Архивы

Рубрики

Как собрать сруб бани

Как собрать сруб бани

Независимо от того, сами вы будете ставить сруб либо наймете людей, вам стоит знать главные аспекты и особенности. Сборка сруба из бревен и бруса малость отличается, но главные отличия — в соединении углов. Вся остальная разработка и особенности остаются такими же.

Все-же древесная порода смотрится отлично

Все-же древесная порода смотрится отлично

Содержание статьи

 

  • 1 Виды срубов
  • 1.1 Какие бывают срубы из бревен
  • 1.2 Срубы из бруса — виды и особенности
  • 1.3 Цены на срубы
  • 2 На что собирают
  • 2.1 Нагеля
  • 2.2 Шканты
  • 3 Порядок сборки сруба

 

Виды срубов

Срубы делают из бревна и бруса, только и брус и бревна бывают различными. У всех у их есть плюсы и недочеты, и о их — ниже.

Какие бывают срубы из бревен

Бревна есть ручной обработки — с их вручную (топором, рубанком,  другим ручным инвентарем) снята кора, форма при всем этом не корректируется. Так и остаются они с одной стороны большего поперечника, с другой — наименьшего. При укладке на стену бревна разворачивают так, чтоб толстые и тонкие комли чередовались. Сборка сруба бани из такового бревна — только ручная штучная работа. Любая чаша прорисовывается на месте, ее подгоняют под бревно, уложенное снизу. Процесс долгий —  уложить на место, прорисовать выемку и чаши, откатить, сделать паз в всю длину бревна, вырубить чаши, «высадить» на место, по мере надобности подработать паз и/либо чаши (опять откатить и поправить, если нужно). Длительно…

Бревно ручной рубки (рубленое) неидеально, но тем и презентабельно

Бревно ручной рубки (рубленое) неидеально, но тем и презентабельно

Калиброванные либо оцилиндрованные бревна проходят обработку на особом станке. Из него они выходят однообразные по все длине. Делают их стандартными — какого-то определенного поперечника. Сходу на предприятии в бревне формуется продольная выемка и деформационный паз (продольный распил, который уменьшает растрескивание при усушке). Также на предприятии может нарезаться чаша. При таком подходе все что позже остается — собрать сруб как конструктор. Бани из оцилиндрованного бревна собираются стремительно. Но не все их обожают: есть свои недочеты.

Оцилиндрованное бревно имеет однообразный поперечник

Оцилиндрованное бревно имеет однообразный поперечник

При обработке бревна на оцилиндровочном станке, снимается большая часть лубочной древесной породы, самый плотный и крепкий слой. В результате оцилиндрованные бревна более подвержены поражению грибками, насекомыми и заболеваниям. Все это «лечится» соответственной обработкой и неплохой просушкой. Все же, для неких этот фактор важен.

Независимо от типа бревна сборка сруба ведется на уплотнитель. Это мох, джут, льноватин. Они могут быть в виде волокон — пакли, но удобнее работать с нарезанным в виде ленты войлоком. Теплоизолятор прокладывают поверху бревна, закрепляют обычно скобами из строительного степлера. Кропотливо выстилают чашу, тоже закрепляя полосы. Уложенный сверху венец придавливает теплоизолятор и он закрывает вероятные щели. Сходу достигнуть безупречного наполнения нереально, оставшиеся зазоры заполнятся позже, при конопатке сруба.

Уплотнитель в срубе из бревна обязателен

Уплотнитель в срубе из бревна обязателен

Срубы из бруса — виды и особенности

Собирают срубы и из бруса. Он имеет более правильную форму — грани его ровненькие либо относительно ровненькие, что упрощает работы по отделке. Брус бывает 3-х видов:

 

  • Обыденный, строганый брус. Вырезан из цельного бревна, обычно — свежеспиленного либо немного высушенного. В сечении имеет вид квадрата, но геометрия его неидеальна, стороны не обработанные и неровные. По бокам бруса зарезается чаша, которая обеспечивает не плохое соединение. Сборка сруба из обыденного бруса делается тоже на уплотнитель, как и в случае с бревнами.Строганый брус

    Строганый брус

  • Профилированный бус. Он тоже делается из цельного кусочка древесной породы, но имеет хорошую геометрию — отличия малы. Две его грани изготовлены с пазами/выступами — профилями, а две гладко и ровно оструганы. Пазы и выступы — это замки, которыми соединяются верхний и нижний брус в срубе. Они служат гарантией того, что стык не будет продуваться. Сруб из профилированного бруса собирать можно вообщем без уплотнителя, исключительно в чаши класть его желательно — на всякий случай. Но на практике теплоизолятор все равно употребляют, хоть узкую подложку для ламината, но кладут…Даже в профилированный брус кладут теплоизолятор

