Архивы

Рубрики

Как сделать свайный фундамент своими руками

 

Свайный фундамент – довольно обычный в изготовлении и надежный вид базы для строения.  Этот тип оснований популярен, так как на  его устройство уходит меньше всего материалов, времени и сил, и намного меньше средств. Его просто сделать своими руками даже не имея каких-то особенных способностей в строительстве. Но ставить их  можно не на всех грунтах. Их не очень обожают проектанты, так как на пучнистых грунтах плохо просчитывается воздействие на сваи горизонтальных сил пучения.

Если вы все-же решите делать фундамент на сваях, лучше перестрахуйтесь и берите в расчет самые нехорошие прогнозы. Учитывайте самые пессимистические данные по вымерзанию грунтов (бурить необходимо ниже глубины вымерзания) и нагрузкам. Пробурив отверстия почаще, сделав меньше расстояние меж примыкающими опорами, вы потратите больше средств, но получите размеренное основание.  Заложив определенный припас прочности, можно будет возлагать на то, что стоять он будет длительно.

Содержание статьи

  • 1 На каких грунтах может употребляться
  • 2 Конструкция
  • 2.1 Виды свай
  • 2.2 Размещение
  • 2.3 Размеры
  • 2.4 С ростверком и без
  • 3 Как сделать фундамент на буронабивных сваях
  • 3.1 Расчет количества свай
  • 3.2 Подготовка скавжин
  • 3.3 Опалубка для буронабивных свай
  • 3.4 Армирование
  • 3.5 Заливка бетона
  • 3.6 Финальные работы
  • 4 Столбы из кирпичей

На каких грунтах может употребляться
Для роста размера изображения кликните по картинке левой кнопкой мыши

На нестабильных, сыпучих, торфяных и болотистых грунтах свайный фундамент — единственно вероятны вариант. Он позволяет перенести нагрузку от дома на плотные слои грунта, расположенные ниже

В большинстве случаев свайный фундамент делают на грунтах, которые не могут обеспечить стабильность строения. Это плывуны, пески, торфяники, нестабильные насыщенные влагой суглинки. В данном случае сваи опускают до уровня расположения плотных слоев грунта. Вся нагрузка от строения передается на эти слои.

Советуют использовать это основание и на грунтах, глубина вымерзания которых более 1,5 метров. Устройство ленточного фундамента в данном случае связано с большенными объемами земляных работ. Поставить сваи в разы проще и дешевле.

Очередной вариант, когда комфортно использовать этот вид основания — участки со сложным рельефом. Время от времени выравнивание площадки под дом просит очень огромных издержек. Тогда тоже выручают сваи.

3-ий вариант внедрения свайного фундамента — это очень плотные, томные в обработке грунты. Копать в их котлован очень трудно и недешево. Пробурить скважины — необходимо меньше вил и времени.

Конструкция

В местах нередких подтоплений, на берегах водоемов дома старались приподнять над уровнем земли. Для этого вбивали заостренные на одном конце бревна, которые размещались на каждом углу строения, также поддерживали стенки и перегородки. Это и был свайный фундамент. Использовали для свай твердые породы дерева, которые длительно могли сопротивляться воздействию воды. Самая наилучшая древесная порода для этого у лиственницы, ведь от воды она становится только прочнее. На стволах лиственницы уже несколько веков стоят дворцы и дома Венеции.

Сейчас древесные сваи употребляются очень изредка, хотя выходит самый дешевенький, но при всем этом надежный фундамент. При этом, даже там, где лиственница — не уникальность.

Виды свай

Всего строители различают двенадцать видов свай. Но в низкоэтажном строительстве употребляют только три:

 

  • забивные железобетонные;
  • винтообразные железные;
  • буронабивные.Разница меж буронабивными и забивными сваями из бетона

    Разница меж буронабивными и забивными сваями из бетона

 

Железобетонные колонны изредка употребляют для строительства бани либо дачи: нужна техника, которая будет вколачивать их в грунт. Но основание выходит крепким.

Винтообразные стальные сваи неплохи тем, что их вкручивать можно даже вручную. Их минус в том, что сталь — хороший проводник тепла. При неутепленном подполе они отбирают тепло, пол под ногами всегда остается прохладным.

Если свайный фундамент делают своими руками, то почти всегда опоры делают буронабивными. Хотя он и просит наибольших издержек труда, но позволяет сберечь на материалах.

