сайдинг. Цокольные панели здесь собраны в 2 оригинальные линейки – «Сайдинг Альпийский» и «Сайдинг Сланец».Плиты можно приобрести поштучно по цене примерно 315 руб. за единицу (3.00х0.22 м, толщина 1.6 мм; площадь покрытия 0.66 м2).
    • Доломит (Россия). Свои цокольные виниловые панели компания старается еще больше усовершенствовать, используя материалы и составы как можно более высокого качества (к примеру, красители пр-ва Голландии и т. д.). Как следствие, гарантия на цокольный сайдинг Доломит составляет 50 лет.Что касается дизайна сайдинга именно под камень, то в данном случае пользователь может выбирать из трех серий – «Стандарт» (300 руб. за плиту), «Эксклюзивный» (380 руб. за плиту), «Прокрашенные швы» (360 руб. за плиту). Размеры плит совпадают с аналогичными параметрами плит SideLux.
    • Eternit (Бельгия). Это – производитель фиброцементного сайдинга. Компания предлагает большое количество интересных решений для таких плит, в частности, стоит отметить богатство цветовой гаммы (от естественных для камня оттенков до глубоких, ярких тонов). Его продукция стоит на рынке стройматериалов 890–990 руб/м2.
    • Novik (Канада). Компания делает акцент именно на имитации камня и других природных стройматериалов.Сайдинговые панели от Novik представляют собой комбинацию высококачественных полимеров с каменным тальком.

      Эксплуатационные параметры такого сайдинга соответствуют традиционным виниловым панелям.Свою линейку «под камень» компания производит в размере 1.22х0.47 м с толщиной 2.5 мм и покрываемой площадью 0.516 м2. Цена единицы такой панели здесь в среднем равна 560 руб.

    Сложно ли производить монтаж и крепление?

    Установка сайдинговых панелей считается довольно простой. Плиты крепятся непосредственно к фасаду здания или же к предварительно смонтированной обрешетке. Непосредственно крепление осуществляется шурупами-саморезами или, скажем, гвоздями. Для взаимного соединения плит технологически предусмотрены специальные механические «замки».

    ?????????????????????????????????????????????????????????
    Но хотя процесс монтажа и несложен, он все же требует некоторых профессиональных навыков и определенной сноровки. Так что совет произвести установку самостоятельно выглядел бы сомнительно. Особенно если учесть, что опытный монтажник сделает все не только аккуратно и надежно, но и быстро.

    Практика свидетельствует, что в зависимости от объемов работ профессиональный монтаж обычно занимает не более 2–3 дней, а для небольшого дома – несколько часов.


    Впрочем, если у вас есть возможность «потренироваться» на чем-нибудь, то вполне вероятно, что необходимые навыки со временем появятся.

    Для наглядного примера советуем посмотреть отличное видео о том, как происходят монтажные работы:

    Чтобы правильно рассчитать количество цокольных сайдинговых панелей, воспользуйтесь, например, калькулятором,

    Как сделать свайный фундамент своими руками

     

    Свайный фундамент – довольно обычный в изготовлении и надежный вид базы для строения.  Этот тип оснований популярен, так как на  его устройство уходит меньше всего материалов, времени и сил, и намного меньше средств. Его просто сделать своими руками даже не имея каких-то особенных способностей в строительстве. Но ставить их  можно не на всех грунтах. Их не очень обожают проектанты, так как на пучнистых грунтах плохо просчитывается воздействие на сваи горизонтальных сил пучения.

    Если вы все-же решите делать фундамент на сваях, лучше перестрахуйтесь и берите в расчет самые нехорошие прогнозы. Учитывайте самые пессимистические данные по вымерзанию грунтов (бурить необходимо ниже глубины вымерзания) и нагрузкам. Пробурив отверстия почаще, сделав меньше расстояние меж примыкающими опорами, вы потратите больше средств, но получите размеренное основание.  Заложив определенный припас прочности, можно будет возлагать на то, что стоять он будет длительно.

    Содержание статьи

    • 1 На каких грунтах может употребляться
    • 2 Конструкция
    • 2.1 Виды свай
    • 2.2 Размещение
    • 2.3 Размеры
    • 2.4 С ростверком и без
    • 3 Как сделать фундамент на буронабивных сваях
    • 3.1 Расчет количества свай
    • 3.2 Подготовка скавжин
    • 3.3 Опалубка для буронабивных свай
    • 3.4 Армирование
    • 3.5 Заливка бетона
    • 3.6 Финальные работы
    • 4 Столбы из кирпичей

    На каких грунтах может употребляться
    Для роста размера изображения кликните по картинке левой кнопкой мыши

    На нестабильных, сыпучих, торфяных и болотистых грунтах свайный фундамент — единственно вероятны вариант. Он позволяет перенести нагрузку от дома на плотные слои грунта, расположенные ниже

    В большинстве случаев свайный фундамент делают на грунтах, которые не могут обеспечить стабильность строения. Это плывуны, пески, торфяники, нестабильные насыщенные влагой суглинки. В данном случае сваи опускают до уровня расположения плотных слоев грунта. Вся нагрузка от строения передается на эти слои.

    Советуют использовать это основание и на грунтах, глубина вымерзания которых более 1,5 метров. Устройство ленточного фундамента в данном случае связано с большенными объемами земляных работ. Поставить сваи в разы проще и дешевле.

    Очередной вариант, когда комфортно использовать этот вид основания — участки со сложным рельефом. Время от времени выравнивание площадки под дом просит очень огромных издержек. Тогда тоже выручают сваи.

    3-ий вариант внедрения свайного фундамента — это очень плотные, томные в обработке грунты. Копать в их котлован очень трудно и недешево. Пробурить скважины — необходимо меньше вил и времени.

    Конструкция

    В местах нередких подтоплений, на берегах водоемов дома старались приподнять над уровнем земли. Для этого вбивали заостренные на одном конце бревна, которые размещались на каждом углу строения, также поддерживали стенки и перегородки. Это и был свайный фундамент. Использовали для свай твердые породы дерева, которые длительно могли сопротивляться воздействию воды. Самая наилучшая древесная порода для этого у лиственницы, ведь от воды она становится только прочнее. На стволах лиственницы уже несколько веков стоят дворцы и дома Венеции.

    Сейчас древесные сваи употребляются очень изредка, хотя выходит самый дешевенький, но при всем этом надежный фундамент. При этом, даже там, где лиственница — не уникальность.

    Виды свай

    Всего строители различают двенадцать видов свай. Но в низкоэтажном строительстве употребляют только три:

     

    • забивные железобетонные;
    • винтообразные железные;
    • буронабивные.Разница меж буронабивными и забивными сваями из бетона

      Разница меж буронабивными и забивными сваями из бетона

     

    Железобетонные колонны изредка употребляют для строительства бани либо дачи: нужна техника, которая будет вколачивать их в грунт. Но основание выходит крепким.

    Винтообразные стальные сваи неплохи тем, что их вкручивать можно даже вручную. Их минус в том, что сталь — хороший проводник тепла. При неутепленном подполе они отбирают тепло, пол под ногами всегда остается прохладным.

    Если свайный фундамент делают своими руками, то почти всегда опоры делают буронабивными. Хотя он и просит наибольших издержек труда, но позволяет сберечь на материалах.

    Размещение

    Опоры непременно должны стоять в главных местах: под углами, в местах соединения с простенками. Меж этими узлами позже устанавливают промежные сваи. Расстояние выбирается исходя из типа грунтов и планируемых нагрузок, но оно не может быть больше 2 метров. Должны быть опоры по периметру стенок, также под всеми простенками.

    Сваи размещаются под углами, в местах отвода простенков, также в промежутках меж этими положениями

    Сваи размещаются под углами, в местах отвода простенков, также в промежутках меж этими положениями

    Размеры

    Часто встречающийся диметр свай — 20 см. Меньше делать их не нужно, потому что несушая способность их становится намного меньше. Больше поперечник — больше несущая способность, но также возрастает площадь, к которой будут прилагаться силы зимнего пучения (на пучнистых грунтах). Есть два варианта определения требуемой глубины свай:

     

    • ниже уровня вымерзания на склонных к пучению грунтах,
    • до уровня несущего слоя на сыпучих и нестабильных почвах.Поперечник труб может быть различный

      Поперечник труб может быть различный

     

    В каждой местности и даже на каждом участке глубина будет собственной. Если уровень вымерзания определяют по региону, то плотные слои размещаться могут как угодно. По мере надобности рядом проводят пробное бурение, ниже достигнутого уровня, чтоб убедиться, что понизу нет полостей и кармашков и опора будет надежной.

    С ростверком и без

    В неких случаях сваи меж собой связываются в единую конструкцию с помощью древесных брусьев либо металлической трубы квадратного сечения (время от времени — уголка). Эту обвязку именуют ростверком, а фундамент — свайно-ростверковым. Эта обвязка нужна если стенки будут из блоков, кирпича либо каркасными, и совершенно не неотклонима, если будет сруб.

    Сваи могут сверху объединяться бетонной, древесной либо металлической обвязкой. Именуется эта обвязка ростверк

    Сваи могут сверху объединяться бетонной, древесной либо металлической обвязкой. Именуется эта обвязка ростверк

    Как сделать фундамент на буронабивных сваях

    Сперва необходимо на участке разметить периметр грядущего строения. Потом очень лучше на всей площади снять верхний слой грунта с растительностью и сделать подсыпку щебнем. Многие этого не делают, в итоге под домом растения сгнивают и распространяют «ароматы». Ужаснее того, части гнилости могут попадать на древесную породу, а это содействует ее распространению (может, пропитка защитит, но для чего рисковать).

