Архивы

Рубрики

Как сделать опалубку для фундамента: съемную и несъемную

Опалубка — ограждающая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Если заливать собираетесь фундамент, то конкретно эти направляющие будут определять его конфигурацию.

Сейчас, наверняка, ни одно суровое строение не обходится без фундамента. Разве что маленький сарайчик да летний душ можно поставить на земле. При этом практически все виды фундамента подразумевают подготовительную установку опалубки. Исключение  — основание из готовых бетонных блоков, ну и то, не всегда.

Содержание статьи

  • 1 Виды, устройство, материалы, требования
  • 1.1 Съемная опалубка
  • 1.1.1 Из досок
  • 1.1.2 Из фанеры, ДСП, ОСП
  • 1.2 Несъемная опалубка
  • 1.2.1 Из металла
  • 1.2.2 Из пенополистирола
  • 1.2.3 Из железобетонных блоков
  • 2 Как сделать опалубку своими руками
  • 2.1 Первый  метод
  • 2.2 2-ой метод
  • 3 Упоры (распорки)  и раскосы
  • 4 Сборка фундамента из полистирола своими руками
  • 5 Итоги

Виды, устройство, материалы, требования

Основная задачка, которую делает эта конструкция — удержать в данной форме бетонный раствор. Поэтому она должна быть крепкой и устойчивой: масса у раствора большая. Для придания конструкции большей жесткости и стойкости нередко требуются дополнительные распорки и укосы.

Опалубка может иметь различные габариты. Они зависят от массы строения и типа грунтов

Опалубка может иметь различные габариты. Они зависят от массы строения и типа грунтов

По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная после застывания бетона не убирается. Это уменьшает время работ, но затратно для кошелька. Но выигрыш при установке несъемного варианта не только лишь во времени. Она служит дополнительным усилением, а в неких  случаях и тепло- и гидро- изоляцией фундамента. А это — бесспорный плюс.

Съемная опалубка

Этот тип ограждающих конструкций употребляется десятилетиями. Популярен он благодаря простоте реализации и экономности. Материалами для съемной опалубки в большинстве случаев служат доски, гидростойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, ОСП.

Потому что система после набора определенной прочности демонтируется, доски либо плиты позже можно использовать в процессе строительства. Поэтому при сборке щитов пытайтесь минимизировать количество повреждений. К примеру, резвее соединять щиты опалубки меж собой с помощью шпилек, но повреждения тогда получаются значительными. Сборка с помощью планок и гвоздиков занимает больше времени, но дырки при всем этом фактически неприметны.

Из досок

Доски для опалубки должны быть обрезными, шириной более 25 мм. На широкие фундаменты нужна толщина 40-45мм. Массивные доски нужны для суровых высотных домов, возводимых из томного строительного материала — кирпича, монолита. Для строительства бани либо дома средних размеров с шириной ленты 30-40 см, довольно доски 25 мм. Тип древесной породы — хоть какой. Подходят и хвойные и лиственные породы.

Съемная опалубка из досок - часто встречающийся вариант

Съемная опалубка из досок — часто встречающийся вариант

Недочет этого типа огораживания — долгое время, нужное на сборку, установку, укрепление конструкции. Достоинство — нередко самая малая стоимость (если делать древесную опалубку своими руками, а не платить за работу).

Из фанеры, ДСП, ОСП

Гидростойкая фанера, ДСП, ОСП — вариант более дешевенький. Еще она презентабельна тем, что с ней резвее работать. Для закрепления фанерных щитов опалубки пригодятся древесные бруски. Обычно, сечением 40*40 мм.

Толщина фанеры, ОСП и ДСП должна быть 18 либо 21 мм (есть варианты и до 40 мм, но это снова-таки для огромных мощных построек). Размеры листов:

 

  • длина от 122 см до 150 см;
  • ширина 122 см до 300 см.Устройство опалубки из фанеры, ОСБУстройство опалубки из фанеры, ОСБ

 

Для опалубки разового внедрения подойдет рядовая строительная хвойная, для неоднократного использования лучше брать ламинированную: она не впитывает воду и остается применимой в протяжении многих циклов заливки. Некие производители говорят, что опалубка из ламинированной фанеры может вынести практически сотку заливок. Как это необходимо вам — решайте сами.

Несъемная опалубка

Материалы для огораживаний, которые снимать не надо, выбирать, наверняка, разумнее по тем свойствам, которые они будут придавать фундаменту. Употребляться может листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты.