    Даже в профилированный брус кладут теплоизолятор

  • Клееный брус. В сечении он похож на профилированный, только состоит из нескольких продольных частей, склеенных совместно. Чем это отлично? Тем что части эти вырезают из уже сухой древесной породы и собранный из склеенного бруса сруб не изменяет собственных размеров. Но в этом материале присутствует клей, а он не пропускает воду. Другими словами, клеенный брус лишен основного достоинства древесной породы — он не может регулировать влажность. Зато его можно не отделывать — поверхность фактически безупречна и готова под покраску и лакировку, также нет необходимости ожидать, пока сруб «сядет», через неделю после сборки сруба можно приступать к отделке.Клееный брус

    Клееный брус

 

Видите ли, безупречного материала нет. Выбирать нужно взвешивая все плюсы и минусы, учесть стоимость не только лишь на сам материал, да и на цена его укладки, принимать во внимание сложность отделки. Так строганный брус — самый дешевенький вариант. Но если вы планируете стенки бросить без обшивки, приводить их в порядок — ровнять, шлифовать — без помощи других длительно и трудно, а с ролью наемных работников — недешево.

Цены на срубы

Малость о стоимости куба стройматериала и толщине стенок. Если глядеть стоимость за куб, то бревно стоит намного дешевле. Но на сруб из бревна требуется намного больше стройматериала по кубатуре: оно имеет овальную форму и по факту толщина стенок намного меньше поперечника. А если вы берете брус сечением 200*200 мм, то и стенка у вас будет конкретно 200 мм. Так что реально разница в издержек на стройматериал выходит не так и большой.

Толщина стенки зависимо от поперечника бревна (оцилиндрованное)

Толщина стенки зависимо от поперечника бревна (оцилиндрованное)

2-ой момент — квалификация рубщиков и, естественно, оплата за их труд. Если сборка сруба своими руками не заходит в ваши планы, то за услуги по рубке чаш и сборке стенок из бревен вы заплатите больше. В особенности недешево обходится сборка бревен ручной рубки. Как уже гласили выше, любая чаша прорисовывается и рубится «по месту», а это просит высочайшей квалификации и занимает много времени. Чащи же бруса режутся по шаблону — он вырезается из фанеры, обводится и вырезается, при этом в большинстве случаев — бензопилой. Здесь квалификация, естественно, тоже нужна, но она существенно ниже.

Еще есть один вариант — заказать готовый сруб на деревообрабатывающем предприятии. Вы даете им проект, они привозят вам «конструктор» с готовыми чашами. Каждый элемент пронумерован, их только нужно сложить по данной схеме. Только один аспект: если вы либо нанятая вами бригада начали сборку сруба, и видите, что элементы «конструктора» не садятся, остаются больше щели, проверьте себя снова. Не начинайте корректировать чаши (в особенности при большенном расхождении). Вероятнее всего вы некорректно уложили бревна/брус. Если есть какая-то схема, снова перепроверьте, либо позвоните на предприятие, где вы заказывали сруб. Пусть вам снова все скажут. Обычно такое расхождение — это конкретно некорректная укладка венцов, а не нерадивые производители.

Огромные щели - вероятнее всего итог ошибки при укладке венцов

Огромные щели — вероятнее всего итог ошибки при укладке венцов

Рубка чаш бревен, методы соединения бревен и бруса в углах, примыкания простенков описаны здесь.

На что собирают

Бревна либо брус не просто складывают одно на другое, их скрепляют меж собой. Без крепежного элемента нельзя. В процессе сушки и бревна и брус «крутит». Установленный крепежный элемент держит их на месте, не давая очень развернуться. Если же крепежного элемента нет, венцы вываливаются вовнутрь либо наружу — находится в зависимости от направления преобладающих сил. В большинстве случаев это наблюдается на фронтонах, в стенках, где есть окна, двери.

Незакрепленные венцы вываливаются

Незакрепленные венцы вываливаются

Крепежные элементы могут быть металлическими либо древесными. Проще, естественно, с металлическими — их не нужно заготовлять и с ними привычнее работать. Но металл не меняется в размерах, а древесная порода усыхает. В итоге сруб не садиться при усушке, а «повисает» на шпильках. Это приводит к образованию огромных щелей меж венцами. Так что железные шпильки допустимы только при сборке сруба из клеенного бруса: он не усыхает. Гвозди же вообщем использовать нельзя. Не для сруба они.