    Потом с помощью колышков и шнуров, натянутых меж ними, размечают все полосы, по которым будут размещаться сваи. При всем этом необходимо смотреть за вертикальностью выставления разметочных колышков (обычно при помощи отвеса). Еще необходимо проверить, чтоб шнурки были натянуты горизонтально (это уже с помощью строительного уровня). Расставив все, перемеряете диагонали всех помещений. Отличия должны быть наименьшими — несколько мм, не больше. Только так можно быть уверенным, что при строительстве все будет как следует.

    Начинается все с земляных работ - снятия грунта, позже необходимо разметить план дома колышками и шнурами

    Начинается все с земляных работ — снятия грунта, позже необходимо разметить план дома колышками и шнурами

    Расчет количества свай

    Для закладки фундамента по периметру бурят скважины, в которые позже устанавливают (заливают/забивают) сваи.  Количество свай для каждого проекта будет свое. При строительстве и планировании своими руками, исходите из последующих правил:

     

    • Расстояние меж сваями не должно быть больше 2 метров.
    • Непременно опоры должны быть под углами строения, также в местах, где отходят перегородки. Дальше меж этими узлами располагайте опоры, исходя из того, что расстояние меж ними должно быть меньше 2 метров.

     

    Но 2 метра — это для одноэтажной бани из легких материалов. Если вы собираетесь ставить баню в два этажа, опоры нужно ставить почаще. На расстояние также оказывает влияние несущая способность грунтов. Если он плотный, можно поставить пореже, если сыпучий либо ненадежный (торфы, лесистые земли) ставьте почаще.

    Глубина скважин на пучнистых грунтах высчитывается исходя из глубины вымерзания грунта в зимний период: к этому значению необходимо добавить 30-50 см. При устройстве свайного фундамента на нестабильных почвах глубина установки опор находится в зависимости от глубины залегания плотного слоя, который способен выдержать нагрузку. Опора должна заходить в него более чем на те же 30-50 см.

    Подготовка скавжин

    В местах расположения свай делают скважины. При строительстве личных маленьких домов/дач и бань делают это при помощи ручных буров. Их поперечник порядка 20-30 см. Выбираете тот, который посчитаете необходимым. Ручка бура обычно составная, из-за чего можно проделывать с его помощью отверстия до 4-6 метров глубины.

    Ручной бур для бурения скважин с лопастями различного поперечника

    Ручной бур для бурения скважин с лопастями различного поперечника

    Буронабивные сваи делают 2-ух конструкций: с расширенной основой (пяткой) и без. Находящаяся понизу «пятка» увеличивает шансы того, что при пучении здание с места не двинется. Поэтому лучше сделать такое расширение. Для этого есть буры с складным ножиком. Когда вы доходите до подходящей глубины, выпускаете широкий ножик, потянув за особый рычаг.

    В пробуренные скважины засыпают несколько ведер щебня и песка, трамбуют (попеременно, поначалу щебень, потом песок). Поверх песочной прослойки бетон с гравийной засыпкой , который будет служить опорой (подошвой либо пяткой — кто как гласит).

    До того как раствор затвердеет, в него погружают опалубку, в которую потом вставляется армирующий каркас и все это заливается бетоном.

    Опалубка для буронабивных свай

    Не так и принципиально, из какого материала будет каркас, в который будет наливаться бетон. Более всераспространенный вариант — асбестоцементные трубы (поперечник больше 200 мм).

    Это железные винтообразные сваи

    Это железные винтообразные сваи

    Внедрение асбестоцементной трубы не непременно, но лучше: они не сгнивают, имеют достаточную крепкость, а их внешняя поверхность довольно гладкая, что позволяет сваям не поменять собственного положения при вспучивании грунта (т.е. ваша баня не покосится).

    Совет: подземную часть асбестоцементной трубы лучше покрыть смазкой (строительной) на минеральной базе. Это не даст трубе примерзнуть к грунту.

    Заместо асбестовой трубы можно поставить железную (не достаточно ли, может у кого-либо их много), но они должны быть отлично прогрунтованы и прокрашены, по другому стремительно поржавеют и разрушатся.

    Некие употребляют в качестве опалубки пластмассовые канализационные трубы подходящего поперечника. Выбор хороший: они нормально переносят и нахождение в бетоне, и воды не страшатся.  Поверхность имеют очень гладкую и скользкую, что не даст способности горизонтальным силам пучения двинуть их с места.

    Еще есть один вариант для свай: сделать опалубку из рубероида. Этот материал накручивают в два-три слоя, скрепляют и употребляют как каркас. Чтоб работать было легче, не пришлось всякий раз страдать с поперечником трубы, найдите для себя лекало. Удобнее наворачивать рубероид на баклажку из-под воды огромного литража. Главное — найти  подходящий поперечник. Навернув пара слоев, закрепляете рубероид, а «лекало» вынимаете за ручку и можно делать последующий столб.

    Так можно сделать несъемную опалубку для свай из рубероида

    Так можно сделать несъемную опалубку для свай из рубероида

    Только скреплять рубероид не очень комфортно. Ранее использовали проволоку, но ее просто пережать, ну и площадь у нее малая. Удобнее скотчем. Только он к посыпке липнуть не желает. Посодействовать неудаче просто: жесткой щеткой в подходящих местах счищаете крошку (если она есть), потом протираете уайт-спиритом. После высыхания липнет скотч отлично.

    Можно использовать скользящую опалубку. Для этого из листа железа, пластика, толстого картона либо толя формируется труба поперечником более 20 см.  К высшей части ее приделывают ручки. Опалубку опускают в яму, вставляют арматуру, место вокруг нее засыпают песком большой фракции, его кропотливо уплотняют.  Вовнутрь опалубки заливают бетон.  Опалубку покачивая, поднимают за ручки ввысь см на 40.  Подсыпают снаружи песок, трамбуют его, заливают последующую порцию бетона. Так готовят сваю на всю длину. Это, естественно, очень экономичный вариант, но по прочности и надежности он очень уступает сваям с хоть какой опалубкой. Дело в том, что без ограждающего слоя в почву может уйти (и уходит обычно) цементное молочко. В итоге бетон имеет недостаточную крепкость.

    Армирование
    Так смотрится схема армирования буронабивных свай

    Так смотрится схема армирования буронабивных свай

    Для придания сваям большей прочности вовнутрь вставляют три-четыре прута арматуры. Поперечник 8-10 мм (можно перестраховаться и взять 12 мм, но это очевидный перебор). Их связывают меж собой более узкой арматурой и вязальной проволокой, так, чтоб вышел каркас. Расстояние меж продольными прутьями выбирают такое, чтоб они все были от стены на расстоянии более 5 см. (Как вязать арматуру читайте здесь).

    Заливка бетона

    Вовнутрь трубы устанавливают эту конструкцию. Место вокруг трубы засыпают грунтом либо щебнем с песком, кропотливо его уплотняя и следя за тем, чтоб труба стояла вертикально.

    Завершающий шаг в изготовлении буронабивной сваи – наполнение трубы бетоном. Для этого делают обычно цементно-песчаный раствор. Его состав таковой: на 1 часть цемента (марки не ниже М300), берут 3 части песка среднезернистого, в сухом виде все это перемешивают. Потом равномерно добавляют воду. Ее количество — чуток меньше 1 части: раствор должен быть, как густая сметана.

    Чтоб крепкость бетона стала выше, нужно удалить воздух, который мог попасть в раствор. Для этого берут длиннющий штырь (пруток арматуры), протыкают свежезалитый раствор, потом  покачивают пруток из стороны в сторону. Делают это на каждой опоре пару раз. В итоге воздух выходит, раствор малость оседает, его необходимо добавить до требуемого уровня.

    Сходу пытайтесь делать сваи одной высоты — работы позже будет меньше. Намного легче убирать/добавлять по немножко свежайшего раствора, чем позже сбивать/срезать избытки. Сделав все их схожими, заровняйте поверхность. Шлифовать застывший бетон тоже не самое огромное наслаждение.

    Обработку раствора в сваях лучше провести при помощи погружного бетонного вибратора. Не считая завышенной прочности он станет к тому же морозоустойчивым.

    Финальные работы

    Поверх готовой сваи устанавливают оголовок – лист стали, на который позже можно уложить рубероид.  Фактически, все. Свайный фундамент, сделанный своими руками готов. К готовым  опорам по мере надобности, прикрепляют ростверк (брус 200*200 мм либо больше, пропитанный антисептиками). Через некоторое количество дней можно начинать строительство стенок.

    По мере надобности вершины свай связывают ростверком. Он нужен, если строиться будет кирпичная, блочная либо каркасная баня

    По мере надобности вершины свай связывают ростверком. Он нужен, если строиться будет кирпичная, блочная либо каркасная баня

    Чтоб укреплять ростверк либо 1-ый венец сруба было проще, в бетон, до того как он застыл, вставляют шпильки. После схватывания раствора в подходящих местах бруса/бревна сверлятся отверстия, и он просто насаживается на эти шпильки. Еще есть один вариант — инсталлируются железные оголовки с П-образной пластинкой. Но такое крепление стоит дороже, а по прочности они не отличаются. Разве что, ставить оголовки регулируемые, чтоб при просадке тех либо других свай можно было разницу корректировать.

    Если собрались ростверк делать стальным, то в качестве опалубки использовать необходимо железные трубы. В данном случае удобнее будет ставить винтообразные сваи, но они стоят недешево, а еще нужно смотреть за качеством их производства и прокраски. В данном случае лучше брать покрытые цинком — они подольше стоят.

    Расстояние меж готовыми сваями потом заливается бетоном либо инсталлируются бетонные/древесные балки, которые скрепляют меж собой. Это делают для того, чтоб под полом не гулял ветер.