Из металла
Металлический каркас даст фундаменту необыкновенную стойкость

Металлический каркас даст фундаменту необыкновенную стойкость

Металл — недешевое наслаждение, но таковой фундамент становится в разы крепче. К тому же проще становится обвязка арматурой: ее можно впрямую приваривать к опалубке.

Внедрение этого материала оправданно при строительстве на сложных, сыпучих либо склонных к пучению грунтах. Пример несъемной опалубки из металла — свайный фундамент из железных труб, заполненных бетонным веществом. Но делают такие остовы и для ленточных фундаментов, хотя средств уходит много.

Имея способности работы с металлом и листогиб, можно сделать несъемную железную опалубку для хоть какого фундамента своими руками. В углах использовать уголки, а в качестве направляющих вбивать в землю арматуру либо прутья. К ним приваривать сформованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может пригодиться обрешетка из древесных брусков, которая не даст прогнуться стали под давлением массы раствора.

Из пенополистирола

Есть полистирольная несъемная опалубка. Она делает сходу несколько функций в уже готовом фундаменте:

 

  • служит теплоизолятором;
  • обладает неплохими гидроизолирующими качествами;
  • этот материал химически инертен и нейтрален, на его поверхности не плодятся бактерии и грибки: нет для их питательной среды;
  • имеет хорошие звукоизоляционные характеристики (для бани это не очень принципиально, а вот для дома — хорошая черта).

 

Делается полистирольная система в цехах и на заводах в виде модулей различных размеров и конфигурации. Есть линейные блоки, есть угловые, промежные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из их набирается нужная геометрия, повторяющая план дома.

Так смотрится блок пенополистирольной системы

Так смотрится блок пенополистирольной системы

Полистирольная опалубка представляет собой два листа вспененного полистирола высочайшей плотности, которые фиксируются в определенном положении стальными скобами и распорками. Вместе два узла соединяются с помощью сформованных на торцах выемок и выступов — обыденный замок «шип-паз». Внутренняя поверхность тоже имеет выступы — для наилучшего сцепления с бетоном. После застывания появляется единая цельная конструкция, высочайшей прочности.

Сборка этого типа опалубки припоминает «работу» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько кг, работа на физическом уровне легкая, но просит определенного навыка. Хотя, приспособиться можно стремительно.

Из железобетонных блоков

В качестве несъемных направляющих для фундамента можно использовать пустотелые железобетонные блоки. Для бань, таковой вид опалубки ни к чему: нагрузки маленькие, но для огромных сооружений время от времени таковой вид огораживания употребляется.

Бетонные блоки для несъемной опалубки

Бетонные блоки для несъемной опалубки

Недочет —  большая масса:  без роли тяжеленной подъемной техники и бригады работников не обойтись. Зато времени сборка занимает малость: в вырытый котлован инсталлируются плиты, которые закрепляются распорками. Армируются снутри и снаружи, заливаются бетоном.  После заливки и вызревания раствора выходит единая жесткая конструкция.

Как сделать опалубку своими руками

При строительстве строения можно заказать изготовка щитов на фирме, в цеху либо на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Стремительно, просто, но недешево.

Больше времени, но меньше средств уйдет на изготовка опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума способностей работы с молотком и пилой можно совладать даже в одиночку.

Часто встречающийся вариант  — изготовка каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Принципиально осознать принцип и последовательность действий.

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

До начала сборки опалубки необходимо вырыть котлован либо траншею — находится в зависимости от того, с подвалом будет здание либо без. Если подвала, нет, копают траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей либо готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть обширнее грядущего фундамента см на 20. Ее высота и состав находится в зависимости от типа грунта и высоты грунтовых вод. В большинстве случаев подушка — это песок либо щебень с песком. Слои кропотливо утрамбовываются, до  состояния высочайшей плотности (не должен оставаться след от ноги).

Песчано-гравийная подсыпка хороша лишь на песочных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только кропотливо утрамбованная глина.

На последующем шаге по углам и в местах скрещения со стенками выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Потом они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При всем этом нужно смотреть, чтоб не было отклонений, и полосы были ровненькими. Для этого удобнее использовать строительный уровень либо лазерный нивелир.

Дальше есть два метода действий.

Первый  метод

Неподалеку от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуток выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и  один в центре — сделать существенно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают примерно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по бокам и в центре будет длинноватые бруски, а меж ними по одному недлинному.