Размещение

Опоры непременно должны стоять в главных местах: под углами, в местах соединения с простенками. Меж этими узлами позже устанавливают промежные сваи. Расстояние выбирается исходя из типа грунтов и планируемых нагрузок, но оно не может быть больше 2 метров. Должны быть опоры по периметру стенок, также под всеми простенками.

Сваи размещаются под углами, в местах отвода простенков, также в промежутках меж этими положениями

Сваи размещаются под углами, в местах отвода простенков, также в промежутках меж этими положениями

Размеры

Часто встречающийся диметр свай — 20 см. Меньше делать их не нужно, потому что несушая способность их становится намного меньше. Больше поперечник — больше несущая способность, но также возрастает площадь, к которой будут прилагаться силы зимнего пучения (на пучнистых грунтах). Есть два варианта определения требуемой глубины свай:

 

  • ниже уровня вымерзания на склонных к пучению грунтах,
  • до уровня несущего слоя на сыпучих и нестабильных почвах.Поперечник труб может быть различный

    Поперечник труб может быть различный

 

В каждой местности и даже на каждом участке глубина будет собственной. Если уровень вымерзания определяют по региону, то плотные слои размещаться могут как угодно. По мере надобности рядом проводят пробное бурение, ниже достигнутого уровня, чтоб убедиться, что понизу нет полостей и кармашков и опора будет надежной.

С ростверком и без

В неких случаях сваи меж собой связываются в единую конструкцию с помощью древесных брусьев либо металлической трубы квадратного сечения (время от времени — уголка). Эту обвязку именуют ростверком, а фундамент — свайно-ростверковым. Эта обвязка нужна если стенки будут из блоков, кирпича либо каркасными, и совершенно не неотклонима, если будет сруб.

Сваи могут сверху объединяться бетонной, древесной либо металлической обвязкой. Именуется эта обвязка ростверк

Сваи могут сверху объединяться бетонной, древесной либо металлической обвязкой. Именуется эта обвязка ростверк

Как сделать фундамент на буронабивных сваях

Сперва необходимо на участке разметить периметр грядущего строения. Потом очень лучше на всей площади снять верхний слой грунта с растительностью и сделать подсыпку щебнем. Многие этого не делают, в итоге под домом растения сгнивают и распространяют «ароматы». Ужаснее того, части гнилости могут попадать на древесную породу, а это содействует ее распространению (может, пропитка защитит, но для чего рисковать).

Потом с помощью колышков и шнуров, натянутых меж ними, размечают все полосы, по которым будут размещаться сваи. При всем этом необходимо смотреть за вертикальностью выставления разметочных колышков (обычно при помощи отвеса). Еще необходимо проверить, чтоб шнурки были натянуты горизонтально (это уже с помощью строительного уровня). Расставив все, перемеряете диагонали всех помещений. Отличия должны быть наименьшими — несколько мм, не больше. Только так можно быть уверенным, что при строительстве все будет как следует.

Начинается все с земляных работ - снятия грунта, позже необходимо разметить план дома колышками и шнурами

Начинается все с земляных работ — снятия грунта, позже необходимо разметить план дома колышками и шнурами

Расчет количества свай

Для закладки фундамента по периметру бурят скважины, в которые позже устанавливают (заливают/забивают) сваи.  Количество свай для каждого проекта будет свое. При строительстве и планировании своими руками, исходите из последующих правил:

 

  • Расстояние меж сваями не должно быть больше 2 метров.
  • Непременно опоры должны быть под углами строения, также в местах, где отходят перегородки. Дальше меж этими узлами располагайте опоры, исходя из того, что расстояние меж ними должно быть меньше 2 метров.

 

Но 2 метра — это для одноэтажной бани из легких материалов. Если вы собираетесь ставить баню в два этажа, опоры нужно ставить почаще. На расстояние также оказывает влияние несущая способность грунтов. Если он плотный, можно поставить пореже, если сыпучий либо ненадежный (торфы, лесистые земли) ставьте почаще.

Глубина скважин на пучнистых грунтах высчитывается исходя из глубины вымерзания грунта в зимний период: к этому значению необходимо добавить 30-50 см. При устройстве свайного фундамента на нестабильных почвах глубина установки опор находится в зависимости от глубины залегания плотного слоя, который способен выдержать нагрузку. Опора должна заходить в него более чем на те же 30-50 см.

Подготовка скавжин

В местах расположения свай делают скважины. При строительстве личных маленьких домов/дач и бань делают это при помощи ручных буров. Их поперечник порядка 20-30 см. Выбираете тот, который посчитаете необходимым. Ручка бура обычно составная, из-за чего можно проделывать с его помощью отверстия до 4-6 метров глубины.