Также не советуют использовать и кусочки арматуры, пружинные узлы и вообщем, хоть какой металл. Древесная порода проводит пар, и на металле он будет конденсироваться со всеми вытекающими отсюда последствиями (резвое окисление и разрушение металла, а на заржавелом металле древесная порода прекрасно «зависает», еще одна болезнь — размножение грибков во увлажненной среде). Так что если решили собирать древесный сруб, его собирают на древесный крепежный элемент.

Нагеля

Из дерева делают нагеля и шканты. Нагеля — это длинноватые тонкие бруски круглого, треугольного либо квадратного сечения. Почаще употребляют круглые, под их сверлятся отверстия чуток наименьшего поперечника (на 1-2 мм меньше поперечника нагеля), в которые бруски забиваются. Под треугольные либо квадратные нужно подбирать поперечник сверла большего размера, а сверлить им будет очень тяжело.

Готовы к продаже

Готовы к продаже

Длина нагеля высчитывается зависимо от сечения бруса: высоту 3-х венцов множат на 0,8. Если у вас брус 200*200 мм, то три ряда — это 600 мм, после умножения получаем 600 мм * 0,8 = 480 мм. Таковой длины должны быть нагеля.

Самый пользующийся популярностью поперечник/сечение нагелей — 25 мм либо 30 мм. Делают их из жестких пород древесной породы — березы либо дуба. Отлично противоборствует силам кручения ель, так что и ель можно использовать. Если следовать нормам СНиПа, то нагеля обязаны иметь влажность не выше 12%, в их не должно быть сучков и других недочетов, перед применением их непременно обрабатывают антисептиками/антипиренами.

Сверлить нужно строго вертикально

Сверлить нужно строго вертикально

Ставят нагеля отступив от края бревна/бруса 200-600 мм, а позже через каждые 1,5-2 метра в шахматном порядке. Ставятся они строго вертикально, в центре бревна/бруса. Чтобы при усушке древесной породы венцы не повисли на крепежном элементе, отверстия под их сверлятся на 2-3 см поглубже. Чтобы проще было отследить глубину отверстия, на сверло наматывают полоску малярного скотча либо броской изоленты. По ним и ориентируются. Тогда даже при значимом уменьшении размера сруб будет садиться ровно.

Сборка сруба на нагеля - схема установки

Сборка сруба на нагеля — схема установки

При забивании нагелей принципиально держать под контролем усилия и лупить строго сверху: чтоб не треснула древесная порода. Чтоб «заходили» в отверстия они проще, их обмакивают в масло (можно в  отработку).

При сборке сруба из бруса либо бревна разработка работ такая:

 

  • 1-ые два три ряда крепятся нагелями, расставив их через требуемое расстояние.
  • Дальше укладываются еще два венца и скрепляются с верхним рядом предшествующего пакета. Только нагели сейчас сдвигаете, чтоб они не попали один на другой, а шли в шахматном порядке.
  • Дальше опять кладут два венца и связывают их с верхним брусом предшествующего пакета (тоже со сдвигом).

 

Сейчас малость по ценам на нагели. Они обычно продаются поштучно. Стоимость находится в зависимости от размеров и вида древесной породы, но совершенно точно можно сказать, что они дорогие. Чтоб сберечь, люди приобретают черенки для грабель (они имеют подходящий поперечник), нарезают их на кусочки подходящей длины и употребляют. Только направьте внимание, что сучки и другие недостатки древесной породы нужно вырезать.

Нагель квадратного сечения

Нагель квадратного сечения

Еще дешевле — приобрести доску подходящей древесной породы (сухую, сорта «элит» без сучков и изъянов) и распилить ее на бруски требуемого размера. К примеру, можно приобрести доску 50*25 мм, сделать из нее бруски 25*25 мм, порезать на кусочки требуемой длины, края немного заострить. Если не считать издержек времени, таковой подход самый малобюджетный.

Шканты

Сборка сруба на шканты наименее популярна, потому что требуют больше времени. Они скрепляют только два венца, так что работы с ними больше.

Сборка сруба на шканты

Сборка сруба на шканты

Под каждый шкант нужно вырезать отверстия, в верхнем и нижнем бревне. Установить заготовленные крепежные бруски, позже аккуратненько сверху «надеть» верхний венец. Работа четкая, долгая и томная.

Как смотрится шкант в распиле

Как смотрится шкант в распиле

Порядок сборки сруба

На фундамент укладывают два слоя гидроизоляции. Это может быть обыденный рубероид, но в современном выполнении он очень ненадежен, рвется уже через пару лет. Для гидроизоляции сруба лучше использовать более современный вариант что-то типа Гидроизола. На участках с высочайшим уровнем вод либо при большенном количестве осадков, лучше сделать комбинированную гидроизоляцию: поначалу фундамент промазать битумной мастикой, на нее приклеить гидроизол. Для надежности — можно в два слоя (2-ой тоже на битумную мастику).