Схема дощатой опалубки со ступенью

Схема дощатой опалубки со ступенью

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Время от времени по периметру меж столбиками набивают направляющую доску, сглаживают ее. Щиты позже нижним краем впритирку прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать подходящую геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали с помощью уровня. Скрепить меж собой  планками, установить упоры и раскосы. К это смотрится, смотрите в видео. Фундамент  мелокозаглубленный: сооружение маленькое и грунты песочные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтоб можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полуметра с каждой стороны. Объем земельных работ выходит большой.

Если грунты склонные к пучению — это к наилучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким макаром решается неувязка с вероятным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

2-ой метод

С одной стороны он более сложен в выполнении, но с другой, возможно обойтись минимумом земельных работ. В данном случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям инсталлируются столбики-маяки. Меж ними натягиваются шнурки. Позже собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Разъяснить это словами тяжело, смотрите технологию в видео.

Упоры (распорки)  и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться вовнутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски либо отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация  — упоры и раскосы — присваивает всей  конструкции достаточную твердость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Упоры и раскосы будут задерживать щиты на месте

Упоры и раскосы будут задерживать щиты на месте

Раскосы делают из хоть какой древесной породы. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента выходит большой, придется делать их снутри. Оставлять древесную породу в бетоне нельзя: с течением времени она перегниет, в массиве образуются пустоты. При этом пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

При большой глубине фундамента шпильки нужны

При большой глубине фундамента шпильки нужны

В таких случаях употребляют железные шпильки из прутка, поперечником более 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько см. По бокам каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают огромные шайбы и гайки. Заместо шайб либо под их можно использовать кусочки металла с просверленными в их дырками. Они не дадут продавить древесную породу (либо фанеру, ДСП, ОСП).

Пригодятся еще трубы. Они нарезаются на кусочки, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Поэтому внутренний поперечник трубы должен быть чуток больше поперечника прута. Трубы в большинстве случаев берут металлопластиковые либо полипропиленовые. Они недороги, отлично выдергиваются, поэтому как имеют гладкую внешную поверхность. Эти трубы делают сходу две задачки:

 

  • не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
  • после схватывания бетона позволяют вынуть шпильки — необходимо только раскрутить гайки и выдернуть прутья.

 

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прута, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с внешней стороны шайбу (железную пластинку) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) поначалу вытаскивают шпильки, позже трубы. В полипропилене можно порезать снутри резьбу, и с помощью нехитрого устройства —  болта соответственного поперечника и гвоздодера — выдернуть их. Заморочек фактически не бывает: выходят они просто, периодически можно руками вынуть. Образовавшиеся дырки заполняются веществом и затираются.

Если фундамент маленький глубины, таковой фокус ни к чему. Но если у вас выходит его высота выше метра — придется скреплять.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система делается не так давно, но уже пользуется солидным спросом. Очень интригующе сходу и фундамент выстроить, и решить трудности с его гидро-, звуко-, тепло- изоляцией. В придачу к тому же бактерии и грибки не плодятся, мыши не едят. Единственный минус системы — высока стоимость.

Полистирольная система собирается стремительно

Полистирольная система собирается стремительно

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стены траншеи. Инсталлируются блоки. Соединяются они вместе по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки железных распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где пригодятся дополнительные материалы — это в углах. Здесь можно будет и угол железным уголком усилить, и  по мере надобности его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Итоги

Хоть и нелегкое это дело — строительство опалубки своими руками, но не боги горшки обжигают. Для экономичного варианта можно использовать доски, фанеру, ОСБ. Для тех, кто желает сходу решить и трудности с игдро и термоизоляцией фундамента, есть пенополистирольные системы. Правда, они дорогие. Не дешевле обойдется и несъемная опалубка из металла, но фундамент тогда будет очень крепким.

Сборные блочные фундаменты появились много десятилетий тому вспять. И по нынешний день много построек стоит
  Почему-либо считается, что на строительство кирпичной бани уходит больше средств, чем на строительство сруба.
Винтовые сваи используются не только для изготовления фундамента на его начальном этапе, но и также
Винтовые сваи стали использовать в качестве опор для зданий и сооружений более 200 лет назад.
Для болотистой почвы подходит два вида фундаментов: плитный - в виде
  Бетонная стяжка – одно из самых фаворитных оснований для укладки отделочных напольных покрытий. На

Добавить комментарий

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.