Ручной бур для бурения скважин с лопастями различного поперечника

Ручной бур для бурения скважин с лопастями различного поперечника

Буронабивные сваи делают 2-ух конструкций: с расширенной основой (пяткой) и без. Находящаяся понизу «пятка» увеличивает шансы того, что при пучении здание с места не двинется. Поэтому лучше сделать такое расширение. Для этого есть буры с складным ножиком. Когда вы доходите до подходящей глубины, выпускаете широкий ножик, потянув за особый рычаг.

В пробуренные скважины засыпают несколько ведер щебня и песка, трамбуют (попеременно, поначалу щебень, потом песок). Поверх песочной прослойки бетон с гравийной засыпкой , который будет служить опорой (подошвой либо пяткой — кто как гласит).

До того как раствор затвердеет, в него погружают опалубку, в которую потом вставляется армирующий каркас и все это заливается бетоном.

Опалубка для буронабивных свай

Не так и принципиально, из какого материала будет каркас, в который будет наливаться бетон. Более всераспространенный вариант — асбестоцементные трубы (поперечник больше 200 мм).

Это железные винтообразные сваи

Это железные винтообразные сваи

Внедрение асбестоцементной трубы не непременно, но лучше: они не сгнивают, имеют достаточную крепкость, а их внешняя поверхность довольно гладкая, что позволяет сваям не поменять собственного положения при вспучивании грунта (т.е. ваша баня не покосится).

Совет: подземную часть асбестоцементной трубы лучше покрыть смазкой (строительной) на минеральной базе. Это не даст трубе примерзнуть к грунту.

Заместо асбестовой трубы можно поставить железную (не достаточно ли, может у кого-либо их много), но они должны быть отлично прогрунтованы и прокрашены, по другому стремительно поржавеют и разрушатся.

Некие употребляют в качестве опалубки пластмассовые канализационные трубы подходящего поперечника. Выбор хороший: они нормально переносят и нахождение в бетоне, и воды не страшатся.  Поверхность имеют очень гладкую и скользкую, что не даст способности горизонтальным силам пучения двинуть их с места.

Еще есть один вариант для свай: сделать опалубку из рубероида. Этот материал накручивают в два-три слоя, скрепляют и употребляют как каркас. Чтоб работать было легче, не пришлось всякий раз страдать с поперечником трубы, найдите для себя лекало. Удобнее наворачивать рубероид на баклажку из-под воды огромного литража. Главное — найти  подходящий поперечник. Навернув пара слоев, закрепляете рубероид, а «лекало» вынимаете за ручку и можно делать последующий столб.

Так можно сделать несъемную опалубку для свай из рубероида

Так можно сделать несъемную опалубку для свай из рубероида

Только скреплять рубероид не очень комфортно. Ранее использовали проволоку, но ее просто пережать, ну и площадь у нее малая. Удобнее скотчем. Только он к посыпке липнуть не желает. Посодействовать неудаче просто: жесткой щеткой в подходящих местах счищаете крошку (если она есть), потом протираете уайт-спиритом. После высыхания липнет скотч отлично.

Можно использовать скользящую опалубку. Для этого из листа железа, пластика, толстого картона либо толя формируется труба поперечником более 20 см.  К высшей части ее приделывают ручки. Опалубку опускают в яму, вставляют арматуру, место вокруг нее засыпают песком большой фракции, его кропотливо уплотняют.  Вовнутрь опалубки заливают бетон.  Опалубку покачивая, поднимают за ручки ввысь см на 40.  Подсыпают снаружи песок, трамбуют его, заливают последующую порцию бетона. Так готовят сваю на всю длину. Это, естественно, очень экономичный вариант, но по прочности и надежности он очень уступает сваям с хоть какой опалубкой. Дело в том, что без ограждающего слоя в почву может уйти (и уходит обычно) цементное молочко. В итоге бетон имеет недостаточную крепкость.

Армирование
Так смотрится схема армирования буронабивных свай

Так смотрится схема армирования буронабивных свай

Для придания сваям большей прочности вовнутрь вставляют три-четыре прута арматуры. Поперечник 8-10 мм (можно перестраховаться и взять 12 мм, но это очевидный перебор). Их связывают меж собой более узкой арматурой и вязальной проволокой, так, чтоб вышел каркас. Расстояние меж продольными прутьями выбирают такое, чтоб они все были от стены на расстоянии более 5 см. (Как вязать арматуру читайте здесь).