Пример гидроизоляции

Пример гидроизоляции

Перед укладкой бревен либо бруса их нужно обработать антисептиками и антипиренами. Но дело в том, что если вы позже планируете шлифовать сруб, его лучше не обрабатывать: обработанная древесина просит в разы больше усилий при шлифовке.  С другой стороны, есть части, которые после сборки сруба будут недосягаемы. Если их не обработать, пока древесная порода не просохла, могут завестись грибки либо она потемнеет. Потемнение нестрашно, его можно отбелить, а вот грибки — это уже ужаснее. Тем паче для сруба бани, где временами будет высочайшая влажность. Выход тогда — промазывать пропиткой только те части, которые окажутся закрытыми, а свободные поверхности пропитать после шлифовки.

После того, как бревна/брус пропитаны и высушены, начинается фактически сборка сруба. На гидроизоляцию укладывается 1-ый венец, проверяется его геометрия — перемеряются диагонали, проверяются углы. Позже его укрепляют к фундаменту заложенными ранее шпильками. Если шпилек нет, сверлят отверстия и устанавливают анкерные болты (под шляпки засверливают отверстия, чтоб они были утоплены). Дальше — по технологии. Если собираете на нагеля, то устанавливаете их через два ряда.

Анкера должны забиваться на глубину, не наименьшую высоте бруса/бревна

Анкера должны забиваться на глубину, не наименьшую высоте бруса/бревна

1-ые венцы без особенных заморочек укладывают руками. С набором высоты становится все труднее подымать бревна. Решается неувязка просто: ставятся два наклонных бруса. Две стропы прибиваются изнутри к нижним венцам сруба, перекидываются через стенку. Они продеваются под бревно/брус, которые нужно поднять, и тянутся наверх по наклонным брускам (смотрите фото).

Так поднимают бревна либо брус на сруб

Так поднимают бревна либо брус на сруб

Ставят сруб сплошными стенками — без окон и дверей. Их вырезают после того, как стенки выгнаны стопроцентно и установлена крыша. Если сруб остается зимовать без кровли, можно окна/двери не вырезать: проветриваться будет довольно и так. А вот если сруб завели под крышу, то для обычной просушки оконные и дверные просветы нужны.

Перед тем, как их выпилить, сруб скрепляют (приколачивают фиксирующий бурс, который держит венцы в недвижном состоянии). После того, как просвет вырезан, устанавливают окосячку (брус, который держит просвет, и к которому потом крепится рама двери либо окна). Брус держится в пазу только за счет силы трения, больше он ничем не фиксируется. Так и бревна/брус остаются на месте и сруб может садиться.

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится - никаких гвоздиков, шурупов

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздиков, шурупов

Если будете вырезать просветы, окосячку установите непременно. Хотя бы в таком варианте, как на фото выше — загнанный в паз брусок. Только снова обращаем внимание: он не крепится ни к чему. Держится только за счет силы трения. Другими словами, его просто забивают в паз. Если вы оставите просветы незакрепленными, бревна/брус вероятнее всего уйдут в различные стороны и вы станете владельцами таких стенок, как на фото ниже. Выровнять их можно, но это длительно и трудно.

Что будет, если не поставить окосячку на зиму

Что будет, если не поставить окосячку на зиму

При всем этом сами двери и окна не ставятся: нужен сквозняк. Если вы желаете предупредить посещения, затяните двери сетью, мембраной, забейте  проемы досками накрест, но воздух должен проходить.

После того, как стенки выгнаны, начинают сборку стропильной системы крыши. В качестве мауэрлата употребляют верхний венец. По мере надобности в нем выпиливают отверстия под установку стропильных ног. Кровельный материал можно не монтировать. Зимовать можно бросить стропила с обрешеткой, покрытые вертозащитной мембраной. Только укреплять мембрану нужно по всем правилам: начинать снизу, продвигаться ввысь, полотна укладывать захлестом 1-го на другое, с проклеиванием соединений двусторонним скотчем. Укреплять скобами с широкой спинкой из массивного степлера.

Сруб готов к зимовке

Сруб готов к зимовке

Дальше вас ожидает конопатка сруба и на этом можно успокоиться до весны. По весне — вторичная конопатка, если основная усадка уже закончена, к лету можно будет начать работы по отделке.

Добавить комментарий

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.