    Столбы из кирпичей

    Сваи/столбы для фундамента бани можно также сделать из кирпичей либо бутового камня, которые связываются меж собой  с помощью бетонного раствора. Тогда фундамент именуется столбчатым. Выбор места расположения и расстояние меж опорами подобны. Изменяется  техника изготовлени — кладут кирпичи на раствор.

    Столбчатый фундамент делают по той же технологии. Земельных работ будет больше: придется рыть яму для каждого столба

    Столбчатый фундамент делают по той же технологии. Земельных работ будет больше: придется рыть яму для каждого столба

    В углах ставят их  квадратного сечения (более 38*38 см), промежные делают прямоугольными 38*25 см.  Чтобы сберечь на кирпиче (бутовом камне) половину глубины ямы можно заполнить песком большой фракции. Песок засыпают слоями по 10-15 см, каждый слой заливают водой и кропотливо трамбуют.

    Кирпичные сваи/столбы делают выше уровня грунта на 30-40 см. Место меж ними потом закладывается кирпичом (толщина – кирпич либо полкирпича). Эти кирпичные стенки необходимо заглубить на 25-30 см в грунт. Сваи и стенки сглаживают с помощью раствора, покрывают слоем рубероида для обеспечения гидроизоляции.

    Как построить дом из СИП панелей

    Строительная промышленность очень быстро модернизируется. Сейчас можно построить дом даже при малых денежных расходах. Такое здание в целом выходит отнюдь не дороже однокомнатной квартиры, а условия проживания в нем будут даже предпочтительней.

    Верно выбрать материала с целью будущей стройки получается отнюдь не всегда. Некоторые застройщики не владеют необходимыми познаниями по материаловедению, отчего им надо принимать на веру рекламу. Изготовители же этим пользуются, нахваливая собственный продукт и не очень беспристрастно критикуя конкурентов. Большая часть споров случается вокруг новоиспеченной технологии строительства домов – канадской.

    Такие композитные строительные материалы состоят из двух особых плит с прослойкой утеплителя между ними, в качестве которого применяется пенополистирол либо пенопласт. Строителей заинтересовывает данный материал своими свойствами, а равным образом быстротой строительства из него жилья. Имеется у него и недочеты, каковые появляются после того, как жилище из сип панелей возведено.

    Сип панели довольно легкий материал, поэтому необходимость в прочном фундаменте отсутствует. Для нашей постройки вполне хватит свайного основания дома, сверху которого нужно сложить обвязочный брус.

    На получившуюся базу укладываются, и укрепляются шурупами стартовые доски, после чего можно приниматься за монтаж сендвич панелей. Соединяется данный материал по известному принципу паз-гребеньвследствии чего дом из сип панелей своими руками воздвигается несложно.

    В сендвич панели свободно влезают шурупы и гвозди и надежно там держатся, что дает возможность применять все материалы, имеющиеся в наличии естественный камень, древесный материал либо керамическая плитка. На сип панелях очень хорошо держатся и клеящие смеси.

    Автор ознакомившись с данной технологией возведения, принял решение построить на домашнем земельном участке дом из СИП панелей.

    Материи: СИП панели, бетонные блоки, цемент, песок, рубероид, доска, брус, монтажная пена, мягкая кровля, гвозди, шурупы, болты.
    Инструменты: молоток, ножовка, лопата, электродрель, электрошуруповерт, дисковая пила, лобзик.

    Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 023 Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 025 Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 027 Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 031 Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 081 Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 087 Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 088 Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 091 Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 094 Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 095 Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 098

     

    Как утеплить стены пенопластом

    Как утеплить стену пенопластом 004Как утеплить стену пенопластом 023

     

    Как утеплить стену пенопластом 025 Как утеплить стену пенопластом 030

     

    Как утеплить стену пенопластом 034 Как утеплить стену пенопластом 039

     

    Как утеплить стену пенопластом 042 Как утеплить стену пенопластом 043

     

    Как утеплить стену пенопластом 058 Как утеплить стену пенопластом 066

     

    Как утеплить стену пенопластом 067 Как утеплить стену пенопластом 090

     

    Как утеплить стену пенопластом 096 Как утеплить стену пенопластом 099

     

    Как сделать слив воды из бани

     

    Баня хороша тем, что ее не непременно подключать к канализационной системе. Хотя, если канализационные трубы проходят поблизости участка, это самый обычный вариант.

    Организовать слив для бани своими руками довольно просто

    Организовать слив для бани своими руками довольно просто

    Существует несколько методов организации слива воды в бане, которые не очень накладны, довольно эффективны и просто делаются своими руками:

     

    • Организация сливной ямы либо септика, который заполняют керамзитом, битым кирпичом, и т.д. Вода проходит чистку микробами, после этого ею можно поливать участок. Недочет этого метода состоит в последующем: фильтрующие материалы засоряются и их нужно поменять либо чистить, приблизительно раз в полгода.
    • Сконструировать колодец. Стоки, накапливающиеся в этом резервуаре, временами откачивают и вывозят.  Не считая тривиального минуса – необходимости вызова ассенизаторов – еще есть несколько отрицательных моментов: во-1-х, это необходимость организации доступа для машины-ассенизатора, и во-2-х, яму необходимо организовывать в самой нижней точке участка. Такое сочетание требований нередко трудно скооперировать.
    • С внедрением природной грунтовой фильтрации. Этот метод имеет как плюсы, так и недочеты. Главный недочет – нужно прокладывать трубы по местности участка. Отсюда вытекают два минуса: во-1-х, большая цена, во-2-х, придется перерыть огромную площадь, что навряд ли понравится тем, у кого участок издавна распланирован и благоустроен. А сейчас о плюсах: вода распределяется по большой площади, нигде не застаивается, а поэтому и не появляются противные запахи, к тому же очищенными сточными водами из бани вы поливаете участок, т.е. экономите воду.

     

    Содержание статьи

     

    • 1 Как сделать сливную яму для бани
    • 2 Самый обычный вариант организации слива для бани
    • 3 Как сделать слив на участке с глинистой почвой
    • 4 Как организовать слив воды в бане с помощью природной фильтрации

     

    Как сделать сливную яму для бани

    Затевать строительство сливной ямы стоит исключительно в том случае, если подпочвенные воды размещены глубоко. В неприятном случае, яма всегда будет заполнена грунтовыми водами, и стоки в нее просто не поместятся.

    Для начала необходимо обусловиться с размерами. Они зависят от количества людей, которые будут в бане париться. Чем больше людей, тем большего размера будет нужно резервуар. Если людей будет 3-4 человека максимум, расход воды, приблизительно 50-60 л., соответственно,  объем  ямы должен быть малость больше.

    Самая лучшая форма для стока из бани - цилиндрическая

    Самая лучшая форма для стока из бани — цилиндрическая

    Потом необходимо обусловиться с местом, где будете устраивать резервуар. По опыту можно сказать, что самое наилучшее расстояние – 2 метра от бани. Далее не стоит – тяжело будет организовать требуемый уклон труб для того, чтоб вода сливалась самотеком, поближе тоже небезопасно – может просесть либо вымокнуть фундамент.

    Для определения количества материалов, которые пригодятся для сооружения сливной ямы, необходимо знать тип земли. Если грунт не осыпается, нет необходимости крепить края ямы. Довольно легко ее вырыть и наполнить фильтрующими материалами. В то же время принципиально, чтоб почва отлично впитывала воду. Тогда очищенные стоки будут впитываться, что очень комфортно. В данном случае на дно ямы насыпается щебень, керамзит либо битый кирпич, а потом песок. Но подобные условия встречаются нечасто.

    Крепить стенки сливной ямы необходимо исключительно в том случае, когда грунт сыпучий

    Крепить стенки ямы необходимо исключительно в том случае, когда грунт сыпучий

    Если грунт сыпучий, придется крепить края ямы. Можно выложить ее кирпичом (в полкирпича довольно) либо одичавшим камнем, оставляя зазоры для оттока воды, можно использовать шифер, а можно зарыть старую  (либо новейшую) бочку из металла либо пластика, в стенах которой сделать дыры для оттока и удалить дно. Отверстия не должны быть большими, чтоб в их не застрял щебень.

    Сделать корпус сливной ямы можно из кирпича

    Сделать корпус сливной ямы можно из кирпича

    Если гласить о форме резервуара, то самый идеальный вариант – конкретно цилиндр. В данном случае давление на стены выходит равномерным, к тому же таковой формы яма еще пореже будет добиваться ремонта. Стенки ямы не должны доходить до поверхности земли на 30-40 см, а отверстие должно прикрываться крышкой (стальной либо бетонной).

    После того, как стены ямы готовы, насыпают щебень, битый кирпич, керамзит, все засыпают песком. К яме от бани подводят сливные трубы под уклоном, достаточным для самотека воды. Обычно, полностью довольно перепада в 10 мм на каждый метр трубы. Вода, проходя через фильтрующие материалы очищается, а потом впитывается почвой.

    На дно сливной ямы насыпать щебень, битый кирпич, керамзит и т.д.

    На дно сливной ямы насыпать щебень, битый кирпич, керамзит и т.д.

    Если для слива бани вырыли квадратную яму, ее можно заполнить листовым волновым  шифером. Каждый лист кладется так, чтоб волны предшествующего были перпендикулярны (под углом в 90о).

    Еще есть несколько вариантов выполнения сливной ямы из подручных материалов. Можно взять старенькые шины (покрышки от грузовых автомобилей типа КАМАЗ), сделать в их отверстия для наилучшего дренажа и отчасти срезать боковые поверхности. Дальше в вырытую яму укладываете приготовленные шины одну на другую, после этого засыпаете фильтрующими материалами.