Заливка бетона

Вовнутрь трубы устанавливают эту конструкцию. Место вокруг трубы засыпают грунтом либо щебнем с песком, кропотливо его уплотняя и следя за тем, чтоб труба стояла вертикально.

Завершающий шаг в изготовлении буронабивной сваи – наполнение трубы бетоном. Для этого делают обычно цементно-песчаный раствор. Его состав таковой: на 1 часть цемента (марки не ниже М300), берут 3 части песка среднезернистого, в сухом виде все это перемешивают. Потом равномерно добавляют воду. Ее количество — чуток меньше 1 части: раствор должен быть, как густая сметана.

Чтоб крепкость бетона стала выше, нужно удалить воздух, который мог попасть в раствор. Для этого берут длиннющий штырь (пруток арматуры), протыкают свежезалитый раствор, потом  покачивают пруток из стороны в сторону. Делают это на каждой опоре пару раз. В итоге воздух выходит, раствор малость оседает, его необходимо добавить до требуемого уровня.

Сходу пытайтесь делать сваи одной высоты — работы позже будет меньше. Намного легче убирать/добавлять по немножко свежайшего раствора, чем позже сбивать/срезать избытки. Сделав все их схожими, заровняйте поверхность. Шлифовать застывший бетон тоже не самое огромное наслаждение.

Обработку раствора в сваях лучше провести при помощи погружного бетонного вибратора. Не считая завышенной прочности он станет к тому же морозоустойчивым.

Финальные работы

Поверх готовой сваи устанавливают оголовок – лист стали, на который позже можно уложить рубероид.  Фактически, все. Свайный фундамент, сделанный своими руками готов. К готовым  опорам по мере надобности, прикрепляют ростверк (брус 200*200 мм либо больше, пропитанный антисептиками). Через некоторое количество дней можно начинать строительство стенок.

По мере надобности вершины свай связывают ростверком. Он нужен, если строиться будет кирпичная, блочная либо каркасная баня

По мере надобности вершины свай связывают ростверком. Он нужен, если строиться будет кирпичная, блочная либо каркасная баня

Чтоб укреплять ростверк либо 1-ый венец сруба было проще, в бетон, до того как он застыл, вставляют шпильки. После схватывания раствора в подходящих местах бруса/бревна сверлятся отверстия, и он просто насаживается на эти шпильки. Еще есть один вариант — инсталлируются железные оголовки с П-образной пластинкой. Но такое крепление стоит дороже, а по прочности они не отличаются. Разве что, ставить оголовки регулируемые, чтоб при просадке тех либо других свай можно было разницу корректировать.

Если собрались ростверк делать стальным, то в качестве опалубки использовать необходимо железные трубы. В данном случае удобнее будет ставить винтообразные сваи, но они стоят недешево, а еще нужно смотреть за качеством их производства и прокраски. В данном случае лучше брать покрытые цинком — они подольше стоят.

Расстояние меж готовыми сваями потом заливается бетоном либо инсталлируются бетонные/древесные балки, которые скрепляют меж собой. Это делают для того, чтоб под полом не гулял ветер.

Столбы из кирпичей

Сваи/столбы для фундамента бани можно также сделать из кирпичей либо бутового камня, которые связываются меж собой  с помощью бетонного раствора. Тогда фундамент именуется столбчатым. Выбор места расположения и расстояние меж опорами подобны. Изменяется  техника изготовлени — кладут кирпичи на раствор.

Столбчатый фундамент делают по той же технологии. Земельных работ будет больше: придется рыть яму для каждого столба

Столбчатый фундамент делают по той же технологии. Земельных работ будет больше: придется рыть яму для каждого столба

В углах ставят их  квадратного сечения (более 38*38 см), промежные делают прямоугольными 38*25 см.  Чтобы сберечь на кирпиче (бутовом камне) половину глубины ямы можно заполнить песком большой фракции. Песок засыпают слоями по 10-15 см, каждый слой заливают водой и кропотливо трамбуют.

Кирпичные сваи/столбы делают выше уровня грунта на 30-40 см. Место меж ними потом закладывается кирпичом (толщина – кирпич либо полкирпича). Эти кирпичные стенки необходимо заглубить на 25-30 см в грунт. Сваи и стенки сглаживают с помощью раствора, покрывают слоем рубероида для обеспечения гидроизоляции.

Добавить комментарий

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.