    Вариант слива для бани из старенькых шин

    Вариант слива для бани из стареньких шин

    Самый обычный вариант организации слива для бани

    Если баня сезонная (не употребляется в зимнее время), то можно не усложнять для себя жизнь, и сделать самую простую горизонтальную фильтрующую подушку. Но этот вариант подходящий для отлично поглощающих грунтов. Для этого вырывается траншея глубиной около 1 метра на расстоянии 2-3 метров от строения. Длинна ее приблизительно метр, а ширина 30-40 см. На дно траншеи насыпать щебень либо керамзит, на эту подушку уложить подведенную (под углом) сливную трубу от бани, все засыпать грунтом.

    О том, как подать воду в баню из колодца читайте в статье Организация водоснабжения бани из колодца: основная задачка не заморозить систему зимой

    Как сделать слив на участке с глинистой почвой

    Если грунт на участке не пропускает воду, горизонтальной подушкой не отделаешься. В случае если глина залегает пластами, необходимо вырыть яму до поглощающего грунта, и потом установить бочку либо сконструировать септик другой конструкции. Но глина – это к тому же пучнистый грунт. Это означает, что при  размерзании весной, бочка либо другая конструкция будет вытолкнута наверх либо разрушена. Если в базе сточной ямы стальная бочка, ее можно закрепить, отогнув наружу нижний край и завалив его большими камнями по периметру.

    Если же грунт стопроцентно глинистый, стоит поразмыслить об организации колодца  в доступном для ассенизаторской машины месте, либо сделать более сложную конструкцию. Вырыть и заполнить сточную яму, от которой в сторону (на 2-3 метра) вывести еще одну трубу. Эту трубу уложить на горизонтальную фильтрующую подушку (как ее сделать смотрите выше).

    О том, как сделать душ в бане своими руками читайте здесь.

    Как организовать слив воды в бане с помощью природной фильтрации

    Это уже достаточно непростая система, которую целенаправлено использовать при огромных объемах сточных вод и наличии в их жестких частиц. Система состоит из резервуара хоть какой формы с  водонепроницаемыми стенами и дном, от которой отходит целая система труб по всему участку. Очищенная в септике вода расползается по трубам, размещенным под уклоном и впитывается почвой. Внедрение таковой системы может быть при малом уровне сточных вод – не выше 2,5 метров. Объем резервуара должен как минимум втрое превосходить дневной расход воды. Входная труба делается более чем на 5 см выше наибольшего уровня сточных вод, отводящие отверстия – на  его уровне. Для наилучшей чистки вод камеру септика перегораживают, а в далеких углах перегородки делают отверстия. Это замедляет прохождение воды и ускоряет осаждение примесей. В высоту стенка перегородки не добивается лючка, либо в ней имеется отверстия для обеспечения вентиляции.

    С течением времени на деньке колодца накапливается осадок, который временами вывозят при помощи ассенизаторской машины. Так что, выбирая место расположения ямы, обеспечьте возможность доступа для техники.

    Хоть какой из этих вариантов слива  воды в бане можно сделать своими руками. Но нет необходимости усложнять. Строить массивную систему для маленький бани, которая будет употребляться исключительно в теплое время, нет смысла. Выбирать, в любом случае, вам.

    Проход трубы через кровлю: кирпичной и круглой

     

    Одна из важнейших задач при строительстве бани – верный вывод и заделка дымоходной трубы. При этом решить необходимо сразу две трудности: обеспечить пожаробезопасность и изоляцию стыка трубы от протекания осадков и конденсата.

    Сначала, перед тем как решать делему прохода воды, нужно обусловиться с местом выхода трубы на кровле. Высота трубы должна соответствовать определенным нормам. Зависит высота от того, в каком месте скатной крыши труба будет выходить.

    Содержание статьи

    • 1 На сколько подымать трубу над коньком бани?
    • 2 Где лучше делать вывод трубы через крышу бани
    • 3 Как вывести трубу через кровельный пирог
    • 4 Проход через кровлю зависимо от кровельного материала и вида дымопровода
    • 4.1 Проход кирпичной трубы через кровлю
    • 4.2 Проход круглой трубы через кровлю
    • 5 Герметики для кровли
    • 6 Меры пожарной безопасности при использовании MASTER FLASH

    На сколько подымать трубу над коньком бани?

    При монтаже трубы действует правило: «Чем поближе к коньку, тем выше должна быть поднята труба».

    Возвышение дымовой трубы над коньком бани

    Возвышение дымовой трубы над плоскостью крыши

     

    • Если расстояние от центра дымовой трубы до конька крыши не превосходит 1500 мм, труба должна быть поднята над коньком более чем на 500 мм;
    • При расстоянии от центра трубы до конька от 1500 до 3000 мм, верх трубы может находиться на этом же уровне с коньком крыши;
    • При расстоянии выше 3 метров, верх трубы должен находиться не ниже полосы, проведенной вниз от конька под углом 10 градусов к горизонту.

     

    Где лучше делать вывод трубы через крышу бани

    Самый удачный вариант вывода трубы через кровлю – пропустить ее через конек. В данном случае установка делать проще всего, на коньке изредка имеются снеговые кармашки, к тому же благодаря такому расположению просто провести изоляционные работы. Но у такового метода есть недочет: стропильная система не обязана иметь коньковой балки. Подходит также вариант с 2-мя опорами, которые крепятся в районе прохода дымопровода через кровлю, но это довольно трудно воплотить, к тому же не всегда может быть.

    Самый плохой вариант расположения дымопровода – в ендове (ендова — элемент кровли, выполненный типичным лотком, образующий внутренний угол меж соединениями скатных частей кровли). Здесь обычно накапливаются огромные массы снега, во время дождика вода стекает с 2-ух скатов, так что даже при самой кропотливой изоляции возникновение течи только вопрос времени.

    Самый удачный вариант вывода трубы через крышу - неподалеку от конька

    Самый удачный вариант вывода трубы через крышу — неподалеку от конька

    Исходя из этого, более приемлемый вариант для скатных крыш – неподалеку от конька, но ниже его:

     

    • устанавливать довольно легко,
    • снега обычно накапливается малость, а означает, нет необходимости устанавливать снегозадержание,
    • установка не самый непростой,
    • благодаря не очень большой высоте трубы ее не надо крепить растяжками.

     

    Если вышло так, что дымопровод проходит поблизости балок  перекрытия, либо впритирку к ним (малое расстояние должно быть 13-25 см зависимо от типа трубы), выходит в ендове либо близко к скату, выходом из положения может стать дополнительное колено, с помощью которого можно вывести трубу в необходимое место.

    Если крыша бани односкатная, более разумным решением будет организовать вывод трубы через крышу вблизи от верхней точки кровли.

    Как вывести трубу через кровельный пирог

    Кровли бань имеют, обычно, приличное утепление, которое решает задачку сохранения тепла. Для обеспечения не плохих тепло и влагозащитных параметров кровельного пирога, нужно, чтоб мембраны и пленки тепло- и влаго-защиты были сплошными.

    Выводя трубу через кровлю мы непременно нарушаем их целостность. При этом согласно противопожарным нормам расстояние от трубы до горючих материалов (которыми и являются пленки пароизоляции и гидрозащиты)  должно быть более 13-25 см. Как выйти из положения? Самый сбалансированный вариант – отделить зону прохождения трубы через кровлю. Для этого на нужном расстоянии от трубы справа и слева закрепляют  дополнительные стропильные ноги, а снизу и сверху на таком же расстоянии меж этими стропилами устанавливают поперечные балки. В данном случае труба оказывается в отдельном коробе.

    Схема установки стропильных ног, если труба попадает на стропила

    Нередко случается, что «труба попадает на стропила». В таком случае разрезается стропильная нога, устанавливают дополнительные стропильные ноги, также поперечные балки. Таким макаром появляется короб для неопасного прохода дымовой трубы через кровлю

    Место меж трубой и стропильной конструкцией заполняют при всем этом минеральной ватой. Только не стекловолокном – оно не переносит больших температур, а базальтовой ватой, которая и температуры переносит нормально, и при попадании воды не теряет собственных теплоизолирующих параметров.

    При всем этом для обеспечения плотности кровельного пирога в рамках короба, в каком будет находится труба, материалы надрезают «конвертом», края заворачивают до балок и стропил, фиксируя скобами либо гвоздями (можно использовать планки контр обрешетки). Для предотвращения попадания воды, места прилегания материалов к древесной породе необходимо дополнительно заизолировать с помощью клеевых лент либо составов-герметиков.

    Кровельный пирог в месте прохода надрезают

    Кровельный пирог в месте прохода надрезают «конвертом» и закрепляют его к обрешетке и стропилам

    Но есть и другой вариант. Если температура трубы в районе ее прохода через кровлю не превосходит 50-60°С можно пленки кровельного пирога просто наклеить с помощью все тех же герметиков и клеевых лент. Это может быть, если на трубе после выхода из топки, к примеру, установлен бак для нагрева воды либо устроена дополнительная каменка и т.п., а выходит на крышу не  сэндвич.

    В любом случае для отвода конденсата в водоизоляционном слое необходимо будет прикрепить дренажный желобок. Его можно приобрести (обычно его делают из нержавейки), либо сделать без помощи других из пленки достаточной толщины. Желобок закрепляют вокруг трубы и его конец выводят в сторону. Таким макаром конденсат стекает в этот желобок и выводится на скат кровли.

    Проход через кровлю зависимо от кровельного материала и вида дымопровода

    При проходе через кровлю самое главное — отвести воду, стекающую по кровле и самой трубе. Для защиты от осадков употребляют защитные фартуки, верхний край которых заводят либо под расположенный выше лист кровельного материала, либо под конек.

    Фартук заводят либо под расположенный выше лист кровельного материала либо под конек

    Фартук заводят либо под расположенный выше лист кровельного материала либо под конек

    Выводя дымоход через кровлю его необходимо фиксировать, но так, чтоб он оставался подвижным относительно кровли. В неприятном случае за счет термического расширения/сжатия будет нарушена целостность и непременно появятся течи. К примеру, круглой трубе можно придать направление металлическими планками либо уголками.

    При установке проверяете вертикальность с помощью отвеса – это принципиально для того чтоб не накапливалась сажа и была отменная тяга.

    Фиксировать трубу при проходе через кровлю необходимо не агрессивно

    Фиксировать трубу при проходе через кровлю необходимо не агрессивно

    Проход кирпичной трубы через кровлю

    В случае если дымоход кирпичный, прямоугольной либо квадратной формы, можно использовать материалы, идущие в комплекте с кровельным материалом.

    При проходе кирпичной трубы через кровлю можно использовать элементы, предлагаемые производителями кровельного материала

    При проходе кирпичной трубы через кровлю можно использовать элементы, предлагаемые производителями кровельного материала

    Если кровля изготовлена из металлочерепицы, то компании, ее производящие, предлагают для герметизации стыка с трубой особые ленты, на одну из сторон которых нанесен клеящий слой. Эти эластичные ленты —  сложный состав, содержащий алюминий и/либо свинец. Одним краем такую ленту склейкой стороной приклеивают к основанию дымопровода, вторым – к кровельной обрешетке. Верхний край дополнительно фиксируют железной планкой, которую укрепляют к кирпичу термоустойчивыми дюбелями.

    Чтоб уменьшить возможность затекания воды по стене, можно сделать под планку углубление – штробу. Тогда лента и планка окажутся в углублении. Чтоб совершенно исключить просачивание воды, на стык наносят теплостойкий герметик.

    Фактически также герметизируют проход трубы через кровлю из мягенькой черепицы либо толя. Но в данном случае заместо эластичной ленты на дымопровод заводят саму черепицу либо толь.

    При проходе трубы через кровлю крытую мягенькой черепицей ее края заводятся на дымопровод либо фартук

    При проходе трубы через кровлю крытую мягенькой черепицей ее края заводятся на дымопровод либо фартук

    Можно сделать фартук для квадратной либо прямоугольной трубы без помощи других. Кровельщики обычно для этого употребляют жесть, но полностью подойдет листовой алюминий. Из металла изготавливают четыре отдельные части – две боковые, передняя и задняя.

    Фартук для прямоугольной либо квадратной трубы просто сделать без помощи других

    Фартук для прямоугольной либо квадратной трубы просто сделать без помощи других

    Полосы металла сгибают  так, чтоб одна ее часть входила на трубу, а 2-ая крепилась к обрешетке. В кирпичном дымопроводе, в высшей части фартука, делают кромку, которая вставляется в специальную штробу и промазывается герметиком. Чтоб вода, стекая по фартуку, не попадала на обрешетку и пирог утепления, под переднюю часть фартука подкладывается лист металла большой ширины, по бокам которого выгнуты бортики. Он идет под кровельным материалом и именуется «галстуком».

    Если употребляется на кровле металлочерепица, то из гладкого листа такого же цвета делают фартук, верхний край которого заправляют под расположенный выше ряд кровельного материала, чтоб вода стекала на фартук, а не затекала под него. Если труба выходит близко от конька, можно его либо заправить под сам конек, либо перегнуть на другую сторону.

    Есть один принципиальный аспект: если ширина кирпичного дымопровода больше 80 см (ее размер в перпендикуляре к стропилам) необходимо делать разуклонку – маленькую двускатную кровлю, расположенную выше. Она отводит осадки, понижая возможность протечки. Но такая ширина дымоотводов на бане быстрее исключение, чем правило.

    Проход круглой трубы через кровлю

    Современные круглые дымопроводы на банях это обычно сэндвич-труба. Время от времени еще на крышах бань можно узреть асбестовые трубы, еще пореже – монотрубу без термоизоляции.

    Обычная одностенка, которая выводится через кровлю, несет внутри себя очень высшую возможность появления пожара. Поэтому использовать таковой вариант очень не нужно.

    Современные круглые трубы - это обычно сэндвич-трубы

    Современные круглые трубы — это обычно сэндвич-трубы

    В видео ниже показан вариант герметизации трубы при установке на кровлю из металлочерепицы.

    Если в качестве кровельного материала употребляется металлочерепица, то нередко производители предлагают и кровельные проходы. Они делаются из листа такого же цвета и соединены со особым колпаком, через который и проходит труба.

    Проход трубы через кровлю из металлочерепицы

    Проход трубы через кровлю из металлочерепицы

    Просто и просто сделать герметизацию круглой трубы на крыше, если использовать заводскую проходку. Она представляет собой фланец из алюминия, к которому присоединена гибкая часть из резины либо силикона.

    Проходки промышленного производства - самый легкий вариант герметизации места стыка трубы и кровли

    Проходки промышленного производства — самый легкий вариант герметизации места стыка трубы и кровли

    Они бывают различных размеров и имеют различные углы наклона. Подобрать можно под хоть какой поперечник, тип кровли и место установки. Фланец проходки покрыт составом, похожим с составом гофрированной части, по бокам имеются канавки, в которые заполняются герметиком. Одна из проходок – «Мастер Флэш» имеет 11 размеров, которые обхватывают поперечникы от 3 до 660 мм.

    Проходка

    Проходка «Мастер Флэш» MASTER FLASH

    При установке таковой проходки часть гофры срезают в согласовании с необходимым поперечником. Потом ее надевают на трубу. Резина должна идти с усилием, чтоб обеспечить плотность прилегания. Потому что отверстие меньше поперечника трубы приблизительно на 20%, то тянуть приходится очень. Чтоб прилагать наименьшие усилия, можно и то и это смазать мыльным веществом.

    Как устанавливать заводскую проходку

    Как устанавливать заводскую проходку

    После того как гофра натянута до подходящего места, фланцу присваивают требуемую форму – материал пластичный и можно использовать молоток, но работать необходимо осторожно.

    Используя молоток фланцу присваивают требуемую форму

    Используя молоток фланцу присваивают требуемую форму

    Потом расположенные с изнанки канавки заполняются герметиком, края придавливают к кровельному материалу и закрепляют (шурупы идут в комплекте). Если кровельный материал не из железа, шурупы не подходят. Необходимо использовать либо длинноватые шурупы, которые достанут до обрешетки, либо дюбеля для плит перекрытия.

    Разъемная модель проходки

    Разъемная модель проходки

    Есть довольно много вариантов проходок фабричного производства, есть разъемные модели. Они употребляются, когда на трубе имеются утолщения либо приходится монтировать на уже собранный дымопровод большой высоты.  В этом варианте в набор входят хомуты, которыми соединяются части проходника вместе. В остальной части установка аналогичен.

    В видео показано, как герметизировать проход через крышу из обыденного шифера с помощью угловой кровельной проходки Мастер Флэш (MASTER FLASH).

    Герметики для кровли

    Для того чтоб загерметизировать соединения различных частей прохода трубы бани через кровлю необходимо использовать не просто герметик для кровли, а непременно теплостойкий герметик. Лучше – нейтральный силиконовый теплостойкий герметик.

    Если Мастер Флэш устанавливается на кровлю из металла (металочерепица либо металопрофиль), то нужно использовать силиконовый герметик который не содержит уксус (безуксусный герметик). Это нужно для того, чтоб он не вступал в хим реакцию с металлом и не разрушал его

    Кровельный силиконовый герметик сохраняет свои характеристики в спектре от -50°С до +300°С, что довольно для всех погодных критерий и полностью подходит для герметизации дымоотводной трубы.

    Герметик для кровли должен быть нейтральным и теплостойким

    Герметик для кровли должен быть нейтральным и теплостойким

    Но необходимо держать в голове, что обрабатываемая поверхность должна быть незапятанной и сухой. Время полного отвердевания обозначено на упаковке, как правило это 24 часа.

    Меры пожарной безопасности при использовании MASTER FLASH

    MASTER FLASH из силикона выдерживает температуру до +300 градусов Цельсия. Этого полностью довольно чтоб герметизировать сэндвич трубу и, в почти всех случаях, дымопровод из асбесто-цементной трубы.

    Проход через металлочерепицу герметизирован с помощью проходки Мастер Флеш. Дополнительно применена битумная лента

    Проход через металлочерепицу герметизирован с помощью проходки Мастер Флеш. Дополнительно применена битумная лента

    Что касается железной моно-трубы, то в этих случаях может быть использование MASTER FLASH в тех случаях, если протяженность дымопровода от печки до места прохода через кровлю составляет более 3 метров. Обычно, при таком раскладе температур не будет критичной, если же нет, то нужна термоизоляция участка, который проходит через кровельный пирог.

    До того как выйти на крышу, труба проходит к тому же потолочное перекрытие. Верно сделать потолочную разделку легко: есть заводские проходные узлы, но возможно обойтись и без их. Как верно провести дымовую трубу через потолок читайте здесь.

    Организация водоснабжение бани из колодца

     

    Методов организации водоснабжения бани из колодца есть несколько. Они имеют различный  уровень трудности, цены и  предоставляют различные степени комфорта.  Обычно бани употребляются не постоянно, а временами, то вся система водоснабжения должна быть защищена от замерзания  в зимнее время. Решений существует только два: либо обеспечить постоянную плюсовую температуру  либо сделать так,  чтобы в трубах и других устройствах леденеть было нечему, т.е. обеспечить слив воды из системы и устройств.

    Содержание статьи

    • 1 Схемы водоснабжения из колодца
    • 1.1 Самый обычный и экономичный метод
    • 1.2 С консольным насосом
    • 1.3 С накопительным резервуаром на чердаке
    • 1.4 С водовоздушным баком, гидроаккумулятором и системой контроля
    • 2 Какие трубы использовать для водоснабжения из колодца
    • 2.1 Полипропиленовые трубы для водопровода
    • 2.2 Полиэтиленовые
    • 2.3 Утепление и компенсация давления
    • 3 Термоизоляция колодца
    • 3.1 Утепление бетонного колодца своими руками
    • 3.2 Крышка/домик для колодца
    • 4 Выводы

    Схемы водоснабжения из колодца

    Организация водоснабжения бани и дачи может быть изготовлена по-разному. Есть совершенно обыкновенные варианты, требующие минимума средств и времени на компанию, есть более сложные, но предоставляющие больший уровень комфорта.

    Как подвести воду из колодца в баню на даче

    Как подвести воду из колодца в баню на даче

    Самый обычный и экономичный метод

    Простой вариант – в колодец опустить погружной насос (без оборотного клапана), трубы провести по воздуху, но так, чтоб они были не горизонтальны, а имели уклон либо в сторону колодца либо в сторону бани.  Принципиально: на всем протяжении этого трубопровода не должно быть кранов либо других запорных устройств.

    При включении насос качает воду. Пока вода подымется по трубам и дойдет до здания, проходит какое-то время (находится в зависимости от глубины водяного зеркала и расстояния до него, мощности насоса). Когда емкость (ведро либо бак) практически заполнена, насос отключают. Оставшаяся в трубах вода отчасти стекает в емкость, отчасти – назад в колодец.

    Эта система дает малые удобства, но зато она очень ординарна и работает без сбоев даже зимой. Все что необходимо для ее работоспособности в зимнее время – утепленный домик для колодца, который можно сделать без помощи других, затратив малость времени, средств и усилий.

    С консольным насосом

    Есть более непростая схема, но также не в особенности накладная, зато предоставляющая более высочайший уровень комфорта. В ней употребляется консольный насос.

    Cхема водоснабжения из колодца с внедрением консольного насоса

    Cхема водоснабжения из колодца с внедрением консольного насоса

    На схеме он установлен в бане (либо в домике на даче), а от него уже идет разводка.  Такая схема водоснабжения из колодца будет хороша при условии, что уровень воды в колодце – не ниже 5 метров и вода прибывает довольно отлично. При большей глубине придется мудрить  — заполнять поглощающий водопровод водой до уровня расположения консольного насоса, что создаст наилучшие условия для его работы и вода сумеет поступать и с глубины до 7 метров.

    Для обеспечения работоспособности таковой системы водоснабжения в зимнее время, нужно утепление навеса для колодца. Выход трубы из колодца (герметичный) необходимо делать ниже уровня, до которого промерзает грунт зимой в вашем регионе. На том же уровне вести трубопровод до места входа в помещение и там уже подымать его до насоса.

    Для предотвращения замерзания труб на случай не нормальных холодов и вымерзания грунта ниже среднего, их лучше обернуть теплоизоляционными материалами либо уложить поглубже точки вымерзания. Оба варианта имеют свои минусы: необходимо либо копать поглубже, чем 1,5 метра (рядовая глубина вымерзания для средней полосы), что не очень хорошо, либо тратиться на теплоизоляционные и гидроизоляционные  материалы.

    Как один из вариантов поддержания температуры трубопровода в зимнее время – внедрение греющего электронного кабеля, но в данном случае у вас должен быть гарантированный источник питания, что для сельской местности, как досадно бы это не звучало, не всегда реально. Издержки затратами, но менять  весь трубопровод после зимы намного ужаснее. Так что одну из мер лучше все-же принять.

    С накопительным резервуаром на чердаке
    Cхема водоснабжения из колодца

    Cхема водоснабжения из колодца

    Одна из разновидностей схожей схемы предугадывает устройство накопительного резервуара для воды на чердаке, в мансарде и т.п. Таковой вариант неплох тем, что закачав в бак воду, вы сможете насос отключать, а вода будет поступать в гребенку самотеком. Но для того, чтоб зимой в неотапливаемом помещении вода не промерзла в трубах либо в баке, необходимо сделать трубу для слива воды. Вывести ее лучше назад в колодец, ну либо в систему канализации – как вы себе решите.

    С водовоздушным баком, гидроаккумулятором и системой контроля

    Для тех, кто не вожделеет вытерпеть полностью никаких ограничений в комфортности критерий, есть более сложные схемы с внедрением современного оборудования. Это насосные станции. Они поддерживают в системе неизменное давление, воду подымать могут с хоть какой глубины, главное — верно подобрать насос. При этом эти системы могут качать воду и из централизованного водопровода, что нужно, если система изношена и давление в сети низкое.

    Cхема водоснабжения из колодца

    Cхема водоснабжения из колодца

    Схема водоснабжения из колодца

    Схема водоснабжения из колодца с гидроаккумулятором

    Очередной метод организации водопровода на даче и в бане

    Очередной метод организации водопровода на даче и в бане

    О том, как избрать место под колодец, где его расположить и как выкопать читайте в статье «Где, когда и как копать колодец»

    Какие трубы использовать для водоснабжения из колодца

    При организации водоснабжения дачи и бани принципиально верно избрать трубы. Они должны быть:

     

    • Неопасны, в особенности, если воду будете использовать для питья.
    • Долговечны, потому что большая часть трубопровода укладывается ниже уровня вымерзания грунта, то подмена тянет большой объем работ.
    • Отлично переносили перепады температур.
    • Просто монтировались и ремонтировались.

     

    Ранее трубы использовались только железные. Других вариантов не было. Но они, во-1-х стремительно ржавеют, во-2-х, установка и подмена вероятны только со сварочным аппаратом. Сейчас есть другие варианты.

    Меж колодцем и домом, дачей, баней, укладывают трубы из полипропилена либо целофана

    Меж колодцем и домом, дачей, баней, укладывают трубы из полипропилена либо целофана

    Полипропиленовые трубы для водопровода

    Чтоб водопровод служил длительно и исправно, идеальный вариант для дачи и бани – полипропиленовые трубы. Они отлично себя ощущают при низких температурах, при их соединении не употребляются резиновые либо другие прокладки, которые с течением времени теряют упругость и требуют подмены. Они не выделяют никаких вредных веществ, не сгнивают и не окисляются, не повреждаются грибками и микробами, срок эксплуатации производители утверждают порядка 50 лет.

    Но. Полипропиленовые трубы требуют специального оборудования для сварки. Употребляется особый паяльник, которым разогревается труба. В нагретом состоянии  ее стремительно соединяют с уголком, тройником, краном и т.п. Принципиально: при сварке не делать никаких вращательных движений. В особенности это животрепещуще для армированных труб. После соединения дают несколько минут на остывание и можно продолжать сборку водопровода далее. Аппарат не очень дорогой, да и брать его не непременно. Фактически в хоть какой фирме, продающей полипропиленовые трубы можно взять паяльник для полипропилена на прокат.

    Чем неплохи еще полипропиленовые трубы, так это тем, что есть они и для прохладной и для жаркой воды. Другими словами внутреннюю разводку  гребенки воды в помещении сможете тоже сделать из такого же материала. Очередной их плюс: ровненькая и гладкая внешняя поверхность, за которой просто ухаживать и не надо красить.

    Полиэтиленовые

    Для подачи прохладной воды (для жаркой использовать нельзя) нередко употребляют трубы ПНД – полиэтиленовые низкого давления. Они имеют практические такие же свойства, как и полипропиленовые (не страшатся морозов, не сгнивают и не подвержены воздействию грибков, но в то же время экологически неопасны), однако имеют один большой плюс: их можно не только лишь сваривать, да и использовать разъемные фитинги. Это намного удобнее, не просит специального оборудования, ну и ремонт/подмена становится  проще. Как соединять трубы ПНД смотрите в видео.

    Но, с другой стороны, разъемные фитинги — это большая возможность возникновения протечек. Поэтому планировать трубопровод стараются планировать так, чтоб все разборные фитинги были в доступных местах, а не под землей.

    Утепление и компенсация давления

    При укладке труб (полиэтиленовых или полипропиленовых – непринципиально) лучше  принять меры для компенсации давления грунта. Если грунты у вас пучнистые, делать это непременно. Необходимо трубу (лучше с с утеплением, но можно и без) уложить в гофрированный шланг большего поперечника. Он будет, во-1-х, служить термоизоляцией, во-2-х, защищать от лишнего давления.

    Есть также трубчатый теплоизолятор «Энергофлекс», использовав который можно одним ударом  решить вопрос термоизоляции и защитить трубы от лишних нагрузок.

    Теплоизолятор для труб водоснабжения «Энергофлекс» фото

    Теплоизолятор для труб водоснабжения «Энергофлекс»

    Рекомендация, основанная на личном опыте: покупайте трубы и все уголки-тройники-краны в одном месте, лучше, расположенном неподалеку от дома/бани. Почему? Так как сходу совершенно высчитать всю схему изредка удается даже экспертам, так что в процессе монтажа придется не один раз, а время от времени и не два, что-то докупать, поменять, возвращать. Поэтому сходу при покупке узнайте, как и что можно/необходимо будет делать для обмена и возврата частей водопроводной системы.

    Термоизоляция колодца

    Предупредить замерзание водяного зеркала не очень трудно — вода в глубине всегда имеет положительные температуры и все, что требуется — это не дать холоду поступать снаружи. Теплоизоляция колодца включает две составляющие — утепление шахты и устройство защитного домика на поверхности.

    Утеплить колодец необходимо снаружи на глубину вымерзания грунта, также сделать крышку либо домик

    Утеплить колодец необходимо снаружи на глубину вымерзания грунта, также сделать крышку либо домик

    Утепление бетонного колодца своими руками

    Для термоизоляции колодца снаружи  нужно выбирать материал, не поглощающий воду. Обычно используют полистирол либо пенопласт. Эти материалы стоят дешево, долговечны и нейтральны химически. Хотя есть одно «но» — они страшатся уф-излучения – под его воздействием разрушаются. Эта неувязка легко решается: вокруг утепления строится домик для колодца,  или снаружи материал облицовывают отделочным материалом.

    Более обычный и резвый вариант –  нанести на полистирол либо пенопласт краску в два слоя. В данном случае нельзя использовать  ацетоновые краски: они разъедают эти материалы. Если колодец круглой формы, можно использовать пенополистирольную  «скорлупу» — изделия полукруглой формы. Остается только подобрать подходящий поперечник, соединить части скорлупы, а стык проклеить армированным скотчем. Если таковой «скорлупы» подходящего размера нет, можно листы полистирола/пенопласта порезать на полосы, а их уже укреплять к колодезным кольцам.

    Термоизоляция стен колодца

    Термоизоляция стен колодца пенополистиролом: вверху готовая «скорлупа», понизу — нарезанный на кусочки плитный материал

    Теплоизолирующий материал необходимо укладывать малость ниже уровня вымерзания грунта в вашем регионе.  Для этого колодец откапывают на заданную глубину, устанавливают защиту, закрепляют ее скотчем либо хоть каким другим крепежом, который вы придумаете. Можно для защиты от воздействия воды, несколько раз всю конструкцию поверх теплоизолятора обмотать полиэтиленовой пленкой (ее закрепить можно тоже скотчем). Дальше необходимо либо строить древесный домик для колодца, либо укладывать материалы отделки — ваш выбор.

    Еще есть один вариант утепления колодца – вспененный пенополиуретан. Эту смесь наносят при плюсовой температуре (от +20оС до +30оС) с помощью специального устройства. Стоит эта смесь дешево, как и услуги по ее нанесению, а  имеет тот плюс, что материал заполняет все трещинкы и недостатки бетонных колец, продлевая срок их эксплуатации. Минус у такового материала – непривлекательный внешний облик обработанной поверхности, но это устраняется внешней отделкой либо построением домика для колодца.

    Часть работ закончена

    Часть работ закончена

    Крышка/домик для колодца

    Вне зависимости от трудности системы водоснабжения, которую вы в собственной бане будете ставить, колодец должен быть обустроен теплым домиком, либо, как минимум, утепленной крышкой. Это необходимо чтоб, во-1-х, предупредить попадание в колодец пыли/грязищи/листвы и т.п., во-2-х, чтоб в сильные морозы вода не леденела. Древесные колодцы в утеплении не нуждаются – древесная порода сама служит хорошим теплоизолятором, а вот колодцы из бетонных колец утеплять нужно.

    Чтоб сохранять в колодце плюсовую температуру, некие умельцы опускают в воду кипятильник, снаряженный термореле, которое выставлено на сработку при +1°С. При таковой температуре кипятильник врубается, подогревает верхние слои воды и отключается. Но такая схема реальна при гарантированном электропитании. Перебои с электричеством на 5-8 часов в морозы, и всё, вода промерзнет.

    Более хлопотно, да и более накрепко – при строительстве утеплить кольца колодца снаружи, до глубины вымерзания грунта либо чуток ниже (на всякий случай) и выстроить сверху отлично утепленный домик для колодца.

    Домики бывают 2-ух типов:

     

    • Оголовок для колодца – древесная надстройка сверху на внешнем кольце колодца. Пиломатериалов требуется минимум, но необходимо кропотливо провести утепление колец колодца и, наверняка, озаботиться их внешней отделкой.Домик для колодца: оголовок

      Домик для колодца: оголовок

    • Древесный домик для колодца. Он закрывает все надземные части колодца. Здесь древесной породы необходимо больше, но зато она будет служить и дополнительной защитой от низких температур, и внешний облик у их очень представительный. Если вы смогли выстроить сами баню, то такое сооружение как домик для колодца своими руками вам выстроить будет нетрудно.Древесные домик для колодца

      Древесные домик для колодца — данный вариант очевидно не относится к экономным

    • Простой вариант, который, все же, отлично защищает воду от замерзания при низких температурах – крышка для колодца.

     

    Крышка для колодца

    Крышка для колодца из дерева

    Она делается также из древесной породы — доска при всем этом берется довольно толстая (около 50 мм). Крышку для колодца своими руками сконструировать еще проще, чем домик. Внешняя часть может быть квадратной либо круглой. Размеры выбираете по вкусу, но они должны превышать поперечник колодца.

    Состоит крышка обычно из 2-ух перпендикулярно (под 90°) уложенных слоев досок. Внутренняя часть должна точно соответствовать  форме и размеру колодезного кольца и плотно заходить в него, перекрывая доступ прохладному воздуху.

    Нередко, чтоб не подымать и не опускать ее всякий раз, как вам пригодится ведро воды, в крышке делают дверцу на петлях (дверца должна откидываться стопроцентно – так удобнее).

    Навес, крышка для колодца и внешнее утепление с отделкой - хорошая защита от морозов

    Навес, крышка для колодца и внешнее утепление с отделкой — хорошая защита от морозов

    Можно в дополнении к крышке сделать навес для колодца. Так сооружение становится еще красивее, ну и крыша, пусть и маленькая, защищает и колодец и того, кто набирает воду от осадков либо солнечных лучей в жару.

    Выводы

    Выстроить колодец неподалеку от бани – это еще полдела. Необходимо еще воду от него хорошо подвести к бане и утеплить колодец для предотвращения образования ледяной пробки в зимнее время.

    Пенопласт как теплоизолятор: можно ли утеплять баню?

     

    Пенопласт начали создавать не так издавна, в 50-х годах XX столетия. Он представляет собой пузырьки воздуха, заключенные в тончайшую оболочку из полистирола. Потому что большая часть материала — воздух (до 98% зависимо от марки), пенопласт имеет хорошие теплоизолирующие свойства и поэтому нередко употребляется как теплоизолятор.

    Пенопласт как теплоизолятор

    Пенопласт как теплоизолятор

    Его популярность разъясняется не только лишь теплоизолирующими качествами. Еще есть целый список положительных свойств:

     

    • Долговечность – до 50 лет в обычных критериях и до 20 лет в томных (при огромных перепадах температур);
    • Гидрофобность. Пенопласт за день впитывает до 0,2% воды, т.е. можно сказать, вообщем ее не впитывает.
    • Био нейтральность и стабильность. Температурный режим, при котором материал остается размеренным (не разрушается и не выделяет каких-то веществ) — от  -60оС до +95оС. Безопасность пенопласта доказана тем, что изделия из него употребляют упаковки пищевых товаров, используют в детских игрушках. Это две отрасли, в каких безопасности используемых материалов в ближайшее время уделяется огромное внимание. И никто и никогда не гласил об угрозы пенопласта.
    • Низкая стоимость. Но к совершенно дешевеньким предложениям стоит относиться осторожно: продукция обязана иметь сертификаты. Материалы, сделанные с нарушениями технологического процесса, могут быть небезопасны.
    • С пенопластом просто работать. Он имеет малый вес, отлично режется, просто устанавливается, не просит никаких дополнительных защитных средств либо приспособлений.
    • Нет среды для размножения грибков, спор и микробов, не повреждается насекомыми.

     

    Вроде все довольно обусловлено и понятно, но есть и нехорошие характеристики: пенопласт горюч и при горении выделяет небезопасные для человека вещества. Это так. Но все пылающие материалы выделяют небезопасные для жизни вещества.  А для того чтоб сделать пенопласт наименее небезопасным исходя из убеждений пожарной безопасности, в последние десятилетия в него добавляют негорючие добавки. В итоге современный пенопласт не пылает, а плавится и является самозатухающим, т.е. не поддерживает горение. Вредные вещества из пенопласта выделяются не при нагреве, а при плавлении, т.е. при достижении температуры выше 95оС. Необходимо также отметить, что температура самовозгорания пенопласта больше +4900С (у древесной породы +2800С). Если не допускать пожара, вредных выделений не будет. Во всяком случае, так молвят производители. Веровать им либо нет – вопрос, но никто пока не обосновал оборотного. И все-же вредоносен пенопласт либо нет,  использовать его либо нет, каждый решает себе сам.

    Утепление стенок пенопластом снаружи. Отзывы положительные

    Утепление стенок пенопластом снаружи. Отзывы положительные

    Как к плюсам, так и к недочетам пенопласта можно отнести его полную непроницаемость для воздуха и пара. Это означает, что для помещений и домов с термоизоляцией из пенопласта должна быть разработана отменная система вентиляции.

    Еще есть одно негативное качество у этого материала: его слабенькая сопротивляемость к механическим воздействиям. Потому что пузырьки воздуха заключены в тончайшую полимерную оболочку, то она просто повреждается, на блоках либо плитах в местах ударов возникают вмятины, царапинки и т.д. Поэтому, если пенопласт употребляют для утепления фундамента либо фасада, нужно дополнительное армирование и/либо защитное покрытие.

    Содержание статьи

     

    • 1 Можно ли утеплять баню пенопластом?
    • 2 Утепление фундамента пенопластом
    • 2.1 Предварительные работы по утеплению фундамента пенопластом
    • 2.2 Установка плит пенопласта на фундамент
    • 3 Утепление пола в бане пенопластом
    • 3.1 Утепление пенопластом грунтового пола
    • 3.2 Утепление пола пенопластом меж лаг
    • 4 Утепление крыши бани пенопластом

     

    Можно ли утеплять баню пенопластом?

    Из всего произнесенного можно прийти к выводу: использовать пенопласт как теплоизолятор можно, но вот в парилке российской бани и, тем паче, в парной финской сауны его использовать очень не нужно: температурные режимы там такие, что термоизоляция полностью может разогреться до 95оС и выше, после этого пенопласт начнет терять свою хим стабильность.

    Вобщем пенопласт советуют использовать для термоизоляции стенок снаружи, либо стенок снутри помещения, но которые не выходят наружу. Это связано с высочайшей теплоизолирующей способностью пенопласта. Если его уложить на стенку изнутри, то внешняя стенка окажется изолированной от тепла фактически стопроцентно, что приведет к смещению точки росы вовнутрь стенки. Другими словами, конденсат будет создаваться снутри стенки. При морозах он будет леденеть/оттаивать, что приведет к резвому разрушению материала. Поэтому, если и утеплять баню пенопластом, то только снаружи, либо ее внутренние перегородки, но не со стороны парной.

    Утепление стенок бани пенопластом. Лучше утеплять снаружи.

    Утепление стенок бани пенопластом. Лучше утеплять снаружи, чтоб точка росы оказалась в теплоизоляторе

    Само утепление стенок снаружи пенопластом имеет очень хорошие отзывы: летом в помещении прохладнее, зимой – теплее,  затраты на поддержание комфортабельного локального климата становятся меньше. Еще плюс: в помещении становится осязаемо тише. Но для обычного самочувствия принципиально отлично работающая система вентиляции: избытки воды через стенки не выводятся, а потому что окна у многих пластмассовые, то через окна  тоже. Остается единственно вероятный вариант: эффективная вентиляция.

    Если гласить о бане, то баню из древесной породы утеплять пенопластом незачем: древесная порода сама имеет хорошие теплоизолирующие характеристики. А вот баню из кирпича либо строй блоков утеплить пенопластом даже очень можно.

    Утепление фундамента пенопластом

    Потому что пенопласт имеет хорошие теплоизолирующие возможности и не опасается воздействия воды, то его с фурором употребляют для термоизоляции фундаментов. Правда, для предохранения его от механических нагрузок нужна защитная перегородка. Ее делают либо из досок, более дешевенький, да и еще наименее долговременный вариант, либо из кирпича (стенка в полкирпича).

    Утепление фундамента пенопластом

    Утепление фундамента пенопластом

    Для суглинков и глинистых почв утепление фундамента пенопластом – фактически лучший вариант. Благодаря тому, что пенопласт практически не впитывает воду, он защищает фундамент от зимнего и вешнего пучения: просто не дает воде проникнуть и впитаться в материал фундамента. Не рекомендуется использовать пенопласт исключительно в том случае, если нередко случаются подтопления при высочайшем уровне грунтовых вод: вода может проникнуть под слой теплоизолятора, ведь безупречной плотности достигнуть фактически нереально.

    Схема утепления пенопластом ленточного фундамента

    Схема утепления пенопластом ленточного фундамента

    При обычный геометрии фундамента, в большинстве случаев выбирают плиты из пенопласта. Для средней полосы Рф их толщина должна быть более 5см. Но для наилучшей термоизоляции в углах фундамента лучше уложить плиты шириной 10см – в этих местах теплоотдачи самые значимые.

    Предварительные работы по утеплению фундамента пенопластом

    Вокруг фундамента убирают грунт до глубины вымерзания (лучше – чуток ниже), стенки зачищают и грунтуют. Грунтовку можно приобрести на рынке, либо сделать без помощи других: пригодится расплавленный битум, в который необходимо добавить такое же количество дизтоплива либо бензина.  Полученную смесь нанесите на фундамент, дождитесь высыхания  (приблизительно 1 час). На покрытый грунтовкой фундамент необходимо нанести слой гидроизоляции. Это может быть водянистая резина (наносится кистью) либо рулонные битумные материалы (наплавляются с внедрением горелки). Потом приступают к монтажу пенопласта.

    Установка плит пенопласта на фундамент

    Нижний ряд плит лучше укладывать на жесткое основание. Если вы только планируете фундамент – можно сделать особый выступ, на который и будут опираться пенопластовые плиты. Если фундамент уже стоит, а выступа нет, упором может послужить гравийная подсыпка, на которой стоит сам фундамент.

    Укреплять плиты пенопласта необходимо либо на битумно-полимерную мастику либо полимерным клеем. Но клей не должен содержать ацетон, бензин и толуол, потому что они разрушают полистирол. Наносят клеящий состав точечно либо на всю поверхность плиты, но соединения проклеивают непременно. Некие производители делают плиты с L-образным замком (его тоже необходимо смазать клеевым составом), который делает соединение плит более герметичным и надежным. При таком соединении мостики холода фактически не образуются и плотность всей изоляции становится практически безупречной.

    Пазованный пенопласт (с избранной четвертью) - дает возможность избежать возникновения мостиков холода

    Пазованный пенопласт (с избранной четвертью) — дает возможность избежать возникновения мостиков холода

    Время от времени рекомендуют укладывать плиты в два слоя, смещая швы друг относительно друга – таким методом также уменьшаются утраты через места соединения полистирольных плит. Но у такового метода есть противники: они молвят, что меж 2-мя слоями пенопласта просочится вода. Тогда  теплоизоляционные характеристики существенно ухудшатся. Такая возможность, естественно, есть, в особенности при вертикальных смещениях грунта (усадке), но как она велика, судить трудно.

    После того как пенопласт уложен по всему периметру до подходящей толщины, необходимо сверху нанести очередной слой водоизоляционного материала (всё те же битумные рулонные материалы либо водянистая резина). Поверху уже можно устроить защитную стену из кирпича.  Время от времени употребляют доски. Хороший вариант —  геотекстиль. Он также очень хорошо совладевает с нагрузками от грунтов (его укладывают под асфальт при устройстве автобанов). Вероятны другие варианты. Главное – защитить пенопласт от нагрузки грунтов.

    Завершающий шаг тепло-гидроизоляции фундамента (конкретно так в итоге выходит, если использовать пенопласт) – устройство отмостки. В общем, термоизоляция фундамента пенопластом дело достаточно хлопотное, но в итоге ваш фундамент и от воды защищен, и вы сможете не волноваться насчет пучения грунтов, и намного меньше тратите на отопление.

    Утепление пола в бане пенопластом

    Утеплять пол в баге пенопластом можно, в особенности под стяжку: пол будет теплым, а воды пенопласт не опасается.

    Утепление пенопластом грунтового пола

    Для этого грунт сглаживают, если он рыхловатый, уплотняют и оставляют дней на 30. Потом засыпают и уплотняют 10 см некрупного гравия,  сверху – 10 см песка, который тоже уплотняют. На песок укладывается пленка из целофана, а на него уже листы пенопласта. Скрепляют листы с помощью замков, а промазывают той же битумно-полимерной мастикой либо полимерным клеем, не содержащим растворителей. Поверх пенопласта опять настилают полиэтиленовую пленку, на которую укладывают армировочную сетку. Основание под бетонную стяжку готово.  Пол будет довольно надежным и выдержит любые нагрузки, если толщина стяжки будет более 6см. По уровню тепло- и влаго-изоляции ему не достаточно найдется равных.

    Утепление пола в бане пенопластом

    Утепление пола в бане пенопластом

    Утепление пола пенопластом меж лаг

    Если утеплять полы меж лагами, то пенопласт лучше порезать точно по размерам, а неизбежные щели задувать монтажной пеной: в щели тепло уходит существенно. В данном случае может быть внедрение хоть какого вида пенопласта, в том числе и гранулированного, ведь сверху будут уложены доски, и вся нагрузка будет приходиться на их.  Для улучшения гидроизолирующих параметров под пенопласт и сверху него также укладывают полиэтиленовую пленку.  В парной таковой вариант термоизоляции пола навряд ли можно использовать, а вот в раздевалке либо предбаннике – полностью.

    Утепление пола в бане пенопластом

    Утепление пола в бане пенопластом

    Утепление крыши бани пенопластом

    Использовать пенопласт как теплоизолятор над парилкой можно только вторым слоем: если на перекрытие нанесен слой глины, насыпан керамзит либо уложена минеральная вата, последующим слоем пирога может стать пенопласт. Но при таком раскладе необходимо парозащиту потолка сделать очень высококачественной, по другому пар «застрянет» в  нижнем слое термоизоляции. Должна на «пять» работать и вентиляция в помещении – для удаления этого самого пара. Так что, если есть другие варианты утепления кровли бани – используйте их.

    Для того, чтоб наглядно показать, как эффективен пенопласт по сопоставлению с другими материалами, мы отыскали последующие данные: пенопласт шириной 6см по теплоизоляционным свойствам подменяет:

     

    • минеральную вату шириной 11см;
    • дерево – 19,5см;
    • сухой пенобетон — 50см;
    • кирпичную стенку 85см;
    • бетон 213,2см.

     

    Впечатляет. Ведь так?  Но для утепления бани пенопласт использовать необходимо либо для внешнего утепления стенок и фасадов либо для утепления помещений без больших температур. Учтите, что у потолка в моечном отделении температура нередко доходит до +90оС, что уже практически критично для пенопласта.

    Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
    Индекс цитирования.